400volt.ru

Домашнему электрику
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрощиток в частном доме

Что входит в современный электрощит. Основные комплектующие для домашних электрощитов

Любой частный дом или квартира во многоэтажном доме обязательно имеет собственный электрощит. В классическом виде электрощит выглядит как металлическая коробка с дверцей, а внутри установлены различные устройства и счетчик (или счетчики, если щит относится, например, к нескольким квартирам, расположенным на одной площадке в подъезде).

Для абсолютно непосвященного человека, находящиеся за дверцей устройства являются чем-то запредельным, непонятно для чего там стоящими. А между тем, электрощит — это необходимая, но при том небезопасная вещь, поэтому без надобности и без соответствующей квалификации руками в него лучше не лазить!

Распределительно-учетный щит (так он правильно называется) изначально проектируют и устанавливают специально обученные мастера (инженеры — электромонтажники) в ходе проектировочных и электромонтажных работ.

Они проектируют электропроводку, выбирают будущее место установки щита, разрабатывают схему его сборки, подбирают более подходящий корпус (встраиваемый или навесной, пластиковый или металлический), выбирают необходимые комплектующие с подходящими характеристиками. Наконец, монтируют щит и подключают его оборудование с одной стороны — к кабелю электропитания, а с другой стороны — к электропроводке квартиры.

Обычно индивидуальный щит располагают внутри квартиры в прихожей, возле двери, по высоте — на уровне глаз. Либо устанавливают один щит — общий на площадку в подъезде, на несколько квартир на этаже. Корпус щита запирается на замок. Кабель питающей линии обычно предварительно уже заведен в нишу.

Часто электрики предлагают уже готовые типовые щиты, не стоит этого пугаться. Так или иначе, все необходимые комплектующие в этом щите будут установлены. Давайте же наконец рассмотрим, что это за комплектующие на примере простейшего щита для квартиры.

Для защиты всего контура проводки, который будет обслуживаться данным щитом, используется вводной автомат. Именно к клеммам вводного автомата присоединяются жилы кабеля питающей линии. Часто перед вводным автоматом можно встретить еще и рубильник, позволяющий одним движением обесточить всю сеть щита с целью ее ремонта или профилактического обслуживания.

За вводным автоматом по ходу цепи следует электросчетчик. Он будет считать расход электроэнергии в помещении, для которого предназначен щит. Если же щит установлен на этаже и обслуживает несколько квартир, то для каждой квартиры будет свой счетчик, далее за каждым из которых последуют собственная защитная цепь.

УЗО (устройство защитного отключения) устанавливается после счетчика и служит для защиты людей от поражения электрическим током в случае утечки, для защиты проводки и, соответственно, помещения — от пожара, а также просто для защиты проводки от несанкционированных токов утечки.

Если цепь однофазная, для одной небольшой квартиры например, то УЗО ставится одно, а если квартира, скажем, большая, а цепь трехфазная (одна фаза — на кухню (плита, чайник, микроволновка), вторая — в ванную (стиральная машина, водонагреватель), третья — на освещение и прочие розетки (бытовая техника, осветительные приборы), то УЗО может быть и три штуки на каждую фазу. Кстати, в этом случае и счетчик, и вводной автомат должны быть трехфазными.

Для защиты каждой из линий внутри квартиры от перегрузок по току (для защиты приборов и самой проводки в случае короткого замыкания) устанавливают линейные защитные автоматы — автоматические выключатели. С их помощью можно отдельно защитить каждую комнату и даже каждый прибор.

Данные автоматы способны предотвратить пожар из-за перегрева и последующего возгорания проводки из-за короткого замыкания в том или ином отдельном потребителе. Автомат просто отсоединит часть проводки, относящуюся к вышедшему из строя прибору или замкнувшей цепи, от общей цепи квартиры. Так остальное исправное оборудование продолжит работать в штатном режиме, а проблемную часть можно будет при этом начинать чинить.

Вместо УЗО и защитного автомата может быть установлен так называемый диффавтомат — это защитное устройство, сочетающее в себе функции УЗО (защита от токов утечки) и классического автоматического выключателя (защита от перегрузки по току).

Все эти устройства, включая счетчик, монтируются на DIN-рейку, которая устанавливается на заднюю стенку щита. Реек таких внутри щита может быть несколько, в зависимости от количества монтируемых защитных устройств. Так или иначе, на монтажной схеме щита все эти нюансы очевидны, и для мастера неожиданностей при монтаже возникнуть не должно.

Нулевые проводники и провода заземления присоединяются к соответствующим цепям и монтируются вместе друг с другом при помощи специальных распределительных шин. Распределительные шины практически представляют собой клеммники. Данные клеммники удобны для объединения множества проводников, которые необходимо электрически соединить друг с другом в одной точке.

Наконец, соединительные шины. Это изолированные проводники, предназначенные специально для быстрого, безопасного и удобного соединения друг с другом модульных устройств, таких как УЗО, дифавтоматы и автоматические выключатели, а также клеммников.

Кроме всех перечисленных выше электрических аппаратов и устройств в современных домашних электрощитах могут находиться:

Как перенести электрический щиток и что для этого нужно

Перенос электрощита с электросчетчиком требует согласование с энергосбытом, в остальных случаях это можно сделать своими руками. Узнайте, как перенести электрический щит законно.

Нередко возникает ситуация, когда в квартире или частном доме необходимо перенести электрический щит. Чаще всего она возникает при перепланировке, въезде в новую квартиру, капительном ремонте, окончании строительства частного дома или дачи. Основным вопросом для собственника является законность такого переноса. В этой статье мы расскажем о том, как выполнить перенос электрощита и что для этого нужно.

Какие существуют ограничения, и какие документы необходимы

Сразу можно ответить, что перенести электрощит на другое место разрешается.

Однако, следует учитывать некоторые особенности такой работы:

Перенести предполагается только щиток с автоматами. В этом случае никаких разрешений и согласований не требуется. Эту работу можно выполнить самостоятельно или пригласить квалифицированного электрика, который выполнит перенос.

Предполагается установка вводного щитка с электросчетчиком. Если подводящий кабель позволяет перемещение без его удлинения, то его можно переносить. Уменьшение кабеля допустимо. Но после монтажа на новом месте придется опломбировать электросчетчик. Для этого подается заявка в энергосбыт. А подключение электроэнергии выполняют работники энергосбытовой компании по заявке собственника. Если требуется нарастить кабель ввода, этого делать самостоятельно нельзя. ПУЭ запрещает увеличивать длину путем скруток на кабеле, подходящем к электросчетчику. Провода должны быть целыми и визуально просматриваться. Если это условие выполнить невозможно, для переноса обращаются в электросети и энергосбыт, а соединения выполняют неразборными, путём гильзования или сварки проводников.

Требования к месту размещения электрощита

Если перенос на другое место выполняется своими силами, то следует учитывать, что новая точка должна соответствовать требованиям ПУЭ.

Запрещается монтаж электрооборудования в местах:

  1. Повышенной влажности.
  2. В месте расположения не должно быть пыли. К таким местам относятся закрытые шкафы с одеждой, кладовые и т.п.
  3. Электрический щит должен располагаться на видном месте. Обычно около входной двери.
  4. Доступ к нему не должен быть загроможден. В случае экстренной ситуации к автоматам должен быть свободный доступ для быстрого обесточивания потребителей.

Перенос электрощита в доме или квартире

Обычно перенос щитка производят в следующих случаях:

  • Замена проводки в частном доме при капитальном ремонте. После его окончания перемещают электрический ящик со столба в дом.
  • Иногда в период строительства электрощит переносят со столба в бытовку.
  • При заселении в новую квартиру.
  • Если возникла необходимость в подключении дополнительных потребителях электроэнергии, а щит не отвечает требованиям электробезопасности или возникает необходимость в увеличении количества автоматов.
  • По окончании строительства коттеджа, электрощиток перемещают со столба на дом.

Электрощит проще всего перенести в новой квартире. Собственнику ничего не мешает, а ремонт все равно делают при заселении.

Строители стараются сэкономить, как на материалах, так и на работе. Они в щите устанавливают самые дешевые автоматы, а бокс не утапливают в стену. Так поступают не только в панельных, но и кирпичных домах.

Поэтому собственники стараются при заселении в квартиру изменить его местоположение, чтобы он был эстетичен. При этом не занимал полезной площади и отвечал всем требованиям безопасности. Можно оставить его на прежнем месте, заменив устройства защиты и проверив качество подводки электропроводов. Придется установить новые автоматы, номиналы которых соответствуют мощности оборудования собственника. Например, как показано на нижеприведенном рисунке.

В панельных домах обычно монтируется навесной бокс, так как не всегда возможно и не всегда разрешено штробить нишу в стене. Он располагается возле входной двери таким образом, что электрический щит мешается и расположен на проходе.

Несущие стены штробить в панельных домах запрещено (согласно Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы», а также Постановлению правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1). Поэтому выбирайте накладные модели. Но если щит устанавливается на не несущей перегородке, то можно использовать встраиваемые боксы.

Владельцу не так часто приходится отключать электричество. Поэтому целесообразно оставить его около входной двери переместив его в удобное место. Но верх бокса не должен быть выше 1,8 м от уровня пола. При переносе с одного места на другое не следует забывать о требованиях техники безопасности. Не рекомендуется располагать его, как показано на рисунке ниже.

В этом случае отключение электричества будет затруднительно, что противоречит требованиям ПУЭ. Следует подыскать другое место для его размещения.

При замене электропроводки в квартире рекомендуется электрощиток перенести из подъезда в квартиру. При этом электросчетчик оставить на площадке. В этом случае можно спокойно наращивать вводной кабель, который идет от счетчика в квартиру.

Если прибор учета остаётся в этажном щите, то никаких согласований не требуется, а перенос можно выполнить своими руками. Если владелец не имеет навыков работы с электричеством, но лучше вызвать квалифицированного специалиста.

Перенос щита на производстве

Перенос вводного щита на производстве процесс сложный и требует много времени. Необходимо подать заявку и получить технические условия на перемещение ВРУ, заказать проект.

На основании этих документов подается заявка в электросети. На основании проекта заключается договор. После чего производятся работы.

По окончании монтажа выполняются необходимые проверки и измерения. Заказчику выдаются новый акт разграничения балансовой принадлежности и акт разграничения эксплуатационной ответственности.

Если требуется перенести электрический щиток после приборов учета, то эту работу выполняют электрики предприятия. Дополнительных согласований не требуется.

Однако, все новые точки потребителей электроэнергии и расположения щитка с автоматами в обязательном порядке должны быть отображены на плане предприятия. В противном случае контролирующие органы наложат штраф на организацию.

Если предприятие небольшое и не имеет в штате электрика, то все эти работы выполняют работники электросетей по отдельному договору.

Подведем итоги

У собственников возникает вопрос, как перенести электрощиток и кто это делает. Такая работа сложности не вызывает. Ее можно выполнить своими руками при наличии необходимых инструментов и навыков работы с электроустановками.

Все работы можно выполнить самостоятельно без согласований, если прибор учета электроэнергии остается в подъезде. При этом контролирующие органы претензий иметь не будут.

Если эту операцию необходимо выполнить на садовом участке (в СНТ), то ее выполняет штатный электрик общества. Т.к. для этого требуется обесточить линию электропередач.

Если электрощит перемещается со столба на столб, то такую работу выполняют специалисты электросетей по дополнительному договору. При этом они производят отключение линии электропередач.

На производстве в нежилых помещениях перенос осуществляют штатные электрики организации или специалисты электросетей по договору. При этом они выдают необходимую для эксплуатации документацию.

Вот мы и рассмотрели, как перенести электрический щит на другое место. Если возникли вопросы, задавайте их в комментариях под статьей!

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

    защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

    защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

    защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Читать еще:  Ремонт светодиодных ламп своими руками

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

    каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
    проще установить проблемную зону при повреждениях
    отсутствуют нулевые шины
    у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
    легко распределять нагрузку по фазам
    большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)
    очень дорого

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

    экономно
    требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
    не наглядная группировка линий
    невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
    наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

    перекос напряжения
    нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
    перегруженные автоматы и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

    самый дешевый вариант
    щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

    практически отсутствует группировка линий
    отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
    присутствуют нулевые шины
    возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

    возможность легко распределять нагрузку по фазам
    наглядная группировка линий
    удобное подключение питания и отходящих проводников
    отсутствие нулевых шинок
    габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
    относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

Как собрать и установить электрощиток в частном доме своими руками, требования и необходимые элементы

Если Вам необходимо собрать и подключить электрощит от Энергощит челябинск в частном доме, но нет никакого желания или возможности прибегать к помощи специалиста по электромонтажным работам – мы расскажем, как правильно это сделать.

Проделать всю работу своими руками непросто, да и опасно, в случае несоблюдения правил работы с электричеством. Мы постараемся прояснить для Вас все вопросы и указать на подводные камни.

Нужно знать перед сборкой

Конструкция подразумевает наличие механизмов для защиты людей и проводки от перегрузки или короткого замыкания, а также счетчика. Кабель идет от ЛЭП к дому в электрощит и из него разводятся все электрические группы дома.

На самом деле правильное название этого прибора – вводно-распределительное устройство (ВРУ). Но по закону Вы должны разделять этот агрегат на два и один из них будет вводным, а второй распределительным.

Вводное устройство обычно устанавливается на электрическом столбе и представляет собой электрощит, в котором для удобства снятия показаний проделано окошко. Внутри находится счетчик электричества, общее УЗО, вводной автоматический выключатель, разрядники (их редко ставят), элементы для защиты от перенапряжения. Такая конструкция должна быть установлена на высоте не более 2 метров.

От вводного щита проводится кабель в распределительную установку. В частных домах подразумевается использование приборов и устройств защитного отключения. Чтобы сэкономить место в щите, ставят дифференциальные устройства, которые включают в себя автоматический выключатель и УЗО.

От материала, из которого сделан дом, а также от того где расположен сам щит, зависит, какой из его вариантов будет выбран.

Металлические навесные электрощиты используются в деревянных домах, а в каменных, где более сухо, можно ставить пластиковый бокс или щит встроенной установки.

Место для установки одного однофазного автомата защиты называется модулем. В каждом щите разное количество модулей, поэтому необходимо знать, какие и в каком количестве приборы будут стоять в щитке.

Распределительный блок должен быть установлен в безопасном месте, лучше всего в отдельном закутке.

Подготовка к установке распределительного щита

Необходимо сделать перед сборкой:

  • Выбрать электрощит в соответствии с типом проводки.
  • Рассчитать общую нагрузку по мощности каждой группы.
  • Рассчитать нагрузки на каждую группу по мощности каждого прибора.
  • Продумать места, в которых требуется работа УЗО.

Лучше иметь запасные места для дополнительных УЗО, в частном доме это может пригодиться.
Полный список оборудования:

  • Электрощит.
  • Однотарифный электросчетчик классом точности от 2.
  • Вводный автомат 32 А.
  • Двухполюсный на 16 А, 2 штуки.
  • Однополюсный резервный, 2 штуки.

Все материалы для сборки могут обойтись Вам от 2000 рублей.
При покупке электрощита не экономьте, поскольку дешевый щиток скорее всего придется переделывать и доукомплектовывать, а плохая пластмасса со временем стать хрупкой. Помимо этого, при пожаре недорогие щитки не соответствуют всем мерам безопасности.

Схемы подключения электрощита на 220В и 380В

Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

Пример схемы подключения вводного электрощита в частном доме на 220в:

В частных домах для электропроводки часто устанавливают распределительные щиты на 380В, к такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: две или три фазы, ноль и заземление.

Схема сборки распределительного электрощита на 380 В для частного дома будет такого плана:

Схема, как правильно смонтировать электрощиток в деревянном частном доме:

Монтаж щитка для загородного строения

  • Устанавливаем с помощью саморезов Din рейки, на которые будет крепиться все оборудование. Они должны иметь размер 35 мм.
  • Приступаем к установке оборудования согласно заранее сделанной схеме и расчетам, монтируем автоматы, УЗО и две отдельные шины, к которым подключается заземление и ноль, устанавливаем прибор учета.
  • Подключаем фазные провода, с помощью специальной шины соединяем автоматы. Согласно общим правилам подключения таких устройств, вход должен быть сверху, а выход снизу.
  • Монтируем защитные крышки, подписываем для удобства все автоматы.
  • Затем их соединяем специальной гребенкой или делаем перемычки из провода. Если вы собираетесь использовать гребенку, то помните, что сечение ее жилы должно быть не меньше 10 мм/кв.
  • Заводим провода от потребителей в автоматы.

Узнайте из данного видео, как правильно собрать электрощиток в частном доме на 220 В:

Из следующего видео вы узнаете, как сделать трехфазный электрощиток на 380 В в частном доме:

После того, как вы собрали щиток, не закрывая, включите его на несколько часов, а затем проверьте температуру всех элементов.
Не допустите плавления изоляции, иначе в дальнейшем произойдет короткое замыкание.

При тщательном последовательном подходе и соблюдении правил электробезопасности собрать ВРУ самостоятельно под силу каждому, хотя и придется повозиться. Закончив установку остается лишь дождаться представителей электросетевой компании, которые проверят вашу схему и организуют подключение.

Сборка и монтаж электрического щита в доме, квартире, на даче

Монтаж и сборка электрощитка — сложная работа, требующая чёткой последовательности, где каждое действие важно и не терпит пренебрежений.

Главные качества устройства — безопасность и удобство эксплуатации.

  • учёт расхода электроэнергии;
  • управление цепями;
  • защита цепи от возгорания вследствие перегрузки.

Установить электрощит в доме, квартире или на даче собственными силами возможно, но для этого нужно владеть базовыми знаниями и навыками электрика.

Проект электрощита

Человеку далёкому от электричества, лучше начать проектировать электрощит, когда полностью готов монтаж проводки и провода подведены к месту будущего электрощита. Сначала нужно составить чертежи для проведения работ и подобрать подходящие комплектующие.

Расчёт потребителей

Составляется полный список потребителей. Для этого нужно не учитывать приборы вроде вентилятора или настольной лампы, а записывать и нумеровать каждый подведённый к щитку провод. Розетки нужно записывать отдельно, освещение — отдельно. Приборы повышенной мощности (бойлеры, стиральные машины, кондиционеры, электроплиты) требуют обеспечения защиты проводки от перегрузки, поэтому подключаются не через распределительные коробки, а непосредственно к щитку.

Список потребителей для трёхкомнатной квартиры обычно выглядит так:

  • розетки:
  1. спальня;
  2. гостиная;
  3. детская;
  4. кухня;
  5. санузел;
  6. прихожая и коридор.
  • Стиральная машина;
  • бойлер;
  • кондиционер;
  • электроплита;
  • освещение:
  1. спальня;
  2. гостиная;
  3. детская;
  4. кухня, санузел;
  5. прихожая, коридор.

Все потребители разбиваются на группы (цепи) в соответствии с потребляемой мощностью: розетки для бытовых приборов в одной комнате вроде утюга, бра, телевизора и прочих можно объединить в одну группу (розетки в одной комнате — одна группа, в другой — другая), освещение — в следующую, также по комнатам. Для каждой группы выделяется свой автоматический выключатель (или просто автомат) на щитке, а для приборов повышенной мощности — стиральной машины, бойлера, электроплиты, кондиционера — выделяется свой отдельно для каждого. Автоматы могут также называться предохранителями или пакетниками.

Далее список преобразовывается в таблицу, куда вносятся номиналы автоматов и УЗО.

Составление схемы электрощита

Электрощит представляет собой корпус — металлический или пластиковый ящик — с модулями внутри. Модуль — компонент, занимающий одно установочное «место» (в пределах одной DIN-рейки). Некоторые устройства могут занимать и два, и даже три «места».

Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

Примеры схем щита на 220 В:

  • вводной автомат;
  • электросчётчик;
  • УЗО (устройство защитного отключения);
  • шина заземления;
  • «нулевая» шина;
  • автоматы розеток для приборов повышенной мощности на 25 А;
  • автомат группы розеток для бытовых приборов малой и средней мощности на 25 А;
  • автомат освещения на 16 А;
  • L — фаза;
  • N — ноль;
  • РЕ — заземление.

Для каждого дома или квартиры будет своя схема в соответствии с предпочтениями хозяев.

Подбор комплектующих

По положению на стене электрощит может быть двух видов:

  • внутренний — утоплен в стену, слегка выступая;
  • наружный — корпус не утоплен, а просто закреплён на стене.

Если проводка в доме скрыта внутри стен, то больше подойдёт внутренний щит. Он меньше места занимает, и не особо бросается в глаза, так как выступает из стены минимально. Для установки такого щита нужно предварительно подготовить под него нишу в стене. Толщина стены должна быть подходящей.

Читать еще:  Реле GSM 220В в Балашихе

Если проводка идёт поверх стен, то подойдёт наружный щит, не требующий предварительной подготовки места. Достаточно прикрепить корпус к стене саморезами или дюбель-гвоздями.

Наружный электрощиток может устанавливаться как внутри дома, так и во дворе на столбе.

Лучше выбирать корпус проверенных европейских фирм со съёмными стенками. Желательно, чтобы DIN-рейки тоже легко снимались или отодвигались. Не стоит брать откровенно дешёвые корпуса: они выполнены из некачественного пластика, который быстро сохнет и становится хрупким, не является самозатухающим и сильно дымит при воспламенении. Хорошие корпуса уже готовы к разводке проводов внутри, дешёвые же придётся доукомплектовывать.

После установки корпуса нужно подобрать автоматы, УЗО, дифавтоматы (автомат и УЗО в одном), счётчик, контакторы и прочие устройства. На DIN-рейки можно установить и дополнительные модульные розетки, шины, блоки питания, устройства управления.

При подборе модулей нужно учитывать следующие параметры:

  • номинальная сила тока;
  • скорость срабатывания автоматов;
  • ток отключения автоматов, дифавтоматов, УЗО;
  • допустимая частота срабатывания для контакторов.

Автоматы подбираются отдельно для каждой цепи так, чтобы система была сбалансированной. Так, если для приборов повышенной мощности выделить автомат на 6-10 А, последний будет автоматически выключаться, не давая технике работать и, наоборот, чересчур мощный автомат, установленный для маломощного потребителя, не защитит проводку от перегрузки. Для освещения используются автоматы на 6-10 А, обычных бытовых розеток, бойлеров, кондиционеров, стиральных машин — 16 А, электроплит — 20-25 А. Вводной автомат нужен на 32-60 А, в зависимости от суммарной силы тока всех потребителей объекта.

В случае скачка напряжения цепи должны отключаться независимо между собой, лучше по порядку «от нижестоящего к вышестоящему», что даёт возможность не обесточивать весь дом в случае неполадок и проще их обнаружить. Поэтому автоматы оснащены «уставкой» по времени срабатывания: сначала выключается нижестоящий (0,1 с), потом вышестоящий (0,5 с).

Подходящее УЗО — то, номинальный ток которого выше суммарного тока подчинённых ему автоматов. Так, при скачке первыми отключатся автоматы, предотвратив повреждение УЗО. Для автомата на 16 А ставится УЗО на 20-25 А, автомат электроплиты на 25 А требует УЗО на 40 А.

Неотъемлемым элементом системы являются шины ноля и заземления — медные планки с отверстиями, куда вставляются провода и зажимаются болтиком. Планка ставится на диэлектрический изолятор, который крепится на DIN-рейку.

Сборка и подключение

Сборка и подключение электрощита требует жёсткого соблюдения техники безопасности! Модули в корпусе щита лучше располагать согласно составленной схеме.

Порядок выполнения работ:

  • устанавливаются 35-миллиметровые DIN-рейки для счётчика, автоматов, шины ноля и заземления;
  • устанавливаются автоматы, УЗО и две шины, к которым подключаются нулевые и заземляющие провода. Вводной автомат, к которому подводится кабель питания всей системы обязательно устанавливается первым в левом верхнем углу корпуса. Для удобства лучше подводить кабель к автомату сверху. Оставшиеся в корпусе лишние отверстия для подвода проводов закрываются заглушками;
  • подключается вводной автомат в зависимости от его типа:
  • к двухполюсному подключается фаза и ноль;
  • к однополюсному — только фаза;
  • в щитах на 380 В к вводному автомату подключаются три фазы.
  • Фазы к автомату лучше подключать снизу для удобства установки перемычек между автоматами сверху;
  • все автоматы и УЗО специальными медными шинами в изоляции или обычными проводами достаточного сечения. Синий провод ноля с вводного кабеля подключается напрямую к нулевой шине. Подключая УЗО и дифавтоматы нужно подключить ноль к шине с каждого отдельно;
  • развести и подключить кабели к автоматам согласно составленной схеме. Нулевые провода обозначаются синим цветом, фазные — красным, заземляющие — чёрно-жёлтым.

Частные дома и офисы часто оснащаются электрощитами на 380 В. К такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: две или три фазы, ноль и заземление.

Схема щита на 380 В будет такого плана:

К вводному автомату подключаются три фазы, после чего они идут на счётчик. Затем фазы идут на общий автомат, после чего проводка делится на однофазные линии для 220-ти вольтовых приборов и трёхфазные для оборудования на 380 В. Напряжение между разными фазами всегда 380 В, а между нолём и любой фазой — 220 В.

На бытовые розетки всегда нужно подавать ноль и фазу, 220 В. Если же подать две фазы, 380 В, то техника быстро выйдет из строя.

Заземляющий провод всегда минует автоматы и идёт от шины заземления к розеткам. Заземление от вводного кабеля также идёт напрямую к шине. Ноль подключается со своей шины напрямую, если розетки подключены через обычные автоматы. Если же они подключены через УЗО или дифавтомат, ноль проходит через них.

По окончании работы щит закрывается и на него подаётся напряжение.

Смотрите видео по теме:

Инструкция по сборке распределительного щитка

  • Важно знать
  • Основной процесс
  • Шаг 1 – Создаем схему
  • Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты
  • Шаг 3 – Собираем электрощит
  • Полезные советы

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

  • Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
  • Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), EKF, Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

  • качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
  • стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
  • в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

  1. Сама коробка с дверцей.
  2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
  3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
  4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
  5. Счетчик электроэнергии.
  6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Основной процесс

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

  • мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
  • набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
  • инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
  • шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

  1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
  2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
  3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
  4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
  5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
  6. Установите нулевую и заземляющую шину.
  7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
  8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
  9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
  10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
  11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Полезные советы

Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.

Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже, мы рассказывали в отдельной статье.

Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.

После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов. Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.

Читать еще:  Как выбрать устройство плавного пуска — общие сведения, производители

Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.

Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.

Вот и все, что хотелось рассказать о том, как собрать распределительный щит своими руками. Надеемся, что информация была для Вас полезной и интересной. Если возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в комментариях либо категории «Вопрос электрику»!

Схема домашнего щита. Вопросы и ответы

Разбор схемы домашнего электрощита

Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?

У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!

Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.

Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.

Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.

Схема старого электрощита (Вариант 1)

Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.

Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.

Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)

Схема старого распределительного щитка в доме:

Схема старого щита в доме

Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!

Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)

Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.

Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.

Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками

Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):

Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2

После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.

Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).

Полностью переделанная схема (Вариант 3)

Сначала была сделана схема.

Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3

В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).

Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.

Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе – больше 60А) и падение напряжения.

От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.

В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.

Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (

13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?

В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…

  1. Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?
  • Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?

По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.

  • Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)

Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.

По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)

Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.

Фаза А:

1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).

2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.

11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!

Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.

Фаза В:

7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.

8. розетки 1. Ток 18А. ОК.

9. розетки 2. Ток 13А. ОК.

10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.

Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.

Фаза С:

3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.

4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А

5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.

6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)

Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).

Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.

  • Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?

По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.

Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.

Если не трудно помогите пожалуйста.

Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).

С уважением Антон.

На этом повествование заканчивается.

Разделение PEN проводника

Согласно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.

Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:

схема 4 с правильным разделением PEN проводника

После УЗО эти две шины нигде не соединяются!

Вот что говорит по поводу ввода в дом PEN провода наш коллега с канала Заметки электрика:

Замечания по генератору

По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.

Опасность обрыва нуля

По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.

Вот эти места, отмечены красным крестом:

Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля

По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.

Переключение нуля. Вариант 5

Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль 🙁

Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –

  • ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
  • ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
  • ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

Тогда окончательная схема будет такой:

Схема щитка с переключением нуля от источников питания

Пожарное УЗО

По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.

Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.

Скачать файлы к статье

• Расширенные библиотеки Splan / Включая элементы утолщенными линиями, модульное оборудование 2D и 3D фотокачества, обозначения по ГОСТ, и др., zip, 32.59 MB, скачан: 2258 раз./
– спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector