Ввод кабеля в дом

Кабель для разных способов ввода электричества в дом

Подводом электричества к дому занимается соответствующая организация. Данная разновидность работ связана с определёнными рисками (все операции производятся без снятия напряжения) поэтому следует строго соблюдать правила электробезопасности. Выбор кабеля для ввода электричества в частный дом (сечение, количество жил, материал) полностью лежит на плечах хозяина участка. От данного выбора напрямую зависит долговечность эксплуатации электрической сети в доме, поэтому подходить к работам следует очень серьёзно.

Ввод кабеля может осуществляться по воздуху — от столба к дому. Но также прибегают к вводу кабеля в дом через фундамент, под землёй.

Абонентское ответвление: понятие, принцип работы

На каждой улице проходят основные линии электропередачи, напряжение по которым идёт от ближайшей трансформаторной подстанции. На трансформатор приходит более высокая разница потенциалов, составляющая 6 или 10 кВ. Но эта информация исключительно для общего развития, так основное линейное напряжение составляет 380 В, а между фазой и нулевым проводом — 220 В.

Чтобы проложить кабель от столба к отдельно стоящему потребителю — частному дому, необходимо от основной магистрали провести абонентское ответвление. Абонентским ответвлением называется подвод электричества к отдельному потребителю. При такой процедуре следует правильно рассчитать провод, через который будет осуществляться подача электроэнергии.

Как производится натяжение кабеля

После закрепления проводника на специальных роликах, приступают к его натяжению. Для этого требуется наличие следующего инструмента:

• ручная лебедка;
• натяжное устройство;
• динамометр.

Ручная лебедка посредством анкерных болтов крепится на ближайшей опоре, а по ней, с помощью натяжного устройства, производится натягивание кабеля. Сила натяжения регламентирована технической документацией и контролируется с помощью динамометра.

Сечение кабеля абонентского ответвления

Регламентированный порядок прокладки проводников по воздуху указан в правилах устройства электроустановок. Требования правил установлены для линий электропередач напряжением до 1000 В.

Расчёты сечения кабеля должны происходить исходя из режима работы: нормальный, аварийный или монтажный. Так как ответвление стандартное, то следует выбирать нормальный (номинальный) режим. ПУЭ предусмотрено минимально допустимое сечение провода:

• Допускается применять провод из стандартного алюминиевого сплава (нетермообработанный) сечением не менее 25 мм².
• При использовании проводника из соединения стали и алюминия (термообработанный), его сечение должно составлять также 25 мм².
• Если прокладывают медный провод, то его сечение может быть 16 мм².

Вышеперечисленные показатели подходят при нормативной толщине стенки гололёда не более 10 мм. Если толщина достигает 15 мм и выше, то сечение алюминиевого и сталеалюминиевого кабеля остаётся неизменным, а медный проводник необходимо увеличить до 25 мм².

Информация представлена в главе 2.4 ПУЭ.

Основные рабочие параметры, по котором производится расчёт кабеля

Для подключения кабеля к дому, следует определиться с его сечением. Сечение кабеля — это его площадь в месте разреза. Общепринятые нормы (согласно ПУЭ) указаны в предыдущем разделе. Основными рабочими параметрами, по котором выбирают сечение кабеля, является его сечение и номинальный ток.

Но помимо сечения, нужен и определённый материал проводника. Сейчас наиболее часто используют медные жили, они обладают меньшим сопротивлением, но большей стоимостью. Алюминий имеет не такие высокие показатели проводимости, но его цена меньше чем у медных изделий. Следует помнить, что при одинаковой нагрузке, сечение алюминиевого проводника следует брать больше чем медного.

И последний параметр — количество жил, но с этим всё гораздо проще. При вводе в дом только одной фазы и рабочего нуля используют двухжильный кабель, при вводе трёх фаз и нуля — четырёхжильный. В обеих вариантах сечение нулевой жили может быть меньше чем у фазной.

Кабель при прокладке по воздуху

Основной разновидностью прокладки вводного кабеля является его монтаж по воздуху. Воздушный ввод имеет свои преимущества:

• Минимальные трудозатраты.
• Необходимо малое количество времени для подключения дома. Редко, когда на подобные работы уходит более двух часов.
• Невысокая стоимость расходных материалов: анкерные болты или зажимы, специальные кронштейны, изоляторы.
• Возможность быстрого устранения неисправности, даже если необходима замена кабеля целиком.

При воздушной прокладке используются следующие разновидности кабелей:

1. Кабель СИП — самонесущий изолированный провод.
2. Неизолированный, материал — алюминий.
3. Неизолированный алюминиевый со стальным сердечником.

Как правильно выбрать сечение и марку СИП

Так каким же кабелем делать ввод электричества в дом? Многие прибегают к использованию Кабеля СИП, он допускается во многих электротехнических отраслях и даже в линиях высокого напряжения до 35 кВт.

Такой кабель имеет свою конструктивную особенность — фазные провода, чаще всего в количестве трёх штук, обвивают четвёртый — ноль. Поэтому внешний вид СИП напоминает закрученный в спираль жгут. Для изоляции проводников используется качественный полиэтилен LDPE или XLPE. Данные разновидности материалов обладают высоким сопротивлением и длительным эксплуатационным сроком, что позволяет использовать их даже при резких температурных перепадах.

Жила, которая расположена посередине, и имеет нулевой потенциал, выполняется из алюминиевого сплава. Иногда ноль не имеет свой изоляции, которая обязательна для фазных проводников.

Кабель СИП имеет один серьёзный недостаток — из-за наличия изоляции происходит недостаточное охлаждение кабеля, поэтому токовые нагрузки допускаются меньшие, чем у неизолированных проводников. При выборе СИП следует обращать внимание на изоляцию:

• При изоляции, выполненной из термопластичного полиэтилена допускаются температурные нагрузки до 70 градусов. Под данный параметр подходят: СИП-1, СИП-1А, СИП-4, СИПн-4.
• При выборе сшитого полиэтилена в качестве изолирующего материала допускают температурные нагрузки до 90 градусов. Также повышаются показатели режима перегрузки и параметры токов короткого замыкания. Такие рабочие характеристики имеют: СИП-2, СИП-2А, СИПс-4, СИП-3, ПЭВ и ПЭВГ.

Сечение СИП также определяется по потребляемой мощности, формула представлена выше.

Кабели для прокладки в земле

При выборе провода для подземного ввода в дом следует обращать внимание только на качественную и надёжную продукцию, так как очень частой проблемой подобного ввода является пробой на землю.

Современные кабели, изготовленные специально для прокладки в земле, имеют следующую изоляцию:

• Спрессованная бумага со специальной пропиткой.
• Полиэтилен.
• Поливинилхлорид.

Очень часто используют проводники ВБбШв или ПвБШв, которые помимо стандартной изоляции имеют ленточную броню. Кабель ААБл также популярен, но имеет меньшую стоимость, так как его оболочка выполнена из алюминия. Там, где существуют риски повреждений, чаще всего используют ПвКШп с проволочной сеткой.

Как происходит ввод электричества в дом

При вводе электричества в частный дом, используют один из представленных раннее способов (прокладка кабеля по воздуху на тросе или в земле). При подводе электроэнергии в дом следует неукоснительно выполнять основное правило — вводный кабель не должен иметь транзитов. Щит, в котором будет представлена схема потребителей, должен находится поблизости вводного кабеля, для большей простоты монтажа.

Проводник нельзя монтировать внутрь помещения прямо через дыру в стене. Отверстие должно иметь дополнительную защиту, обычно для этого используют металлическую трубу. Диаметр трубы следует брать с запасом, а свободное пространство между кабелем и стенками трубы заделать с помощью цементного раствора.

Как произвести правильный воздушный ввод

При вводе кабеля в дом с ближайшей линии или со столба следует пригласить специалистов. Для его крепления к стене необходимо использовать специальные накладные скобы (особенно при прокладке в деревянный дом). Это позволит надёжно зафиксировать его и не повредить изоляцию. На определённом расстоянии до стены, следует сделать небольшой прогиб кабеля, с целью предотвращения попадания дождевой воды в помещение.

Трос, на котором крепится кабель, нельзя перетягивать на опорах, так как при резких и частых температурных перепадах (какие бывают в холодные периоды года) он может деформироваться.

Несколько примеров защиты вводного кабеля

Самой лучшей защитой вводного кабеля является его изоляция и способ прокладки таком месте, где его никто не достает. Это может быть способ прокладки под землёй или по воздуху. Для предотвращения пагубного воздействия природных условий, проводник можно проложить в специальной ПВХ-трубке, но так делают немногие, из-за значительного повышения стоимости конструкции.

Для защиты провода в стене лучше всего использовать металлическую трубу. Заменой металлу может служить тот же ПВХ, который имеет более доступную цену.

Ввод кабеля под землёй

Прокладываемый под землёй провод не требует крепления к стене, в этом случае проводник прокладывается сквозь фундамент. Часть кабеля, которая выходит из земли, должна быть защищена с помощью металлической трубки или плотного ПВХ-короба.

Для прокладывается кабеля в земле должна быть вырос траншеи, глубиной не менее 70 см. На дне траншеи делают песчаную «подушку», толщиной в 15–20 см. На неё укладывается кабель и сверху замыкается землёй. Подземный подвод кабеля является трудоемким процессом, но более долговечен чем воздушный ввод.

Как подводят электричество к распределительному щитку

При использовании обыкновенного проводника, его достаточно просто подключить к основному автоматическому выключателю, от которого потом электричество пойдёт к остальным потребителям. Но при использовании СИПа или изолированного проводника следует смонтировать коммутационные узел — отдельное место перехода входного кабеля на тот, который будет проведён к щитку.

Наиболее удобно использовать для этого ответвительный сжим — 2 медных пластины, крепящиеся друг к другу с помощью четырёх болтов и уложенные в специальный пластиковый короб.

Что такое шкаф вводного устройства

Вводное устройство можно кратко классифицировать как все коммутационные и другие управляющие электроэнергией устройства, которые установлены непосредственно на вводе основной магистрали. Для удобства монтажа подобных приборов используют специальные шкафы, в которых предусмотрены специальные крепления.

В шкафах вводного устройства могут быть расположены:

• предохранители;
• рубильники;
• автоматические выключатели;
• счётчики.
• измерительные приборы.

Видео по теме

Ввод электричества в дом. Рекомендации специалистов.

Полагаю, что читатели FORUMHOUSE согласятся с утверждением, что жизнь в современном доме немыслима без использования в нём электроэнергии. Ведь помимо питания всех бытовых приборов, за счет электричества работает большая часть инженерных систем вашего жилища. Именно поэтому, вопрос ввода электричества в дом требует вдумчивого и ответственного подхода, а любая ошибка на этом этапе может впоследствии привести к дополнительным материальным затратам.

На основе опыта участников FORUMHOUSE и комментариев специалистов в нашей статье мы расскажем:

• О том, что в первую очередь необходимо сделать, перед вводом электричества в дом;
• О том, каким способом будет правильно делать ввод электричества в дом;
• Об особенностях монтажа кабеля при вводе электричества в дом.

После того, как собственник загородного жилья получает на руки технические условия для подключения к сетям энергоснабжения, перед ним встает главный вопрос: как сделать ввод электричества в дом.

Для этого процесс подключения к электросети следует разбить на несколько последовательных этапов:

Решение административно-правовых вопросов

Обратимся за разъяснениями к директору компании Нормогранд Михаилу Громову:

– Для организации электропитания дома в первую очередь необходимо сделать проект. Если домовладелец не хочет нести затраты на проектирование, то рано или поздно он столкнется с проблемами административного характера либо, что наиболее опасно, с проблемами пожарной и электробезопасности своей электроустановки.

Чтобы подвести электричество к дому, важно помнить, что:

• Любая электроустановка должна быть согласована в местном энергонадзоре, электросетях или с управляющей компанией занимающейся эксплуатацией местных электрических сетей;
• Для получения разрешения на присоединение мощности необходимо делать предпроектную разработку, а потом и сам проект;
• За неправильное подключение к электросетям собственник жилья может получить штрафные санкции.

Проект электроснабжения дома – это техническая документация, в которой содержится вся информация о размещении электропроводки, электрооборудования и освещения в доме, а также характеристики используемых материалов, схемы электрощитов планы разводки кабельных трасс и размещения электропотребителей, спецификация применяемых материалов и оборудования.

Технические условия (ТУ) – это документ, обязывающий собственника дома выполнить проект, согласовать его во всех указанных в ТУ инстанциях, выполнить ряд иных – необходимых, по мнению организации выдавшей ТУ, действий технического строительного административного характера. Выполнение ТУ дает право на получение Разрешения на присоединение мощности для использования нужной выделенной мощности собственником жилья. Также, этот документ включает в себя список всех технических условий электромонтажных работ и точку подключения к электросетям.

Рассчитываем, кабель какого сечения нужен для ввода в дом

Разбираемся, как завести электричество в дом, если проекта по тем или иным причинам нет.

В этом случае владельцу дома в первую очередь необходимо рассчитать предполагаемую нагрузку от работы всех электроприборов.

Михаил Громов:

– Следует до мелочей переписать мощности всех электроприборов, которые будут работать в сети, включая лампочки и предполагаемые нагрузки, которые вы будете подключать в электрические розетки. Особое внимание следует уделить специальным нагрузкам – это двигатели и насосы. Так как у них есть пусковой ток, в дальнейшем его тоже надо будет учесть.

Теперь мы имеем суммарную мощность по всему дому, включая все прогнозируемые нагрузки. После этого, нужно эту суммарную мощность умножить на коэффициент спроса, который для удобства расчёта и на тот случай если домовладелец забудет учесть какие-либо нагрузки можно приравнять к единице.

Затем нужно смотреть таблицу «Длительно допустимые токи кабелей». Используя ее, мы находим токи, которые может выдерживать кабель или провод. Нужный нам ток мы получаем простым делением суммарной мощности на напряжение сети 220В. Для сетей 380В делить нужно мощность на 380В и на квадратный корень из 3.

Теперь мы знаем ток, который пойдет по вводному кабелю.

После того, как мы узнали ток нагрузки, можно выбрать, каким кабелем сделать ввод в дом. Но прежде необходимо определиться со способом ввода электричества.

Как производится ввод электроэнергии в дом

Существует три способа подключения вашего жилища к линии электропередач:

• Кабельный ввод по воздуху;
• Кабельный ввод под землёй;
• Ввод проводов в дом по воздуху.

Каждый из трех вышеперечисленных способов имеет свои достоинства и недостатки. Мнение директора компании «ДоМ инженерных систем» Анатолия Гурина:

– Электрический ввод по воздуху самый простой и наименее затратный способ подключения вашего дома к энергосети. Из минусов, можно отметить, что протянутый по воздуху вводной кабель в частный дом может испортить эстетику участка.

К несомненному плюсу подземного ввода кабеля в дом можно отнести повышенную защищённость кабеля от обрыва, а также его большую пожаростойкость.

Интересно мнение пользователя FORUMHOUSE Павла Орлова (ник на форуме Smart2305):

– Лучше всего проводить кабель под землёй. Но подземный кабель должен быть заключён в бронированную оболочку.

Главный недостаток этого способа заключается в том, что подземная прокладка кабеля обходится существенно дороже, чем воздушный ввод кабеля.

Выбор кабеля для ввода электричества в дом

В этой части нашего материала мы ищет ответ на вопрос «какой кабель завести в дом». Рассмотрим рекомендации от представителей Кольчугинского завода«Электрокабель»начальника информационного отдела Натальи Пфаненштиль и инженера-технолога Елены Брагиной.

Вот что в первую очередь необходимо знать застройщику, выбирая кабель для ввода электричества в дом.

Елена Брагина:

– В первую очередь нужно представлять, что такое кабель и чем он отличается от провода. Так как у каждого из этих изделий своя область применения, то не стоит экспериментировать на себе и своих близких. Если есть вероятность частого подтопления и возможность того, что кабель много времени будет проводить в воде, то в этом случае, лучше использовать специально разработанное для таких условий изделие — с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена.

Провод – это одна или несколько токопроводящих жил, скрученных вместе, каждая из которых имеет свою изоляцию. Провода часто имеют общую защитную оболочку, которая служит для защиты от воздействия различных внешних неблагоприятных факторов. Таких как – повышенная влажность, химически активная среда, механическое повреждение и т. д. Эти провода называются защищенными (ПВС, ПуВВ).

Кабелем называется один или несколько проводников, заключенных в защитную оболочку. Обычно он состоит из одной, а чаще всего из нескольких жил, каждая из которых имеет свою изоляцию, все жилы помещены в общую оболочку. Может иметь различные дополнительные конструктивные элементы: экран, броню и тд.

Но вот какой именно кабель следует использовать, чтобы проложить линии по воздуху и под землёй, расскажет Наталья Пфаненштиль:

– При вводе в дом электричества по воздуху лучше всего использовать провод марки СИП. Так как изоляция данного провода выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена, то данный тип провода отличается повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что очень важно именно при эксплуатации на открытом воздухе.

При прокладке линии в земле необходимо использовать силовые бронированные кабели (ВБШв). Броня в конструкции кабеля выполняет защитную функцию от механических повреждений.

Но нужно учесть, что оболочка кабеля выполняется из ПВХ пластиката, который не стоек к ультрафиолетовому излучению, а значит, кабель при выходе на поверхность из-под земли необходимо дополнительно защитить.

СИП – это самонесущий изолированный провод.

Кабель для ввода в дом должен соответсвовать целому ряду характеристик.

Наталья Пфаненштиль :

– При выборе кабеля следует обратить внимание на следующие характеристики:

• Нормативная база: кабель для электропроводки марки ВВГнг(А)-LS выпускается по техническим условиям, которые в обязательном порядке должны соответствовать ГОСТу. Такие данные можно найти на ярлыке к продукции, в сертификатах и т.п.;
• Сертификат на продукцию. Кабели повышенной пожарной безопасности –нг, нг(А)-LS и т.п. подлежат обязательной сертификации, в том числе и в системе пожарной безопасности;
• Конструкция кабеля. Силовой кабель, выполненный по стандарту, должен иметь круглую форму и заполнение;
• Маркировка — на кабеле в обязательном порядке должны присутствовать следующие надписи: марка, наименование производителя или код, а также год его выпуска.
• Репутация производителя.

Крепление и ввод кабеля в дом

Как правильно завести электричество в дом

Одним из основных требований при вводе кабеля в дом можно назвать следующий фактор – вводной кабель не должен иметь транзитов внутри дома. Вводной щит необходимо ставить в непосредственной близости от ввода кабеля в дом. Сам же ввод следует делать в металлической гильзе, для этого необходимо просверлить отверстие в стене, вставить в него трубу, и уже внутри трубы провести кабель. (Справа — схема подключения ввода электричества в дом через стену).

Все свободное пространство в трубе, оставшееся после прокладки кабеля, следует забить легко пробиваемым цементным раствором. Обычно с этой целью используется пакля, вымоченная в цементном растворе.

Подземный ввод электричества в дом

Михаил Громов:

– Если кабель приходит в земле, то крепить его на доме, естественно, не надо, так как он проходит в фундаменте.

Подземный ввод кабеля должен осуществляться в траншее глубиной более 0,7 м. в земле.

Если применяем кабель, а не самонесущий провод, то подвешивать его без троса запрещено!

Как правильно ввести электричество в дом

Кабель к стене дома крепится накладными скобками.

Важно помнить, что ту часть кабеля, которая выходит из-под земли и идёт по столбу или по стене дома, необходимо обязательно защитить от механических повреждений. Для этого лучше всего использовать металлическую трубу длиной до двух метров.

Если для подвеса кабеля используется трос, то для крепления троса к стене следует установить рым-болт. Важно помнить, что кабель по всей длине троса и при переходе с троса на стену, а также при вводе в дом должен иметь заметную слабину. Перед вводом в отверстие в стене кабель должен иметь прогиб ниже самого отверстия. Это делается для того чтобы дождевая вода не протекала по кабелю в дом. Сам же трос не должен быть перетянут. Так как существуют температурные колебания – причем коэффициенты этих расширений и сжатий у кабеля и троса разные. Поэтому при креплении кабеля на трос он должен иметь свободный ход по тросу.

Если ввод осуществляется при помощи кабеля, то он коммутируется непосредственно на вводной автомат или рубильник в водном щите. Если используется изолированный провод СИП или голый провод для ввода электричества в дом, то необходимо сделать коммутацию на кабель, для СИПа же необходимо использовать специальную фурнитуру. Для голого провода используются ответвительные сжимы, именуемые в народе «орешки».

Пользователи FORUMHOUSE могут больше узнать о том, как правильно ввести электричество в дом, почитать тему нашего форумчанина о том, как завести электрику в дом, который только что построен. Также на нашем сайте обсуждается ввод электричества в дачный дом и посмотреть видео с советами специалиста о том, как можно решить проблему подведения электричества к загородному дому.

Как сделать ввод электричества от столба в дом

Общая электрическая мощность может быть очень внушительной, потому ввод электроэнергии в дом — место наиболее уязвимое для ошибок монтажа. Поговорим о том, какой и каким образом прокладывать кабель, как организовать схему распределения электроэнергии и на что обращать внимание в первую очередь.

Принцип устройства распределительной сети

Электрический ввод находится на границе сфер внутреннего и внешнего электроснабжения — это единственная линия, связывающая муниципальную систему с домашней. Нагрузка на этом участке наивысшая, поэтому требования к устройству ввода более строгие, а срок его эксплуатации на треть ниже, чем у внутренней системы электрификации.

Точкой подключения может служить:

• «низкая» шина трансформаторной подстанции(в 3–4% случаев);
• опора ВЛЭП (95% случаев);
• коллекторный узел подземной кабельной трассы (1–2%).

Ввод электричества в дом со столба: 1 — ВЛЭП; 2 — СИП-кабель; 3 — крепление кабеля; 4 — ввод кабеля через гильзу

В более сложном варианте врезка выполняется в кабельную линию посредством разветвительной кабельной муфты. Такой вариант подключения почти всегда сопровождается обустройством нового технического колодца или надземного коллектора.

Электропроводка к счётчику должна быть видимой и, по возможности, не иметь соединений, допускающих снятие напряжения с контактных клемм.

Планирование работ: как жить в симбиозе с РЭС

Счётчик электроэнергии — линия раздела зон ответственности между потребителем и поставщиком электроэнергии. Сам счётчик и все подключенные к нему линии относятся к проекту внутреннего электроснабжения. Воздушный ввод, соответственно, обслуживается монтажной службой городских сетей.

И здесь возникает проблема: поставщик не может обеспечить подачу электроэнергии, не опломбировав узел учёта. А поскольку установка счётчика ведётся работниками РЭС — потребитель испытывает трудности с подключением отходящей линии. В идеале вся внутрянка должна быть уже смонтирована и на фасад выведен кабель, следующий от ВРУ для подключения одной центральной линии. Но так бывает не всегда.

Монтаж внутреннего электроснабжения требует организации временного ввода для штробления, сверления и пусконаладочных работ. Поэтому на объекте сперва монтируют временный ввод, а после завершения внутренних работ — вскрывают узел учёта, выполняют окончательное подключение объекта и снова устанавливают пломбы. Услуга это платная и оказывается она с проволочками, поэтому можно при установке узла учёта закрепить рядом с ним распределительную коробку IP55 и завести в неё проводку от счётчика.

В частном случае возможен монтаж ВРУ рядом со счётчиком. Так удаётся смонтировать несколько вводов: один в дом, второй для уличного освещения, ещё несколько для гаража и прочих хозяйственных построек. В таком варианте соединительная коробка заменяется модульным боксом. Чтобы сгладить нарушение фасада, вокруг узла учёта и ВРУ монтируется накладной распределительный щит без дна, утоплённый в слой фасадной отделки и утепления.

Выбор кабеля по сечению и марке

Алюминиевая кабельная продукция запрещена для скрытой прокладки внутри помещений. Поэтому для ввода, как и для всей внутренней проводки, используются марки кабеля с цельными медными жилами: ВВГ или ПВ-1 при прокладке по пластиковым или стальным трубам.

Считается, что проводящая способность внутреннего кабеля должна быть эквивалентной линии ввода от муниципальной сети. Подход не совсем верный: при установленной мощности в 3–4,5 кВт дублировать 16 мм 2 алюминия (минимальное сечение СИП) невыгодно. Поэтому достаточно обеспечить коэффициент надёжности в 1,3 при расчёте сечения кабеля по максимальному току линии, определяемому ограничителем мощности или автоматическим выключателем перед счётчиком.

На практике для ввода используют медные жилы сечением 2,5 или 4 мм 2 , реже — 6 мм 2 . Соответствующие этим типоразмерам уставки вводного автомата — 25, 32 и 40 А.

Выбор системы прокладки кабеля

Кабель электрического ввода в большей степени подвержен высокой нагрузке и нагреву. Его нужно защитить всеми возможными способами от повреждений, атмосферных влияний, а при прокладке по горючим основаниям — обеспечить локализацию проводника на случай воспламенения.

Маршрут прокладки кабеля зависит от расположения общего домового щита или ВРУ. Если пункт назначения размещён на внешней стене, разумно будет проложить кабель от счётчика по фасаду, например, под свесом кровли или отливом фронтона. Кабель в таком случае затягивается в полиэтиленовую гофротрубу или металлорукав.

Прокладка по чердачному помещению, в теле фундамента или внутри цокольного этажа осуществляется после защиты кабеля стальной или пластиковой оболочкой (трубой). Монтаж может проходить как открытым способом, так и внутри перекрытия или стен.

Удалённый узел учёта

Электроснабжающими организациями практикуется установка узла учёта вне владений потребителя. Это может быть либо намерение предотвратить хищение электроэнергии, либо же причиной послужила значительная протяжённость отходящей линии — нужно учитывать потери мощности в проводнике.

Транспортировка энергоресурсов до 1000 В обычно происходит путём ВЛЭП 0,4 кВ с самонесущим изолированным проводом. В редких случаях выполняется прокладка кабеля под землёй, но только если монтаж воздушной линии невозможен или нежелателен. Оба этих способа применимы также и для ввода электричества на объект.

Обустройство подземного ввода более практично: ничто не испортит эстетику фасада, нет вероятности обрыва линии при сильном ветре. Есть и более важное преимущество: кабель для подземной прокладки допускается прокладывать внутри помещений, а СИП — нет. Провод воздушных линий требует специальной системы фиксации, дистанцирующей его от стены для нормального проветривания: полиэтиленовая оболочка плохо переносит перегрев. Прокладка же подземной линии очень проста, достаточно прорези в грунте, песчаной подушки в 20 см и защитной оболочки (ПНД трубы), если кабель не имеет собственного бронирования.

Подземный ввод электричества в дом: 1 — провода СИП; 2 — трубостойка; 3 — щит учёта; 4 — труба для прокладки кабеля

При работе с воздушной линией приходится делать переход на кабель внутренней прокладки, то есть с медными жилами. Исключение образования окислов на границе двух цветных металлов обеспечивается клеммными соединениями, заполненными изолирующей смазкой, либо открытой винтовой колодкой. Технические средства для такого соединения могут быть найдены как среди арматуры СИП (прокалывающие зажимы), так и в перечне установочных изделий для общего электромонтажа.

В большинстве случаев коробки с винтовыми клеммами будет вполне достаточно. Проблема в другом: максимально нагруженная линия теряет целостность, на ней появляется уязвимое место, требующее внимания и нуждающееся в периодическом обслуживании.

Обслуживание ввода

В первое время после монтажа электрический ввод должен пройти испытания на сопротивление изоляции и петли фаза-ноль. При удовлетворительных результатах экспертизы ввод и главный домовой щит допускаются к эксплуатации.

Спустя 6 месяцев после монтажа ввода нужно его обесточить и провести обтяжку всех винтовых соединений — начиная от автомата перед счётчиком и заканчивая контактными зажимами вводно-распределительного устройства.

Каждые 5 лет эксплуатации перетяжка проводится повторно, но при этом контактирующие токоведущие части следует очищать от образующихся окислов. С такой же периодичностью рекомендуется проводить и внешний осмотр кабельной линии.

Эксплуатация кабельного ввода может продолжаться около 30 лет. По истечении этого срока кабель нужно хотя бы частично достать из штробы или защитной оболочки и подвергнуть более тщательной экспертизе.

Наличие оплавлений на изоляции жил, пересыхание опоясывающей изоляции, хруст в кабеле — явные признаки того, что проводник не справляется с приложенной нагрузкой. Такой ввод следует при первой возможности заменить на более мощный.

Онлайн помощник домашнего мастера

Ввод электричества в дом – 85 фото монтажных работ и советы по проектированию конструкции для ввода электросети

• Электропроводка

С каждым годом растут объемы загородного строительства. Появляются всё новые дачники и жители деревень. Люди меняют место жительства, переезжая из густонаселенных городских кварталов в собственные загородные дома. В большинстве случаев для этого строится новое жилье.

Одним из важных этапов строительства или ремонта загородного дома является его подключение к электрической сети. Эти работы следует проводить максимально качественно и в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок.

Некачественный монтаж может привести к пожару и потере всего строения и человеческим жертвам. Этот обзор раскрывает информацию о том, как правильно ввести электричество в дом. Правила монтажа необходимо знать не только для самостоятельного проведения работ.

Если планируется воспользоваться услугами электриков, то и в этом случае необходимо до выполнения работ обсудить, как и с помощью каких материалов будет выполнен монтаж.

Затем необходимо самостоятельно проверить закупленные материалы и качество проведенного монтажа.

При кажущейся простоте работы по вводу электричества в частный дом нужно выполнять очень ответственно. Участок ввода не защищен от перепадов напряжения и коротких замыканий на линии.

Защита электросети в дачном поселке может отсутствовать, а индивидуальные органы защиты располагаются после этого участка на электрощите и поэтому не могут защитить его.

Краткое содержимое статьи:

Способы ввода

Существуют два варианта подключения к линии электропередач: подземный и воздушный способы. Они обладают своими достоинствами, недостатками и особенностями монтажа.

Давайте рассмотрим правильные схемы подземного и воздушного ввода электричества.

Подвод электроэнергии по воздуху

Такой способ является наиболее распространенным в индивидуальном строительстве. Он отличается малой трудоемкостью. При проведении этих работ требуется соблюдать следующий свод правил:

Подающий кабель должен крепиться к стене на высоте не 275 сантиметров от земли. Если её не хватает, то на стену ли крышу устанавливают специальную стойку из металлической трубы.

Верхняя часть трубы должна быть загнута вниз для того чтобы избежать попадания воды внутрь. Такую форму трубы называют гусак. К нему на керамические изоляторы крепятся провода, которые потом заводятся в металлическую трубу.

Подвод кабеля снаружи должен по возможности находиться как можно ближе к электрическому щиту дома. Это требуется, чтобы не проводить излишне длинную силовую линию между двумя этими точками.

На стене рядом с креплением кабеля размещается металлический распределительный щит, в нем устанавливаются автоматические выключатели. В нем может быть также размещена дополнительная защита от скачков напряжения и молнии. От внешнего щита проводится короткий силовой провод к внутреннему распределительному щиту.

Расстояние от столба до стены не должно превышать 10 метров. При необходимости устанавливают дополнительную опору на расстоянии не более 15 метров от линии электропередач.

Для подсоединения можно применять медные и алюминиевые провода. Алюминиевый провод должен быть сечением не менее 16 мм. Требуемое сечение медного провода зависит от его длины. При длине до 10 метров медный провод должен быть сечением 4 мм. При большей длине требуется провод с сечением 6 мм.

Алюминиевый провод нельзя прокладывать внутри сгораемых конструкций. Поэтому при вводе электричества в деревянный дом обязателен переход на медные проводники. Для этого пользуются специальными колодками с клеммами или болтовыми соединениями.

Для линии можно воспользоваться самонесущими изолированными проводами (сокращенное название СИП). Они крепятся с помощью специальной арматуры и изоляторов. Если кабель не является самонесущим, то его нужно подвешивать с помощью металлического троса.

От места соприкосновения кабеля со стеной и до его ввода в электрический щит внутри дома он должен быть уложен в металлическую трубу. Её диаметр должен быть в четыре раза больше диаметра кабеля. Труба не должна иметь острых краев.

При прокладке кабеля не допускается его изгибать под прямым углом. Необходимо делать сглаженные изгибы. Для надежности следует обмотать асбестовой нитью ту часть провода, которая будет находиться непосредственно в стене.

Этот способ подвода является наиболее простым и часто используемым. Его недостатком является возможность повреждения линии за счет механических воздействий.

Подземный ввод электричества

Этот способ более трудоемок. Такой подвод электроэнергии выполняется в соответствии со следующими правилами.

Начиная с высоты 2 метра от земли, кабель по столбу спускается в металлической трубе. Аналогичным образом он поднимается по стене дома.

Прокладка осуществляется на глубине 70 см при использовании защитных труб либо на глубине 100 см без них. При прокладке создают бетонные или кирпичные коробы. Для этого на дно траншеи засыпается песком. На нем выкладывают из кирпичей основание короба и боковые стенки. В эту траншею из кирпичей укладывается кабель в трубе и закрывается сверху лентой из кирпичей и засыпается землей.

Для этих целей следует использовать специальный бронированный кабель с медными жилами сечением 10 мм при потребляемой мощности до 15 кВт.

Кабель может быть проведен через ленточный фундамент. Ни в коем случае не допускается его прокладка под фундаментом во избежание разрушения.

Ввод электричества со столба своими руками официально делать нельзя. Эти работы вместе с установкой электрического счётчика должны выполнять работники с соответствующим допуском по электромонтажным работам.

Для повышения качества и снижения стоимости лучше всего самостоятельно приобрести сертифицированные материалы и провести подготовительные работы. С электриками следует договориться об этом на начальном этапе. Доверить им следует самые ответственные и важные этапы работ, которые он выполнять после проверки остальных элементов выполненных работ.

Подключение электричества к дому от столба

Подключение частного дома к электричеству – это процесс, который требует от владельца чёткого следования правилам. Процесс необходимо начать с поиска сетевой компании, чьи электрические сети находятся рядом с вашим участком, сбора необходимого пакета документов и подачи заявки на заключение договора с интересующей организацией.

Документы для подключения

Данные о сетевой организации, к электросетям которой вы планируете подключиться, можно получить в органах местного самоуправления. Направив туда соответствующий запрос, вы получите ответ через 15 дней. Затем необходимо подготовить пакет документов для сетевой организации. Он будет включать:

• заявление на техническое присоединение. Оно заполняется по установленной форме. Образец можно найти на сайте сетевой организации;
• схему размещения приёмников электроэнергии (при необходимости);
• копии документов, которые подтвердят право на распоряжение зданием или/и участком;
• нотариально заверенную доверенность (если заявку подаёт представитель собственника дома).

Для заполнения заявки потребуется следующее:

• ФИО заявителя;
• данные паспорта или другого документа, являющегося удостоверением личности согласно закону РФ (дата выдачи, номер и серия);
• месторасположение и наименование приёмников электроэнергии, которые планируется подключить к электросетям;
• сроки проектирования и введения в эксплуатацию приёмников по этапам и по очередям;
• название организации, с которой планируется заключить договор на поставку электроэнергии и его тип (договор купли/продажи/поставки/электроснабжения);
• разрешение на строительство (потребуется, если на участке планируется возвести дом).

Получив заявку, сетевая компания вышлет проект договора на техническое подсоединение дома к электросетям. К нему также прикладываются технические условия. Договор будет заполнен и подписан. Документы предоставляются в бумажном виде и в двух экземплярах. Заявителю останется подписать договор и направить его представителю сетевой компании. Он будет считаться заключённым с момента получения организацией.

В технических условиях будут перечислены работы, которые необходимо выполнить обеим сторонам договора. Там также будет указано месторасположения электросчётчика – на столбе, фасаде или стене. Заявитель может выбрать место и самостоятельно. Главное условие – беспрепятственный доступ для представителей сетевой компании.

За чей счёт производится монтаж проводов к дому?

Перед присоединением дома к электричеству от столба заявитель должен выполнить ряд мероприятий, которые необходимы для того, чтобы участок соответствовал требованиям технических условий. Расходы на работы в границах участка оплачиваются заявителем, а за его пределами – сетевой компанией.

Только после выполнения работ, указанных в ТУ, сетевая организация подключит дом к электрической сети. Перед этим представитель организации проведёт контрольный осмотр.

Подключение по воздушной линии

Подключение по воздуху – это самый недорогой и простой способ подсоединения дома к ЛЭП. Кабель ведётся от ближайшей опоры к строению. Стоит отметить, что столб линии электропередачи должен располагаться не далее 25 метров от дома. В противном случае придётся установить дополнительную опору. Минимальное расстояние столба от дома – 10 метров.

Существует два варианта ввода кабеля в дом:

• ввод через стену. Кабель проходит по стене, на которой он фиксируется изоляторами. Внутрь он вводится сквозь технологическое отверстие через металлическую трубу с пластиковой гофрой при отсутствии двойной изоляции. Отверстие заделывается, например, цементным раствором;
• ввод через крышу. Для этого используется специальная труба-стояк из металла. Кабель должен проходить на расстоянии от 2 метров выше уровня крыши. Труба-стояк подлежит заземлению.

После ввода в дом кабель подключается к распределительному устройству. Счётчик и стабилизатор можно разместить вне здания. Для защиты используются герметичные шкафы.

Подземный (траншейный) ввод электричества

Подземная или скрытая прокладка кабеля осуществляется под землёй. Метод отличается безопасностью, однако требует проведения дорогостоящих земляных работ. Необходимо вырыть траншею глубиной от 0,8 метров от ввода в дом до столба ЛЭП. Кабель должен быть уложен в трубу. Ввод в дом осуществляется через технологическое отверстие в фундаменте.

У траншейного способа ввода электричества существуют ограничения. Кабель не может проходить под домом. Если инженерную трассу пересекает дорога, то глубина траншеи увеличивается до 1,8 метра.

Кабель от линии электропередачи ведётся по столбу, к которому он крепится хомутами, а затем уходит под землю. Его необходимо защитить трубой высотой от 3 метров. Также в некоторых случаях подключение производится при помощи трубостойки, которая вкапывается в землю.

Выбор провода для подключения

Для подсоединения дома к линии электропередачи от столба необходимо правильно выбрать кабель.

• Подключение по воздуху. Подойдут кабели марок АВВГ, ВВГ и СИП, который является самым популярным на данный момент.
• Подземный ввод. Используются кабели АВБбШв и ВБбШв.

Сечение кабеля выбирается на основании нормативов и ПУЭ. Сечение вводного кабеля с медной жилой – от 0,8 см, с алюминиевой жилой – от 1,6 см при воздушной прокладке, если расстояние от дома до опоры составляет больше 25 метров. В этом случае участок рассматривается как полноценная линия электропередачи. Если расстояние меньше 25 метров, то будет достаточно кабеля с сечением от 0,4 см с медной жилой и от 0,8 см с алюминиевой жилой.

Правила и допустимые расстояния

Существует ряд правил, которые необходимо учитывать при прокладке кабеля по воздуху и под землёй.

1. Расстояние от дополнительной опоры до столба должно быть не менее 15 метров;
2. Расстояние от дома до дополнительной опоры – от 10 метров;
3. Расстояние между землёй и электропроводами от 3,5 метра для пешеходных дорожек, от 6 метров – для автомобильных дорог;
4. Глубина заложения силового кабеля при траншейном способе прокладки – от 0,8 метра;
5. Расстояние от точки ввода кабеля в дом до окна (балкона) – от 1,5 метра;
6. Расстояние от проводов до внешних конструкций дома – до 5 см;
7. Расстояние от точки ввода до земли – 2,75 метра.

Электрощит также должен располагаться и крепиться в соответствии с правилами ПЭУ. Для фиксации допускаются твёрдые и ровные поверхности, градус искривления которых не превосходит 1. Щит должен быть размещён на высоте от 0,8 до 1,75 метра.

Подключение кабеля к счётчику и ВРУ

ВРУ (вводно-распределительное устройство) используется для распределения напряжения электросети внутри дома. Оно должно быть оборудовано перед подсоединением электричества к зданию. В шкафу ВРУ располагаются защитные механизмы и соединения проводов. Согласно ПУЭ вводно-распределительные устройства монтируются в отдельных помещениях. Температура в них не должна падать ниже 5 градусов по Цельсию.

ВРУ частного дома включает:

• вводное устройство (допускается установка автоматических выключателей или рубильников ЯРВ);
• электрический счётчик, отвечающий за учёт энергии;
• устройство защитного отключения (УЗО);
• защитные автоматы (также возможна установка дифференциального автомата).

Стоит отметить, что установка УЗО обязательна, а устройства защиты от перенапряжения – нет. Однако скачки сегодня случаются постоянно. Поэтому установка таких устройств рекомендована. Оптимальным вариантом станет монтаж УЗИП.

После установки вводно-распределительного устройства кабель подводится и подключается к нему. По выходным проводам ток попадает к конечным энергопотребителям.

Стоимость подключения дома от столба

Стоимость подключения складывается из цен работ, необходимых для технологического подсоединения. Однако существует льготный тариф. В этом случае стоимость подключения будет 550 рублей. Однако льготный тариф доступен для собственников и арендаторов участков только при соблюдении ряда условий.

1. по мощности. Заявитель должен запрашивать напряжение до 15 кВт. Чтобы понять, хватит ли вам такой мощности, можно посчитать энергопотребление всех используемых приборов.
2. по расстоянию. Максимальное расстояние между объектом электросети (линией электропередачи, подстанцией и пр.) и домом не должно превышать 300 метров, если строение находится в городе или ПГТ, и 500 метров, если оно располагается в сельской местности.
3. по времени. Заявитель может подключить объект в рамках одного муниципального района по льготному тарифу один раз в три года. Ограничение обусловлено тем, что оплату дорогостоящих работ сетевые организации берут на себя. Это обходится им в сотни тысяч.
4. по использованию. Заявки на подключение электричества от столба по льготному тарифу принимаются от физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Электроэнергия не должна быть задействована для организации производства.
5. по классу надёжности. Подключаются объекты III класса, т. е. количество источников электропитания не превышает одного.

Во всех остальных случаях стоимость подключения электричества к дому от столба рассчитывается в соответствии с тарифами, установленными местными регулирующими органами.

Что будет, если осуществить подключение самостоятельно

Нельзя проводить подключение дома к электричеству от столба без получения разрешения на соответствующие мероприятия. Это также относится к увеличению мощности сети, подсоединённой к зданию, и замене устройства распределения и учёта энергии. Нарушение данного запрета повлечёт за собой административное наказание в виде штрафа.

Все незаконные устройства распределения и учёта будут демонтированы. Помимо этого, согласно действующему законодательству, нарушители могут быть отключены от источника электроэнергии.

В некоторых случаях допускается легализация уже существующих незаконных подключений. Однако эта процедура обернётся для владельца большими временными и денежными затратами. Значительно проще своевременно обратиться в сетевую компанию с заявлением о заключении договора на технологическое подсоединение.

Требования к электропроводке в частном доме и основные правила монтажа

Установка электропроводки в частном доме по многим параметрам отличается от проводки в квартире. Ведь для частного дома отличаются правила ввода электроэнергии, здесь может быть достаточно много мощных электроприемников, а также имеются подсобные помещения и наружное освещение. Все эти параметры значительно усложняют электрическую сеть частного дома и предъявляют к ней особые требования.

Требования к установке основных элементов электрической сети дома

Электрическую сеть частного дома условно можно разделить на несколько компонентов. Одним из первых из них является ввод электроэнергии в дом, затем следует распределительный щиток, которых может быть два и более. Отдельным вопросом является разводка электроэнергии по дому, а также вне помещения.

Ввод электроэнергии в частный дом

Одним из самых «болезненных» вопросов является подключение дома к электроснабжению. Осуществляет данное действие ваше предприятие Энергосбыта.

Для осуществления подключения оно потребует от вас проект электроснабжения дома, а также технические условия подключения. Оформить всю эту документацию своими руками достаточно проблематично поэтому здесь проще обратиться в специализированные организации.

• Мы же остановимся на чисто технических аспектах ввода электроэнергии в здание. Ввод в дом может осуществляться двумя способами – кабельной или воздушной линией. На практике Энергосбыт в 90% случаев требует выполнять ввод воздушной линией, которую проще проверить на отсутствие хищений.
• Ввод воздушной линией обычно выполняется проводом СИП. Количество жил и его сечение зависит от номинальных параметров питающей сети. Для обычного однофазного ввода обычно достаточно провода с сечением фазной жилы в 16 мм 2 .

• Расстояние от дома до столба магистральной сети должно быть не более 25 метров. Если это расстояние выше, то потребуется установка дополнительного столба.
• Высота расположения креплений провода на доме должна быть не меньше 2,75 метров. При этом от козырька крыши провод должен быть удален не менее чем на 20 см. При параллельной прокладке с фасадом дома согласно п. 2.4.57 ПУЭ провод должен быть не менее чем на 20 см удален от стены дома и не менее чем на 1 метр от окон, балконов или террас.

• Перед тем как провести электропроводку в частном доме следует решить вопрос установки счетчика. В последнее время все активнее практикуется его установка на фасаде дома. Это позволяет вам от счетчика до распределительного щита подключение выполнить более удобным кабелем.
• Если же счетчик располагается в распределительном щите, то до самого щита вас скорее всего обяжут прокладывать провод СИП. Этот провод достаточно неудобен для его прокладки сквозь стену и для заводки в распределительный щиток, но по-другому Энергосбыт может не выполнить подключение.

Обратите внимание! На разных сайтах можно встретить предложение по установке вводного автомата на фасаде дома к вводу которого подключают провод СИП, а к выводу более удобный кабель. Но нормы ПУЭ запрещают установку таких автоматов.

• Проход провода через стену дома должен выполняться в металлической трубе. При этом труба должна быть выполнена таким образом, дабы исключить попадание и скопление в ней влаги.

Установка распределительного щита

Питающий кабель ввода электроэнергии приходит на распределительный щиток. Здесь у нас установлен вводной автомат, в некоторых случаях счетчик, групповые автоматы, средства защиты и контроля качества электроэнергии и средства автоматизации.

По сути это является «сердцем» нашей электрической сети дома, поэтому его правильной установке следует уделить самое пристальное внимание.

• Прежде чем разбираться с местом с способом установки распределительного щита, давайте разберемся какое электрооборудование устанавливается в нем.

Обратите внимание! Распределительные щиты, в которых предусмотрена установка счетчика в обязательном порядке должны закрываться на ключ. Кроме того, такие щиты должны иметь стекло, для съёма показаний без открывания щита.

• Согласно п. 7.1.28 ПУЭ распределительные щиты следует устанавливать в сухих помещениях, в местах удобных для обслуживания. Если данное помещение подвержено затоплению, то высота установки щита должна быть выше уровня затопления.
• Расстояние от газовых, водопроводных и тому подобных труб должна быть не меньше 1 метра. При этом сами трубопроводы не должны иметь в данном помещении ответвлений, задвижек или фильтров. Исключение составляют только ответвления к отопительным регистрам помещения.
• Пункт 7.1.29 ПУЭ запрещает установку распределительных щитов под санузлами, кухнями, банями и тому подобными помещениями. Допускается такая установка только при соответствующей гидроизоляции.
• Перед тем как провести проводку в частном доме следует правильно установить распределительный щит. Для этого можно использовать навесный или встроенные щиты. И выбор способа установки во многом зависит от типа проводки, который вы будете применять в дальнейшем.

• Для помещений, стены которых выполнены из горючих материалов лучше применять навесный щиты. При этом сами щиты должны быть обязательно выполнены из несгораемых материалов.
• Для помещений, стены которых выполнены из несгораемых материалов можно применять щиты, изготовленные из сгораемых материалов. В этом случае можно применять как щиты навесного, так и встроенного типа.
• Согласно п.7.1.22 ПУЭ распределительный щит для частного дома может быть не один. Если у вас имеются помещения, обособленные в хозяйственном отношении, то для них лучше организовать отдельный щит. Обычно его устанавливают в гараже или мастерской. От него же обычно запитывают наружное освещение. В некоторых случаях для наружного освещения монтируют ещё один распределительный щит.

Выбор способа монтажа проводки

В распределительном щите установлены групповые автоматы, от которых электроэнергия поступает непосредственно к потребителям – светильникам, розеткам и другим электроприборам. Распределение осуществляется благодаря электропроводки и от ее правильного монтажа во многом зависит надежность вашей электрической сети.

Проводка в частном доме может быть смонтирована открытым и скрытым способом (см. Правила монтажа электропроводки: рассмотрим подробно). В принципе в любом доме можно выполнить монтаж проводки любым из этих способов. Только вот цена такого монтажа может существенно отличатся.

• Открытую проводку чаще всего применяют в домах, изготовленных из сгораемых материалов. В этом случае достаточно использовать металлические трубы, короба или гофру для прокладки кабеля или провода. Кстати при использовании кабеля можно обойтись и менее жесткими требованиями.
• А вот чтоб выполнить скрытую проводку в таком доме придётся повозится. Дело в том, что согласно п.2.1.49 ПУЭ в этом случае провод должен быть защищен со всех сторон слоем несгораемых материалов. При этом их толщина должна быть не менее 1 см.

• Скрытую проводку чаще всего применяют в строениях, выполненных из несгораемых материалов. В этом случае провода можно прокладывать непосредственно по стенам конструкций с последующим оштукатуриванием.
• Если же вы не хотите штробить стены, то вполне возможно прокладка провода и открытым способом. В этом случае для защиты проводов от механических повреждений можно использовать изделия из сгораемых материалов.
• Эти правила подходят для жилых помещений. Но для бытовых комнат имеются определенные ограничения. Так п.7.1.37 ПУЭ рекомендует выполнять только открытым способом проводку в сырых и особо сырых помещениях. Кроме того, инструкция рекомендует применять только открытый способ монтажа проводки в подвалах и чердаках.

• А п.7.1.39 ПУЭ ограничивает нас в плане применения открытой проводки в местах приготовления пищи. Для этих целей здесь должен применяться только кабель.

Обратите внимание! Для кухонь квартир допускается применять тот же тип проводки, как и для жилых помещений.

• Пункт 7.1.40 требует применение в ваннах, саунах, душевых и тому подобных помещениях применение только скрытой проводки. Только в отдельных случаях допускается применение открытого способа монтажа и то только кабельной продукции.

Наружная проводка

Но для того чтоб знать, как правильно сделать проводку в частном доме следует уделит внимание и наружной электросети. Ведь частный дом помимо определенного количества хозяйственных построек может иметь достаточно серьезную сеть наружного освещения. И для наружных сетей правила имеют свои нюансы.

• Проводка вне зданий может быть смонтирована воздушной или кабельной линией. Воздушные линии на садовом участке монтировать достаточно хлопотно, да и не очень красиво. Поэтому в большинстве случаев прибегают к кабельной разводке под землей.

• Для прокладки кабеля в этом случае нельзя использовать металлические трубы или гофру. Пункт 2.1.78 ПУЭ категорически запрещает такой способ монтажа. Для защиты от механических повреждений в этом случае следует использовать пластиковую гофру или трубы.
• А вот для прокладки не по земле, а по фасаду зданий применение металлических труб или гофры не запрещено. Более того, для фасадов домов, выполненных из сгораемых материалов, такой способ монтажа является обязательным. Для несгораемых фасадов зданий допускается выполнять открытый способ монтажа с использованием пластиковой гофры.

• При этом во всех случаях механическую защиту провода или кабеля следует уплотнять и выполнять таким образом, дабы полностью исключить вероятность скопления и попадания влаги как на видео. Это касается даже вероятного выпадения росы.
• Если проводка подключается к светильникам, установленным на уровне земли, то в этом случае в месте подключения обязательно должна быть дренажная система. Это должно исключить вероятность скопления влаги над самим светильником.
• Да и вообще для всех электротехнических изделий и светильников обязательно наличие соответствующей защиты. Для наружной установки такая защита должна быть не ниже чем IP44.

Вывод

Мы очень надеемся, что наша статья помогла вам узнать, как правильно сделать электропроводку в частном доме. Но этот вопрос достаточно широк и полностью раскрыть его в одной статье просто невозможно.

Ведь кроме самого процесса монтажа следует уделить внимание выбору сечения проводов, электрической схеме, а также множеству мелких нюансов характерных для различных комнат. Поэтому более подробно со всеми особенностями монтажа и проектирования вы можете познакомится на других страницах нашего сайта.

Замена вводного кабеля (из подъезда в квартиру)

Итак, сегодня мы поговорим об устройстве ввода электричества в квартиру и замене распределительного щитка. Советую отнестись к этому с особым вниманием, потому что если ввод электричества сделан неправильно, то вся проведённая электрика не будет иметь смысла.

Начнём с краткой вводной.

В старых домах управление электроснабжением квартиры находится в подъезде. Там находится щиток, в котором есть все рубильники, и дальше провода каким-то абстрактным образом попадают в квартиру, где разветвляются неизвестными нам маршрутами на розетки, свет и т.д.

В большинстве современных новостроек всё по-другому. В подъезде находится только вводной автомат и устройство защитного отключения (УЗО). Само же управление электрическими контурами находится внутри квартиры. И вот здесь у владельцев новостроек возникает вопрос: оставить стандартный щиток или заменить на новый? С вторичным жильём всё понятно — если щитка нет, его необходимо купить и установить. А как быть в новостройке? Вот с этим давайте и разберёмся поподробнее — вставляем или меняем?

Во-первых, каждый застройщик старается минимизировать свои расходы. Поэтому каждая квартира по умолчанию снабжается самыми дешевыми, самыми говёными и ненадёжными автоматами. Во-вторых, опять же с целью оптимизации расходов, электромонтаж производят опять те же грузчики, которые льют бетон. В итоге 19 из 20 кабелей имеют повреждённую изоляцию. Часть из них заботливо замотаны изолентой, а часть просто имеют оголённые участки.

Уже одного этого достаточно, чтобы выкинуть всё это дерьмо и сделать все с нуля. А если посмотреть на нормальный распределительный щиток и сравнить с красотой, стоящей в новостройке по умолчанию, вопрос замены даже не возникает.

О том, как спроектировать щиток я уже рассказывал, отмечу только, что даже для двухкомнатной квартиры площадью 60 — 70 кв. м. необходимо, как минимум, 20 отдельных контуров. И поэтому коробочку с разделением на 4 контура нужно выбрасывать без сожаления.

После того, как мы решили поменять щиток, возникает вопрос: а как это сделать? В случае, когда новый щиток будет находиться на месте старого, это очень просто — выкидываем старый, вставляем новый и подключаем. А вот в случае переноса щитка необходимо будет переносить вводной кабель. Например, наш распределительный щит будет находиться не там, где он сейчас, а где-нибудь внутри шкафа купе.
Вводной кабель обычно вмурован в бетон, выходит где-то вверху и имеет длину всего 1.5 метра. Если мы расковыряем всё что можно, то мы все равно не сможем дотянуть вводной кабель куда нам надо. Казалось бы, самым логичным было бы полностью заменить кабель от нового автомата до будущего щитка.

Но это не хрущёвка, где мы просто можем взять вводной кабель, проложить его по стене, и в пластиковом коробе ввести в квартиру. Это новостройка, где будет ещё куча комиссий и подобное нам никто не разрешит. То есть кабели должны просто уходить вверх в межэтажном перекрытии, доходить до квартиры, опускаться вниз и все. Как вы понимаете, единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, это нарастить вводной кабель.

Теперь мы плавно переходим к основной теме сегодняшнего разговора: как правильно нарастить вводной кабель.

Первым делом нужно выявить сечение кабеля для того что бы понимать чего нужно купить для его наращивания. Самый простой способ это сделать — обратиться в управляющую компанию и уточнить вводные кабели какого сечения входят в квартиру. Кроме этого косвенно высчитать сечение вводного кабеля можно по вводному автомату: если он на 63А, то сечение вводного кабеля примерно 16 кв. мм, если он Существует ещё один способ: необходимо обесточить квартиру, откусить небольшую часть провода заземления, а затем отнести его в магазин, где вы будете покупать всё для электромонтажа. Обращаю внимание: рекомендуется откусывать кабель жёлтого цвета с зелёной маркировкой, ибо это, как правило, заземление и током вас не ударит. Никакие другие кабели кусать не рекомендуется, но даже перед тем, как откусывать кабель заземления в обесточенной квартире, необходимо проверить в нём напряжение с помощью индикатора.

После того, как вы определились с сечением кабеля, его необходимо купить. Помимо самого кабеля необходимо докупить соединительную муфту соответствующего сечения, гильзованные наконечники с изолированными фланцами и бытовой прибор для обжима этих наконечников. Сразу говорю, если вы работаете с нормальными электриками, такой прибор у них обязательно должен быть, только не бытовой, а профессиональный. Но раз вы читаете эту статью, то либо на вас работают начинающие электрики, либо вы делаете монтаж собственными силами, поэтому придется немного раскошелиться.

Примерный порядок цен: соединительная муфта — 2000 т.р., гильзованные наконечники — 150 руб., прибор для обжима наконечников — 1000 — 1500 т.р.

Теперь давайте поподробней рассмотрим главное — это соединительная муфта. Как она выглядит видно на рисунке слева. Как правило, она выполнена в герметичном корпусе. Это работает так: в муфту с обеих сторон вставляются концы кабеля и зажимаются винтами. Затем муфта, в которую с обеих сторон вкручены сращиваемые кабели, укладывается в защитный корпус и закрывается. Места ввода кабелей герметизируются с помощью специальной ленты, которая входит в комплект. После чего через специальное горлышко вся эта подводная лодка заливается двухкомпонентным составом, который представляет собой очень сильный клей и очень хороший диэлектрик.

Т.о., мы получаем надёжно зажатые концы кабеля да ещё и спрятанные в абсолютно герметичную капсулу. Это соединение является сверхнадёжным. Точно так же сращиваются кабели, которые впоследствии будут лежать на дне водоёма.

А теперь от слов к делу. Перед этим считаю необходимым объяснить вам, для чего нужны гильзы (гильзованные наконечники) и специальный прибор для их обжимки. Большинство вводных кабелей в современных новостройках являются мягкими и многожильными. Как вы знаете, если зажать под винт такой кабель, то со временем это крепление гарантировано ослабнет. Чтобы этого не произошло, нам необходимо из мягкого многожильного кабеля сделать жёсткий одножильный. Это как раз и достигается применением специальных наконечников (гильз), которые обжимаются с помощью клещей на конце наших многожильных проводов.

В результате мы получим мягкий кабель, который можно будет зажать под винт как так же, как цельнотянутую жилу (см. рисунок справа)

Кстати, у электриков есть две хорошие мудрости:

1. пред началом работ полностью обесточить квартиру
2. чтобы жить долго и счастливо, предотврати возможность внепланового включения.

Первым делом отсоединим вводной кабель от старого щитка, затем постараемся вытянуть эти кабели наверх. Оставляем отрезок для подключения (примерно полметра), а остаток откусываем.
Затем на кабели надеваем наконечники и обжимаем. Зачищаем жилы дополнительного кабеля, после чего соединяем оба кабеля с помощью муфты. Устанавливаем на наш кабель уплотняющие контуры (ориентируясь по защитному кожуху муфты), затем соединяем обе половинки корпуса и прижимаем к уплотняющим контурам как можно сильнее.

Готовим смесь для заливки. Внимание: для того что бы смешать компоненты ни в коем случае нельзя разрезать пакеты! Это один цельный пакет, разделённый зажимной клипсой. Для того чтобы смешать содержимое, нужно просто снять клипсу. После чего кладем пакет на стол и перемешиваем, всеми силами стараясь сделать так, чтобы компоненты хорошо перемешались. Колбасим содержимое пакета не меньше минуты. Вы почувствуете, что смесь внутри ощутимо нагревается. После этого остается только отстричь у пакетика уголок и аккуратно залить содержимое в нашу капсулу (кожух муфты). Кожух следует зафиксировать в пространстве и времени, причем сделать это нужно достаточно прочно. Ни в коем случае нельзя заливать состав в корпус, когда кто-то держит кабель или капсулу в руках. Как вы, наверное, догадываетесь, кабель довольно упругий, и часто вырывается из рук, поэтому любое неосторожное движение, любой рывок и всё это выльется из капсулы на человека который её держит. А это крайне нежелательно, т.к. содержимое пакета на этом этапе представляем собой очень сильный клей.

После того как содержимое пакета полностью залито в капсулу, необходимо удалить заливную воронку, а оставшееся отверстие закрыть специальной крышкой. Затем капсулу необходимо наклонять туда-сюда, чтобы состав равномерно растёкся. В результате мы получим то, к чему стремились — надёжные винтовые соединения, защищённые герметичной оболочкой.
На этом работу можно считать оконченной. Всё что нам осталось — это ввести добавочный кабель в электрощит.

В качестве материала данной статьи использован видеоролик Алексея Земскова: http://www.youtube.com/watch?v=cPoyjpbUKBU

Интересно, а почему автора не написали? К слову, это пересказ видео на youtube.ru Алексея Земскова о вводном кабеле.

Добавил ссылку на видео, спасибо за информацию

Непременно покажу эту статью коллегам. До такой тупости, как определение сечения кабеля по номиналу вводного автомата они б сами никогда не догадались А на жилу кабеля, отходящую от автомата слабо посмотреть?

Все-таки нужно не заморачиваться, а поступить как проще – сделать новый щиток на месте старого.

Для настоящего мужика это дело — пара пустяков! Я вот например стараюсь всё делать сам! И жена довольна!

Один вводной кабель в квартиру не отвечает требованиям СНиП по категории надежности электроснабжения.Если у нас дом ,а значит и каждая квартира, как отдельная электроустановка, даже относится к 3-ей категории по надежности электроснабжения,поменять вводной кабель в течении 24 часов,как этого требует норматив не представляется возможным,тем более,если дом и квартиры отнесены ко 2-ой категории по надежности электроснабжения,резерва,на который можно переключиться в этом случае просто нет,а перерыв в электроснабжении допускается только на время ,необходимое для ручного переключения резерва.Советские проектировщики нашли гениальное решение проблемы — в каждую квартиру от этажного щитка заводились две(редко три) линии,питающие разные части квартир.Да,в случае выхода из строя одной вводной линии половина квартиры оставалась без электроснабжения,но вся квартира,как отдельная электроустановка ,частично оставалась под напряжением.Ну проложили Вы один вводной кабель .а он по каким -либо причинам вышел из строя .И тогда попробуйте объяснить хозяину квартиры,что для замены кабеля ему придется делать новый ремонт в прихожей,разобрав к тому же ,шкаф -купе,который, вполне возможно,второй раз собрать и не удастся или он будет такой вид после сборки,что его проще выбросить.А разбирать таки надо -за шкафом проходит трасса вводного кабеля.Поэтому надежность вводного кабеля в квартиру должна быть обеспечена.Можно сразу же проложить запасной кабель от этажного щитка до квартирного и оставить про запас,по стоимости это не идет ни в какое сравнение со стоимостью нового ремонта прихожей.Можно просто проложить вводной кабель в пластиковых трубах с возможностью его замены без нарушения целостности отделки прихожей.Можно в соответствии с требованиями ко 2-ой категории надежности электроснабжения проложить запасной кабель и поставить в квартирном щитке модульный переключатель резерва со схемой 1-0-2,а на этажном щитке клеммник с возможностью переключения рабочего кабеля на резервный к кабелю от счетчика до клеммника или от этажной коробки до счетчика в квартире.

По поводу двух кабелей(один запасной) — вы конечно правы, но если купить качественный кабель, и не перегружать его(правильно защитить автоматом) то пролежит он веки вечные.
А вот по поводу категории — к 2 категории относятся только дома выше 5 этажей, и эта категория обеспечивается двумя вводными кабелями в ДОМ(к ВРУ) а не в квартиры, и переключение на резервный ввод происходит в ВРУ. Прочтите ПУЭ: Глава 1.2.
Я проектировщик по электрике, говорю как эксперт.

Вводной кабель непосредственно в квартиру, в моем случае, следует тянуть от счетчика или от главного кабеля ?

От счетчика. Точнее после счетчика. Схема по ходу тока: главный кабель — счетчик — ввод в квартиру.