Монтаж трехфазного электрощитка своими руками

Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании. В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки. А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт. При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена. У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком. Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте. Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Для частного дома на два этажа трехфазный электрощит будет большим

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе. При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

Сборка щита 380 В на дифавтоматах

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

• Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
• Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
• При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
• Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
• Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами. Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты. При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница. К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным. При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д. Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой. Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки». Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса. Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации. Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс — отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности. Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах. Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

• Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
• «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
• Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
• Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.

Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.

проще установить проблемную зону при повреждениях

отсутствуют нулевые шины

у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите

легко распределять нагрузку по фазам

большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

очень дорого

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

экономно

требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)

не наглядная группировка линий

невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам

наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

перекос напряжения

нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля

перегруженные автоматы и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

самый дешевый вариант

щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

практически отсутствует группировка линий

отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам

присутствуют нулевые шины

возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

возможность легко распределять нагрузку по фазам

наглядная группировка линий

удобное подключение питания и отходящих проводников

отсутствие нулевых шинок

габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)

относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

Как собрать недорогой и правильный трехфазный щит

Схема трехфазного щита, стоимость, компоненты, видео сборки щита

На картинке представлен вариант схемы сборки трехфазного щита. В данной статье, разберем эту схему, а по ссылке на видео в конце статьи, вы сможете посмотреть наглядную демонстрацию сборки и компонентов.

На опоре, до ввода в дом, три фазы, прибор учета электроэнергии и выходные автоматы на 25А. На доме вводной автомат 20А и в доме, а также автоматы номиналом 20А. Это может быть пакетник на четыре линии с размыканием нуля. На нашей схеме ноль проходной и на каждой линии стоит свой автомат. Далее, для каждой фазы стоит MRVA 63А – реле напряжения и тока с дисплеем. Такое реле позволяет отслеживать сколько вольт приходит и сколько ампер потребляют приборы, а также отслеживает скачки по току и «отвалившийся» ноль. С каждого MRVA уходит кабель на отдельное УЗО — устройство защитного отключения, которое срабатывает, обесточивая фазу, в случае утечки тока.

УЗО в данной схеме предусмотрены на 40А. Номинал соответствует сумме потребителей, подключенных к данному УЗО. К УЗО на фазный кабель подключены автоматы, от которых разведены линии к конечным потребителям: розетки, освещение и другие электроприборы. А нулевой кабель с УЗО уходит на шину.

Розетки и освещение разводятся равномерно на разные фазы, чтобы в случае обесточивания одной из фаз, весь дом не остался без освещения или рабочих розеток. Потребителей необходимо также равномерно распределить по фазам, с учетом потребляемой мощности. Особенно внимательно отнеситесь к мощным потребителям и потребителям, которые будут работать одновременно.

Также, в нашем щите будут установлены четыре рубильника и контактор. Эти устройства, в данном случае, будут задействованы для системы управления отоплением. Об этом есть отдельное видео, поэтому не будем подробно останавливаться на данном моменте.

Стоимость данного щита в сборе, по ценам Санкт-Петербурга, на текущий момент составляет без малого 30 тысяч рублей. При этом использованы профессиональные компоненты ABB и хороший щит Nedbox от Legrand. А значит, при использовании более бюджетного щита (в данном случае щит на 36 автоматов – 3 линии по 12 шт.) и компонентов, стоимость пропорционально сократится.

В нашей схеме все приборы будут размещены в три линии, а ниже расположены две шины. Одна для нулевого проводника, вторая для заземления.

Внутри щита расположена рама с DIN-рейками, на которую и будут крепиться все элементы. Такая конструкция очень удобна, т.к. позволяет с легкостью закрепить все элементы согласно схеме, просто защелкнув их на DIN-рейках, и позволяет производить монтаж на столе.

Инструмент, который понадобится для монтажа:

• Канцелярский нож
• Кусачки
• Клещи для зачистки проводов
• Плоскогубцы
• Плоскогубцы «утконосы»
• Крестовые отвертки №1 и №2
• Плоская отвертка
• Маркер
• Линейка
• Бита pozidriv

Для объединения устройств мы используем соединительные гребенчатые шины, чтобы не применять перемычки. Это надежнее, безопаснее и удобнее. Для соединения устройств, где невозможно использовать шину, мы используем провод сечением 6 мм/кв (четырех цветов, согласно схеме).

Согласно схеме устанавливаем все устройства, защелкнув их на DIN-рейках. После установки всех приборов, можно приступать к соединению гребенчатыми шинами и проводниками, групп автоматов, УЗО и других необходимых устройств.

Подробные рекомендации по сборке щита, установке компонентов, стоимость компонентов, а также рекомендации по выбору щита и устройств, смотрите на видео в разделе «Видео: коммуникации в каркасном доме», смотрите первую и вторую части видео. Во второй части обзор инструментов, которые вам понадобятся для сборки трехфазного щита и подробный разбор компонентов, а также, непосредственная пошаговая сборка электрощита. Там же вы найдете отдельное видео с рекомендациями по выбору щит-бокса.

Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

Вариант 1

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

Вариант 2

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

Вариант 3

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

Вариант 4

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.

Вариант 5

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

Qirex-RD › Блог › Серьезный 3-х фазный щит для небольшого загородного дома

Очередной щит для подписчика.
Сравнивая квартирные щиты с теми которые установлены в загородных домах, не забывайте…
В загородном доме куда больше специализированных стационарных потребителей, таких как всякие скважинные насосы, энергозависимые септики, уличное освещение и т.д. А еще данный дом полагается на электрическое отопление конвекторами, посему и их надо было запитать.

Всё серьезно, топовая автоматика ABB серий S (токовая В) и F (тип А), ящик ABB Mistral 41. Собран ПуГВ 6мм2 с обжимом.

Собран четко и наглядно.

Выделенной мощности 15квт по 3-м фазам с одной стороны хватает, но с другой, из-за малой мощности по каждой фазе (всего 25А), приходится серьезно заморачиваться с распределение нагрузок. Ведь не будем забывать — «не все фазы одинаково полезны», особенно в загородных условиях. Посему у щита отсутствует внешняя маркировка и сделана только внутренняя. Подключать и пробовать придется по факту, и возможно зимой, когда сеть будет нагружена, делать перераспределение нагрузок.

Начало как и всегда — вводной рубильник и силовая розетка.

Далее все по фазам.

Обратите внимание на УЗМ-50Ц, это последняя версия, с улучшенной «отделкой». Теперь оно красивое и аккуратное.

Некоторые читатели обратили внимание на то что в прошлом загородном щите отсутствовала возможность подключения 3-х фазных электроприборов, т.к. реле напряжения стояли пофазно как и здесь. Там не планировались 3-х фазные потребители, а тут их использование не исключается, посему справа у щита есть место и заранее установлены удержатели модулей для 3-х фазного реле напряжения и 3-х фазных диффавтоматов. Так же в свободные места можно установить девайсы для автоматизации и дистанционного управления отоплением.

В закрытом виде.

Следующая запись по электрике будет про самостоятельную разводку проводки в загородном доме, т.к. большинство это делают сами и много раз просили написать общедоступную «инструкцию».

—
Остальные статьи по электрике — ТУТ.

Трехфазные электрощиты. Какую схему выбрать?

Собирал на днях 3-фазный электрощит. Хочу поделиться альтернативами на которых мы с заказчиком принимали решение о схеме электрощита. Расскажу, на каком варианте остановили выбор и почему. Статья даст информацию для размышления при выборе собственной схемы и поможет в принятии решения. Число линий уточнили на этапе выбора схемы щита. Их получилось 17, включая 3 неотключаемые. Отталкивались от размеров бокса, который заказчик мог спрятать в стене. Вот собственно и рассматриваемые альтернативы.

Что у них общего? Сразу отмечу, что варианты простые и включают самое необходимое, т.е. простую коммутацию и защиты. И никаких излишеств типа реле выбора фаз, внешних кнопок управления отключаемыми группами и прочей автоматики. Тем не менее, все рассматриваемые схемы имеют 3 неотключаемые линии на дифавтоматах. В каждой используются четырехполюсные рубильники в качестве главного выключателя и выключателя отключаемых групп потребителей. Все схемы предусматривают реле контроля напряжения для каждой из фаз, а также кросс-модули для распределения мощности по фазам. Все четыре варианта обеспечивают необходимые защиты: человека от поражения электрическим током, кабельных линий от перегрузки и токов короткого замыкания и техники от перепадов напряжения. Отличия схем в способе организации этих защит на отключаемых линиях.

— А можно с этого места подробней?
— Да пожалуйста.

Дифы — наше всё

Базовый вариант

В самом дорогом из представленных варианте (назовем его базовым) защиты построены на АВДТ (автоматических выключателях дифференциального тока) или, как их чаще в России называют, дифавтоматах или еще короче — дифах. Дифавтомат совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя, размыкая цепь как при утечке тока, так и при недопустимой величине нагрузки на линии или коротком замыкании на ней.

В этом варианте каждая из 14 отключаемых линий имеет собственную защиту. Т.е. при срабатывании дифзащиты на одной из линий, во-первых, нам видно, на какой именно устранять проблему, а во-вторых, все остальные линии продолжают работать. Все потому, что каждая линия здесь максимально автономна имеет собственные два полюса (фаза и ноль) и собственные защиты. Ну и благодаря тому, что в этой схеме не нужны УЗО и можно обойтись одним кросс-модулем, этот вариант получится уместить в бокс меньшего размера, а именно в ABB Mistral на 54 модуля (3х18), правда забив его под завязку.

Не смотря на то, что на боксе в этом варианте удалось сэкономить не только место в стене, но и денег, щит остается самым дорогим. Из моей мастерской это устройство выйдет с ценой 135 тысяч рублей со всеми АВДТ типа А и 114 тысяч рублей при использовании всех дифов типа АС. Если подойти к выбору типа дифавтомата персонально для каждой линии, то цена будет где-то посредине, в районе 120. И это при том, что дифавтоматы сегодня продаются уже по вполне демократичным ценам.

Пробуем экономить

В самом бюджетном из вариантов защита отключаемых линий организована четырехполюсными УЗО и однополюсными автоматами под ними. Схема имеет право на жизнь и скажу больше — ооочень популярна из-за цены. Чем же мы жертвуем здесь в погоне за низкой ценой? А жертвуем мы удобством эксплуатации в первую очередь. Вот что я имею ввиду. Каждая линия в этой схеме имеет в собственности лишь один полюс (это фаза на автомате) и вынуждена мириться с общей нулевой шиной, которую она делит с соседями по группе (УЗО).

Теперь представим, что срабатывает дифзащита на одной из линий группы, скажем, стационаров. Одновременно выключаются все линии этой группы. При этом хорошо, если причиной стала утечка с фазы на землю. В этом случае мы сможем сразу же вернуть к жизни все линии группы, кроме той, где происходит утечка. Для этого отключаем все автоматы под сработавшим УЗО, включаем УЗО и снова поочередно включаем все автоматы под ним. Как только дойдете до проблемной линии, УЗО снова сработает, и теперь вы знаете какая линия проблемная и спокойно ее отключаете, взводите УЗО и включаете все остальные линии. После чего спокойно занимаетесь устранением проблемы.

Если же включение любого из автоматов приводит к отключению УЗО, то защита срабатывает из-за утечки с нуля на землю. И вот в этом случае мы имеем отдыхающей всю группу под сработавшим УЗО вплоть до обнаружения и устранения проблемы с утечкой. Почему? Потому что проблемная линия сидит своим проблемным нулем на общей групповой шинке. И теперь даже чтобы понять какая из линий проблемная, надо вскрывать щит, вооружаться отверткой и отсоединять поочередно нули всех линий от шинки под сработавшим УЗО. И хорошо, если у вас есть знания и навык для этого. А если нет, ищи электрика.

Как избежать такого счастья? Все просто. Раздайте каждой линии по собственному нулевому полюсу.

Улучшаем бюджетную схему

Вот теперь подробней о варианте с двухполюсными автоматами, которому и отдал предпочтение заказчик. Его цена около 90 тысяч рублей, против 80 тысяч за щит на однополюсниках. А двухполюсники дают нам ни больше ни меньше, как тот самый нулевой полюс для каждой линии. И это как раз позволит быстро ввести в строй все линии под сработавшим УЗО, кроме проблемной, в том числе и в случае утечки с нуля.

Отключив проблемную линию двухполюсником, мы локализуем проблему в границах этой проблемной линии. Остальные линии остаются в работе. Ну да. Ноль-то у всех собственный. А проблемный теперь отключен. Порядок действий по локализации аналогичен тому, что я описал чуть выше для однополюсников. Да, за эту возможность нужно заплатить. В сегодняшних ценах это около 650р на каждую линию минус стоимость нулевых шинок, которые в схеме с двухполюсниками не нужны.

В отдельных случаях придется использовать бокс бОльшего типоразмера, чем в варианте с однополюсными автоматами. Но в данном случае при 17-ти группах оба варианта на автоматах потребовали тот же бокс на 72 модуля, что и с двухполюсниками. Львиную долю пространства в боксе (60%) в этой схеме занимают рубильники, УЗО, УЗМ, кросс-модули и неотключаемая группа. И три группы автоматов ну никак не поместить на половину DIN-рейки пусть и на 18 модулей. Зато в варианте с однополюсниками в этот бокс можно смело добавить еще одно 4-полюсное УЗО с группой из пяти автоматов.

Сомнительные идеи порой выстреливают

Ну и еще один, четвертый вариант. На первый взгляд он может показаться сомнительным и неразумным. При детальном же рассмотрении оказывается вполне себе жизнеспособным и позволяет получить функционал щита на дифавтоматах за существенно меньшие деньги. Речь о том, чтобы предоставить каждой линии собственную дифзащиту, т.е. 2-полюсное УЗО в дополнение к однополюсному автомату. Займет эта персональная защита 3 модуля на дин-рейке для каждой линии, т.е. нужно будет в полтора раза больше места в боксе, чем для дифавтоматов, но каждая линия получит собственные два полюса — ноль и фазу и, что более значимо, собственную дифзащиту.

Если учесть, что нам не нужны громоздкие 4-полюсные УЗО как в других альтернативах, и вполне можно обойтись одним кросс-модулем 4х7 для распределения мощности по фазам, то предлагаемая схема вполне свободно помещается в тот же бокс 4х18. И еще место остается.

Теперь по цене. Диф типа А с номиналом 16А стоит сегодня 5,3 тыс.р. Связка УЗО А25/0,03 + автомат С16 обойдется в 3,5 тысячи. Т.е. мы еще и сэкономим 1800 рублей на каждой линии. Таким образом сомнительная на первый взгляд схема оказалась аналогичной по функционалу схеме на дифавтоматах при цене щита около 114 тыс.р.

Итоги

Все что мы посмотрели актуально как для трехфазного, так и для однофазного электрощита, ну за исключением того, что на однофазных будут вместо четырехполюсных УЗО и рубильников двухполюсные и не надо делить мощность по фазам. Просто решил показать на примере свежей работы, ну и 3-фазный — наиболее общий случай.

Что касается выбора той или иной схемы электрического щита. Выбор за Вами. Я лишь могу подвести итог собственным видением рейтинга рассмотренных схем. Речь идет не о надежности, а скорей о функциональности схемы. Чем функциональней схема, тем меньше хлопот она доставляет пользователю при локализации проблемного участка сети в случае срабатывания дифзащиты на одной из линий. Что касается надежности, то все эти схемы одинаково надежны, если правильно подобраны параметры модулей и выполнена качественная сборка.

Итак, в моем понимании лидера у нас два: вариант на дифавтоматах (он же самый дорогой в обзоре) и вариант №4 на УЗО + однополюсный автомат для каждой линии. Электрощиты на обеих этих схемах самостоятельно локализуют проблему в границах проблемной линии при срабатывании на ней дифзащиты, оставляя в работе все остальные линии. Вмешательство человека для локализации проблемы не требуется, а необходимо лишь для ее устранения.

На третьем месте схема электрического щита на двухполюсных автоматах под групповыми четырехполюсными УЗО. Эта схема, вне зависимости откуда была утечка с фазы или ноля, позволит выявить проблемную линию и локализовать проблему в ее границах, пощелкав выключателями модулей по простому алгоритму. Т.е. здесь уже для локализации проблемы требуется вмешательство человека.

Ну и замыкает рейтинг схема с однополюсными автоматами под групповыми 4-полюсными УЗО. Здесь для определения проблемной линии при утечке с ноля на землю придется открывать щит и оперировать не только выключателями, но и отверткой. Либо вызывать электрика.

Я рассмотрел только отключаемые линии и обошел стороной неотключаемые. Что касается неотключаемых в 3-фазных щитах, здесь тоже есть варианты и есть из чего выбирать. Чтобы не раздувать этот пост, опубликую материал отдельной статьей.

Инструкция по сборке 3-х фазного электрощита

Инструкция по самостоятельной сборке трехфазного электрического счита.

В данном материале мы рассмотрим процесс сборки 3-х фазного электрического щита наружной установки. В первую очередь нужно определиться с размерами и материалом щита. Выбирать размер бокса нужно исходя из размеров счетчика электроэнергии и количества устанавливаемых коммутационных и защитных аппаратов. В минимальный набор могут войти трех- или четырехполюсное отключающее устройство устанавливаемое перед счетчиком электроэнергии, электрический счетчик и вводной автоматический выключатель. Отключающее устройство позволяет производить замену счетчика и автоматических выключателей без отключения питающей линии. Номинальный ток отключающего устройства, счетчика прямого включения и вводного автомата должны соответствовать установленной мощности согласованной с энергоснабжающей организацией. В случае если от щита будут питаться несколько отдельно стоящих строений (дом, гараж, баня, хозяйственные постройки и т. д.) в щите размещают соответствующее количество автоматов отходящих линий.

Что касается материала щитка, то предпочтение лучше отдать герметичному металлическому боксу. Однако следует помнить, что металлический щит в обязательном порядке должен быть заземлен. Заземление металлического распределительного щита может быть выполнено двумя способами. Если трехфазный ввод осуществляется с помощью пятипроводной питающей лини, в которой нулевой провод (PN) и провод защитного заземления (PE) разделены, то тогда заземление щитка осуществляется присоединением к корпусу проводника PE. Следует обратить внимание, чтобы кроме корпуса щитка также была заземлена и металлическая дверца бокса. Присоединение дверцы к заземлению выполняют с помощью перемычки из гибкого провода. Заметим, что провод защитного заземления PE имеет желто-зеленую окраску.

В случае, если ввод осуществляется с помощью четырехпроводной питающей линии, то придется выполнить повторное заземление совмещенного нулевого защитного провода PEN. Просто так присоединять этот провод к корпусу металлического бокса нельзя. Поясним, почему это запрещается. Представим себе, что в питающей линии произошел обрыв нулевого провода. Тогда при включении любой лампочки или другой нагрузки фаза вернется на корпус щитка, что чревато поражением электрическим током при прикосновении. В случае если выполнить повторное заземление нулевого провода не представляется возможным, то нужно использовать пластиковый бокс.

Предварительная сборка электрического щита

Установку и выполнение электрических соединений счетчика, автоматических выключателей, УЗО, дифавтоматов, клеммников внутри электрического щитка лучше выполнять в мастерской на столе. Это намного удобнее, чем проделывать эти операции на улице. При этом скорость сборки и качество монтажа оказываются более высокими.

Практически все коммутационные и защитные электрические аппараты современная промышленность выпускает в модульном исполнении под DIN-рейку. Наиболее распространенная 35 мм DIN-рейка представляет собой металлический профиль, на который очень просто крепятся модульные аппараты и электроустановочные изделия. Для установки на рейку в модулях предусмотрен специальный паз и механическая защелка фиксирующая модуль на рейке. На рисунке показаны модульные аппараты и клеммник установленные на DIN-рейку.

Помимо счетчика и защитных аппаратов, на DIN-рейку устанавливают клеммники для подключения нулевого провода и провода защитного заземления. Нулевой клеммник имеет синюю окраску, зеленые клеммники применяют для подключения заземления.
Соединения аппаратов между собой внутри щитка выполняют согласно монтажной схеме с помощью отрезков провода необходимой длины. Концы проводов зачищают так, чтобы обеспечивался надежный электрический контакт, но при этом не было видно оголенных участков провода. Сечение проводов должно соответствовать расчетному току. В случае применения многопроволочных проводников нужно использовать специальные наконечники, которые напрессовывают на концы провода. Применение наконечников позволяет получить качественный контакт в винтовых зажимах автоматов и счетчика. Перемычки фазных проводов между автоматами, установленными в ряд тоже можно выполнить из провода, но лучше использовать стандартные перемычки – «гребенки» промышленного производства. Производители предлагают как однофазные, так и трехфазные гребенки на разное количество соединяемых между собой автоматов. На рисунке показана трехфазная гребенка.

После установки аппаратов на DIN-рейку и выполнения всех электрических соединений нужно внимательно свериться с монтажной схемой и проверить затяжку винтовых контактов. Практика показывает, что при применении модульных аппаратов, стандартных клеммников, наконечников и гребенок на сборку электрического щита у квалифицированного монтера уходит совсем немного времени.

Установка собранного щита и подключение кабелей

Собранный электрический щит крепят к стене дома с помощью анкерных болтов или дюбель гвоздей подходящего размера. Если бокс устанавливается на столб, то обычно используют специально изготовленный бандаж. После этого в щит заводят питающие и отходящие провода и кабели. Предпочтительно заводить кабели снизу щита, используя уплотнительные фитинги. Такой способ ввода кабелей позволяет предотвратить попадание влаги внутрь щита. Снаружи кабели должны быть защищены с помощью металлорукава или отрезков металлического уголка. Защитные рукава должны быть заземлены. Кабели должны быть промаркированы с помощью бирок с указанием потребителя, марки и сечения жил. Назначение жил кабеля должно быть помечено цветом, нанесением надписей или специальными бирками. Напомним, что для фазных проводов используют белый, черный, красный, оранжевый и коричневый цвет. Нулевой провод должен окрашиваться в синий цвет или иметь голубую полосу, если изоляция белая. Заземляющие провода должны иметь желто-зеленую окраску.