400volt.ru

Домашнему электрику
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт теплового реле

Обслуживание магнитных пускателей

Для надежной работы пускателя необходимо производить осмотр не реже одного раза в месяц. При осмотре пускателя следует проверять:

очистить его от грязи и загрязнений обдувом;

подтянуть все резьбовые соединения;

убедится в отсутствии механических заеданий;

убедится визуально в наличии провалов на контактах(0,5мм не менее);

убедится что контактирование происходит по контактным напайкам,а не по материалу контактодержателей, в противном случае контакты заменить.

В случае обнаружения неисправности контактоввспомогательной цепи весь узел заменить новым.

Для зачистки контактов контактной приставки ПКЛ, устанавливаемой на пускатели ПМЛ и реле РПЛ, разборку производить следующим образом:

ввернуть винты и снять шайбы;

вынуть неподвижные контактные пластины;

после нажатия траверсы зачистить подвижные контакты.

Сборку производить в обратной последовательности, соблюдая правильность установки замыкающих и размыкающих контактов.

Обслуживание тепловых реле

Сущность технического обслуживания теплового реле заключается в периодических внешних осмотрах реле, в проверке затяжки винтов крепления реле и винтов контактных зажимов главной и вспомогательной цепей.

Периодически проводите проверку работоспособности реле, для чего необходимо выполнить следующие операции:

нажмите на кнопку «стоп возврат» размыкающий и замыкающий контакт должны быть разомкнуты;

произведите фиктивное срабатывание реле, нажав через отверстие с правой стороны корпуса концы отвертки на биметаллическую пластину в направлении плоскости крепления реле. Размыкающий контакт должен быть разомкнут , замыкающий замкнут. В момент срабатывания должен быть слышен щелчек;

произведите возврат реле, нажав кнопку «стоп возврат».

Размыкающий контакт должен быть замкнут, размыкающий разомкнут. Реле не ремонтопригодно, поэтому при обнаружении неисправностей его следует заменить новым.

Обслуживание трансформатора

Не реже одного раза в год проводить осмотр , при этом необходимо:

удалить пыль и грязь;

подтянуть винты контактных зажимов;

проверить отсутствие трещин, сколов на клеммных колодках;

проверить состояние цепей заземления;

проверить величину сопротивления изоляции обмоток.

Сопротивление изоляции трансформаторов в условиях эксплуатации должно быть не менее 1,0 мОм для трансформатора ОСМ и не менее 1 мОм — для трансформатора ТТ.

Ремонт тепловых реле и автоматических выключателей.

Ремонт тепловых реле и автоматических выключателей. Повреждения отдельных элементов теплового реле (износ, деформация и поломка деталей; подгорание контактов) приводят к нарушению режимов его срабатывания. Поэтому важный момент восстановления работоспособности теплового реле—его регулировка. Реле испытывают нагрузочным током

(рис. 138) и снимают его характеристики в виде зависимости между током срабатывания и выдержки (как без предварительного подогрева, так и после подогрева номинальным током). Сравнением полученных характеристик с контрольными определяют соответствие реле техническим условиям или повторяют опыт, изменив положение регулировочного рычага. Автоматические выключатели АП-50, А3100, АЕ-2000 и другие выпускаются с тепловыми и электромагнитными разделителями. Работу расцепителей автоматов проверяют подобно проверке работы теплового реле с использованием соответствующих нагрузочных схем и контрольных характеристик для каждого типа выключателей. Основные неисправности деталей механического характера (износ и подгорание контактов и зажимных клемм, износ трущихся поверхностей рычагов и тяг, ослабление и поломки пружин) устраняют операциями, используемыми при ремонте рассмотренных ранее пускозащитных и регулировочных устройств.
Техника безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ
Современное техническое оснащение ремонтного производства требует высокой организации труда и строгого соблюдения правил эксплуатации технического и энергетического оборудования.
Электробезопасность. Помещения ремонтных предприятий относятся к категории повышенной опасности в отношении поражения электрическим током. Особенно опасны участки, где работы выполняются на открытом воздухе. К потенциально опасным можно отнести очистные и моечные установки. Условия их работы быстро ухудшают состояние изоляции электрооборудования. Неблагоприятны в отношении поражения электрическим током и условия работы персонала, обслуживающего моечные установки (мокрые руки, сырая земля или даже вода под ногами).
Наибольшую опасность поражения электрическим током представляют прямые прикосновения (голой рукой или другой незащищенной частью тела) к токоведущим частям электроустановок. Электрозащитные мероприятия предусматривают устройство защитных заземлений, ограждение токоведущих частей, предупредительной сигнализации, блокировок, знаков безопасности, электроизоляционных подставок, двойной изоляции проводки т. д.
Эффективное техническое средство обеспечения безопасной эксплуатации электрифицированного технологического оборудования— устройство защитного отключения, обеспечивающего значительное уменьшение вероятности электропоражения при прямом прикосновении к токоведущим частям. Отечественной промышленностью серийно выпускается специально для сельскохозяйственного производства устройство защитного отключения типа ЗОУП-25, которое исключает возможность электропоражения человека при прямом прикосновении.

Нов-электро

Профессиональный сайт для энергетиков

  • Главная
  • Вопрос – Ответ
  • Документация
    • Инструкции
      • Raychem
      • Schneider Electric
      • Siemens
    • Паспорта
    • Правила
    • Технические регламенты
    • Технологические карты
  • Разное
  • Справочная
    • Эксплуатационная документация
  • Статьи

Проверка, регулировка и настройка тепловых реле типа ТРН, ТРП

Очень часто приходится встречать в электрохозяйствах в качестве максимальной токовой защиты электротепловые реле типов ТРН, ТРП. Подробно об этих реле я уже писал ранее. Однако, в данных реле необходимо периодически проводить настройку и регулировку уставок срабатывания. Именно об этом сегодня и поговорим.

Перед проверкой и регулировкой тепловых реле необходимо:

– произвести ревизию тепловых реле;

– создать необходимые температурные условия (не ниже +20 о С) в помещении, где они установлены. В случае невозможности создания нормальных температурных условий в помещении, где установлены тепловые реле, проверку данных реле необходимо проводить в лабораторных условиях.

Произвести внешний осмотр тепловых реле. При осмотре проверяют:

1) надежность затяжки контактов, присоединения тепловых элементов;

2) исправное состояние нагревательных элементов, состояние биметаллических пластин;

3) четкость работы механизма, связанного с контактами реле и самих контактов, отсутствие заеданий, задержек;

4) чистоту контактов и биметаллических пластин, условия охлаждения реле;

5) отсутствие вблизи реле реостатов, нагревательных приборов, возможность обдувания от вентиляторов.

При регулировке необходимо учитывать, что тепловые элементы на заводе изготовителе калибруются при температуре 20 о ± 5 о С для тепловых реле серии ТРН и при температуре 40 о С для тепловых реле серии ТРП, поэтому при испытании реле необходимо скорректировать подаваемый на реле номинальный ток с учетом окружающей температуры.

Реле серии ТРН – двухполюсные с температурной компенсацией, выпускаются на ток 0,32 – 40 А с регулятором тока уставки; для реле типа ТРН-10а в пределах от –20 до +25%, для реле ТРН-10, ТРН-25 – в пределах от –25 до +30%.

Реле имеют только ручной возврат, осуществляемый нажатием на кнопку через 1 – 2 мин. после срабатывания реле. Благодаря температурной компенсации ток уставки практически не зависит от температуры воздуха и может изменяться в пределах +3% на каждые 10 о С изменения температуры окружающего воздуха от +20 о С.

Реле серии ТРП – однофазные, без температурной компенсации, выпускаются на ток 1-600 А, с регулятором тока уставки. Механизм имеет шкалу, на которой нанесено по пять делений в обе стороны от нуля.

Цена деления 5% для открытого исполнения и 5,5% – для защищенного. При температуре окружающей среды +30 о С вносится поправка в пределах шкалы реле: одно деление шкалы соответствует изменению температуры на 10 о С. При отрицательных температурах стабильность защиты нарушается.

Деление шкалы, соответствующее току защищаемого электродвигателя и окружающей температуре, выбирают следующим образом; определяется деление шкалы уставок тока без температурной поправки по выражению:

где: Iэл – номинальный ток электродвигателя, А;

Io – ток нулевой уставки реле, А;

с – цена деления, равная 0,05 для открытых пускателей и 0,055 – для защищенных.

Затем, для реле без температурной компенсации вводится поправка на окружающую температуру:

где: tокр – температура окружающей среды, о С.

Поправка на температуру вводится только при понижении температуры от номинальной (+40 о С) на величину более 10 о С.

Результирующее расчетное деление шкалы ±N=(±N1)+(±N2), если оказывается дробным числом, его следует округлить до целого в большую или меньшую сторону, в зависимости от характера нагрузки.

Для реле с температурной компенсацией N2 отсутствует.

Самовозврат реле осуществляется пружиной после остывания биметалла или вручную (ускоренный возврат) рычагом с кнопкой.

Согласно требованиям ГОСТов настройка тепловых реле серии ТРН и ТРП производиться следующим образом:

1. Для включения реле в главную цепь должны применяться медные или алюминиевые проводники длиной не менее 1,5 м с сечением, соответствующим номинальному току. Применяемые приборы должны быть классом не ниже 1,0 и подбираются так, чтобы значение измеряемой величины находилось в пределах от 20 до 35 о шкалы прибора.

2. Проверяют срабатывание реле при нагреве с холодного состояния при 6-и кратном номинальном токе уставки теплового реле.

Время срабатывания реле при нагреве с холодного состояния 6-и кратным номинальному току несрабатывания реле, при любом положении регулятора уставки и температуре окружающего воздуха, равной 40 о С – для реле без температурной компенсации и 20 о С – для реле с температурной компенсацией должно быть в пределах: от 0,5 до 4 секунд – для реле малой инертности, свыше 4 до 25 секунд – для реле большой инерционности.

Примечание:

Время срабатывания реле (каждого типа) должно указываться в стандартах или ТУ на данное изделие.

3. Через последовательно включенные полюса реле пропускают ток несрабатывания элементов, равный 1,05*Iном. двигателя в течении 40 минут для реле ТРН, 50 минут – для реле серии ТРП, для приведения реле в установившееся тепловое состояние.

4. Затем, ток повышают до 1,2Iном двигателя и проверяют время срабатывания. Реле должно сработать в течении 20 минут. Если через 20 минут со времени повышения тока реле не сработает, то следует постепенным снижением уставки найти такой положение, при котором реле сработает.

Для контроля полученной уставки испытание рекомендуется повторить.

Сдача тепловых реле после проверки.

Данные настройки должны заноситься в протокол с указанием:

– технические данные защищаемого оборудования;

– кратность тока прогрузки;

– время срабатывания теплового реле.

На механизме регулировки тока уставки наносится красной краской метка, соответствующая рабочей уставке теплового реле, согласно вышеуказанного протокола.

Эксплуатация и ремонт электромагнитных реле

Реле имеет ограниченный ресурс это связано в первую очередь из-за принципа его работы: электромеханическое реле функционирует за счет работы магнитного поля и замыкания механических контактов. Механические контакты изнашиваются, катушка сгорает, отсюда и возникает необходимость его ремонта. Чаще всего ремонт заключается в чистке контактов или решении проблем с катушкой.

Содержание статьи

Конструкция и типовые проблемы

Прежде чем перейти к вопросам ремонта, давайте пройдемся по составным частям электромагнитного реле. Реле само по себе сравнивает величины управляющего воздействия, после чего происходит передача сигнала в управляемые цепи.

В нашем случае на катушку подаётся электрический ток. Якорь притягивается к сердечнику катушки за счет магнитного усилия созданного магнитным потоком.

Реле срабатывает в том случае если подано достаточное напряжение и ток. При срабатывании электромагнита замыкаются контакты. Контактов может быть несколько групп, а также пары нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.

На фото изображено реле МКУ-48, в нижней части которого расположена катушка, подсоединенная проводами к клеммам. В верхней части вы видите набор токопроводящих пластин в составе контактной группы.

Катушка наматывается на каркасе, в ней располагают магнитопровод. Крепится катушка на нем разными методами, например за счет медной пластины, фасонной пластинки, шайб медных и изоляционных.

Конструкций реле может быть великое множество, но основные ответственные узлы одни и те же:

Читать еще:  Пускатели с тепловым реле в Балашихе

2. Контактные группы.

Их взаимное расположение, траектория движения, их количество может существенно отличаться.

Проблема 1 — контакты

Пожалуй, на первом месте в проблеме функционирования всех коммутационных аппаратов является нагар или износ контактов. Для повышения долговечности и снижения контактного сопротивление они могут быть покрыты дорогими металлами, типа серебра, золото или платины.

Но ресурсы всех механических частей ограничены числом срабатываний. Кроме ударной нагрузки, которая возникает при их замыкании, контакты разрушаются от искр и дуг, которые непременно образуются при включении хоть сколько-нибудь мощных электроцепей, особенно если в их составе есть индуктивность или емкость.

Наверняка вы замечали, что когда вы включаете зарядное от смартфона или ноутбука в розетку проскакивает сноп искр, так вот это и есть процесс заряда входной ёмкости. От таких вспышек на контактах образуется нагар.

Если в розетке, благодаря её конструкции он не так страшен – ведь вы, вставляя и вынимая вилку, счищаете малую часть сажи, то в реле нагар накапливается, рано или поздно сопротивление контактов возрастает, они начинают сильнее греться, отсюда получается еще больше нагара.

Следующий этап, это либо выгорание контактных пластин или деталей корпуса реле (автомата, пускателя…), либо, в лучшем случае, ток просто перестанет протекать через реле.

В таком случае нужно восстановить контакты. В простейших случаях нужно почистить их ластиком. Вообще контакты чистят спиртом зубной щеткой, или ватной палочкой, или бумажкой смоченной в спирте, если расстояние между контактами маленькое, а после высыхания шлифуют замшей. После этого стоит усилить прижим контактов, если он ослабился и если есть возможность регулировки.

Но, если они обгорели достаточно сильно, а на замену поставить нечего, можно чистить их стеклянной бумагой или мелкой наждачкой. Только долговечность такого ремонта зависит от остаточного состояния контактов.

Здесь нужно счистить нагар и выровнять контактную площадку, при этом не оставить царапин и не снять слой металла. При этом плоскости контактов должны при их замыкании максимально друг к другу прилегать. От площади соприкосновения зависит переходное сопротивление и нагрев контактов при прохождении тока.

Про то, как избавиться от искрения контактов реле у нас на сайте есть отдельная статья: Причины возникновения и способы устранения искрения контактов реле и пускателей

Проблема 2 – катушка

Магнитный поток, который возникает вокруг катушки, захватывает окружающие пространство и механизмы реле, происходит движение якоря и срабатывание контактов. Этого не произойдет, если катушка сгорела. Давайте рассмотрим частые проблемы с электромагнитной системой реле.

1. Обрыв провода обмотки в месте соединения (пайки) с клеммой. Возникает из-за вибраций, повышенном значении тока в катушке, коррозии и окисления.

2. Межвитковое замыкание. При такой неисправности характерен повышенный нагрев катушки, плохая подтяжка якоря и прижим контактов, повышенный гул (следствие возросшего тока), вибрации корпуса.

3. Обрыв провода в самой катушке.

Симптомы

Мы рассмотрели основные причины поломки реле. Их не так уж и много. Однако симптомов этих неисправностей больше. Чтобы правильно поставить диагноз и решить проблему нужно понять их причину. Давайте теперь поговорим о том, как они проявляются на практике.

Почему реле громко гудит

Межвитковое замыкание это локальное повреждение изоляции обмоточного провода катушки и прохождение тока напрямую через какую-то часть витков. Т.е. ток течет не по длине витка, а в точке, от одной массы проводника, к другой. Ток в таком случае может возрастать.

Тогда реле работает не в номинальном режиме, магнитный поток может отклоняться от необходимой величины в большую и меньшую сторону, это вызывает нестабильность положения якоря, вибрации в магнитопроводе, шихтованном железе. Особо заметен этот дефект на реле переменного тока, которые всегда слегка гудят, то при подобной проблеме они начинают сильно вибрировать, а их гул усиливается в разы.

Внешне проявляться это может как потемнения на отдельных участках катушки. Дальнейшая работа реле с таким дефектом приведет к тому, что в месте межвиткового замыкания будет происходить усиленный нагрев, со временем катушка перестанет функционировать, вариантов развития ситуации два:

1. Хороший – в катушке перегорит часть витков, и цепь будет разорвана, от образовавшейся гари ток перестанет протекать. Тогда магнитопровод и шасси катушки останутся целыми. В таком случае достаточно найти такую же катушку и произвести её замену. Для этого реле разбирается не полностью, а только в тех местах, где это необходимо, например в РВП катушка снимается с шасси и заменяется без каких – либо проблем.

2. Плохой вариант – реле нагревается и от высокой температуры происходит возгорание обмоток и изоляторов, в результате чего повреждается магнитопровод. Если он подвижный, как на фото выше, то дальнейшая его работа может быть нарушена или невозможна вообще, тогда кроме катушки нужно найти и магнитопровод, в таком случае проще поменять реле полностью, а сгоревшее оставить на запчасти, если контактные группы в нем уцелели.

Кроме самого реле это может повлечь за собой и дальнейшие проблемы в виде пожара. Поэтому если реле начало сильно гудеть – не откладывайте его осмотр на потом.

Катушку можно перемотать, обмоточные данные могут быть указаны на этикетке, которая опоясывает катушку. На фото ниже вы видите, какая может быть указана информация:

Теперь нужно удалить этикетку и посмотреть: может повреждение таится на поверхности? Тогда вы можете смотать немного провода, устранить проблему (заизолировать и спаять) и домотать обратно. Если на поверхности не видно дефектов, тогда нужно срезать или сматывать всю обмотку искать неисправность. Если она существенная – перематывать новым проводом.

Если такая этикетка сгорела, или повреждена нужно попробовать установить реле на обмоточный станок и размотать его вручную сосчитав число витков.

Трещит реле

Реле может трещать при плохом прижиме контактов, у такой проблемы есть три причины:

1. Износ контактов.

2. Разрегулировка прижимной пластины.

3. Недостаточный ток катушки.

У первых двух проблем больше механическое происхождение. Если контакты износились, они могут искрить и трещать. Тогда их нужно заменить. Если заменить нечем, можно попробовать их отшлифовать и выровнять.

Нужно добиться чтобы площадь соприкосновения была не меньше чем 2/3 от общей площади, чтобы это проверить, берут копировальную бумагу и прикладывают к обычной бумаге, после чего делают отпечаток контакта.

Натяжение (упругость пластин на которых расположены контакты) проверяют динамометром (в теории), на практике же, просто отгибают контакт и смотрят как он вернулся назад, если отгибался он слабо, и возвращался вяло – значит нужна регулировка. Если отгибался туго, а возвращался со щелчком – значит всё хорошо.

Если ток катушки малый реле тоже будет трещать. Дело в том, что тогда магнитное поле получается слабым и прижимная сила на контактах тоже. Ток катушки может быть малым из-за просадок напряжения, а также из-за проблем с проводкой. Возможно, где-то есть потери на соединениях, осмотрите все соединения и клеммы.

Реле залипает

Вы отключили цепь, а реле осталось в активном положении, при этом так происходит через раз, т.е. проблема не имеет устойчивого характера:

Причин может быть три:

1. Плохой контакт.

2. Влияние окружающей среды

3. Механическая неисправность.

4. Проблемы в проводке.

Плохое состояние контактов, как я уже неоднократно сказал, – причина нагрева, так вот нагрев может стать причиной залипания контактов. Контакты разогреваются до такой степени, что поверхность металла слипается.

Проверьте чистоту корпуса реле, и что внутри него, может быть, там поселилась какая-то живность, или его чем-то залили. Вполне вероятно природное происхождение проблемы, тип гнезда пауков в электрощите или чего-то подобного.

Если корпус реле в чем-то липком, то проверьте, нет ли этого вещества внутри, может быть это и есть причина залипания контактов. Ну и последний «природный» вариант – может оно замерзло?

Проверьте напряжение на контактах реле, возможно просто где-то есть утечка, и реле остается под напряжением и его контакты не разъединяются.

Реле не срабатывает

Обмотка катушки выполняется тонким медным эмалированным проводом. Толщина провода может быть в районе 0.07 мм и выше. От толщины провода и длины обмотки зависит мощность включения реле и ток необходимый для замыкания контактов.

Для подключения реле к другим устройствам на его нижней части (часто, но не обязательно на нижней) расположены клеммы или другие виды контактов. Простейшая проблема – это когда один из концов катушки отпаивается от этой клеммы.

В таком случае достаточно просто припаять конец катушки. Будьте аккуратны, когда будете зачищать провод от эмали, вы можете переломить его, и он в скором времени отвалится.

Возможно реле не срабатывает, потому что катушка оборвана. Обрыв может быть на поверхности, а может быть и в середине, тогда порядок действий такой же, как и в случае с межвитковыми:

1. Вытащить катушку.

2. Снять с неё оболочку.

3. Проверить обрыв на поверхности, если нет размотать поискать внутри.

4. Спаять место обрыва и заизолировать.

5. Собрать катушку.

Проверка реле

Быструю проверку реле можно выполнить прозвонкой или мультиметром. Для этого прозвоните контакты катушки, цепь должна быть замкнутой, если прозвонка не сработала – значит, катушка не в обрыве.

Следующий шаг проверить нормально-замкнутые контакты, когда на реле нет напряжения, они должны быть замкнуты, сопротивление стремиться к нулю, а прозвонка должна сработать. Подайте напряжение на обмотку и проверьте также нормально-разомкнутую пару. Она должна сомкнуться.

Более точную проверку можно провести мегомметром. Нужно прозвонить сопротивление между независимыми группами контактов, оно должно быть большим, конкретно, сколько написано в технических характеристиках коммутационного прибора, вообще от 1 МОм и выше. Также проверить сопротивление между катушкой и магнитопроводом, якорем. Оно тоже должно быть большим. В противном случае реле не будет функционировать правильно.

Ремонт теплового реле – советы электрика

При правильном использовании герконовые реле являются очень надежными устройствами. Контакты, выполняющие переключение, герметичны и не подвергаются воздействиям окружающей среды (например, окисление контактов), что дает им значительное преимущество перед обычными электромеханическими реле. Однако не всегда герконовые устройства используются по назначению, что делает их более уязвимыми. В данной статье мы рассмотрим определенные моменты, которые смогут повысить надежность герконовых устройств.

Перегрузка контактов

Большие коммутируемые токи или большие броски мощности – наиболее частая причина разрушения контактов. Герконы имеют строго определенные максимальные значение тока, напряжения, мощности. Под мощностью подразумевается произведение напряжение на контактах до их закрытия, на мгновенное значение тока, протекающего в момент закрытия контактов.

Довольно часто при выходе из строя герконовых реле от пользователей можно услышать: «Я всего лишь переключил напряжение на печатной плате при 5 В и 50 мА». Но при том, что рабочий ток составляет 50 мА, на печатной плате существуют еще и коммутационные токи конденсаторов обвязки с емкостями в несколько мкФ. Эти токи просто необходимо учитывать при использовании реле, ведь они могут иметь довольно большие значения.

Не нужно полагаться исключительно на электронные ограничители тока источников питания для защиты контактов реле. Электронные ограничители тока часто имеют ограниченное время реакции, а конденсаторы часто устанавливают на выходе источников питания. Лучшим решением в этом случае будет резистивный ограничитель тока.

Читать еще:  Делаем правильную скрутку проводов

Также очень негативное влияние оказывают большие зарядные токи конденсаторов, и их разрядка тоже находится под вопросом, так как контур чаще всего имеет сопротивление самих контактов и PC трекера. При работе конденсатора от сверхнизких напряжений могут возникать броски тока до десятков ампер. И хотя они длятся в течении всего нескольких микросекунд, они все же могут приводить к небольшим повреждениям герконов.

Негативную роль играют и высокие напряжения, при которых броски могут стать еще большей проблемой, например, после контрольного испытания кабеля высоким напряжением. Энергия, запасенная в конденсаторе, будет равна СV2/2 джоулей, и соответственно будет увеличиваться пропорционально квадрату напряжения. При увеличении напряжения от 10 В до 1000 В увеличит количество запасенной энергии в 10 000 раз.

«Горячие» и «холодные» переключение

Контактное повреждение при «горячей» коммутации происходит в процессах замыкания – размыкания контактов. Большие перегрузочные токи будут расплавлять контактные площади, которые соприкасаются при коммутациях, что будет приводить к появлению сварных швов между контактами.

Меньшие токи перегрузки вызовут образование более мягкого сварного шва или же будут постепенно наращивать маленькие «зернышка» на одном контакте и образовывать «кратер» на другом. В конечном счете, это явление тоже приведет к «залипанию» контактов. При таких образованиях дуга может возникать и при открытых контактах, особенно при индуктивной нагрузке. Влияние индуктивной нагрузки может быть ограничено с помощью простого диода при нагрузке постоянного напряжения, и с помощью снаббера или варистора при нагрузках переменного напряжения.

Один из способов устранить или уменьшить проблему образования сварных швов при коммутации реле – применение «холодного» способа коммутации. Этот способ довольно сильно распространен в контрольно-измерительной аппаратуре и заключается в том, что ток или напряжение нагрузки не прикладывается к контактам реле до тех пор, пока не закончится процесс переключения. Таким образом, факторы, негативно влияющие на коммутацию, устраняются, и срок службы такого реле может достигать нескольких миллиардов операций.

Перед расчетом времени задержки между включением катушки реле и временем подведения тока к контактам необходимо учитывать влияние температуры окружающей среды. Максимальное время срабатывания для таких реле приводится для температуры окружающей среды в 25 0С. При более высоких температурах сопротивление обмотки катушки будет увеличиваться в примерном соотношении 0.4%/°C, что соответствует коэффициенту сопротивления катушки из медной проволоки. При увеличении сопротивления катушки ток и магнитной поток ее снизятся, что приведет к более длительному времени замыкания контактов.

Справочные данные, как правило, весьма относительны, так что это вряд ли будет проблемой для нормальной окружающей среды с температурой до 85 0С. Однако, если есть какое-то дополнительное самонагревающееся реле из-за высокого тока, способное внести задержку в процесс замыкания контактов, необходимо более детально рассмотреть этот вопрос и при необходимости внести задержку включения тока, протекающего через контакты.

Процессы «холодной» коммутации постепенно начинают внедрятся в силовое электрооборудование. Существуют гибридные магнитные пускатели способные пропускать большие токи благодаря «холодному» переключению.

Простой ремонт электрических обогревателей. Основные неисправности

В независимости от качества, рано или поздно, почти все электрические обогреватели стают плохо греть, не включаются или уже совсем не греют. Самостоятельный ремонт электрического обогревателя не составляет больших трудностей, так как зачастую данный класс устройств не считается сложным прибором.
В быту люди используют большое разнообразие электрических электрообогревателей: электрические инфракрасные камины, конвекторы, тепловентиляторы и разнообразные масляные радиаторы. У всех подобных приборов в независимости от конструктивных особенностей, нагревающим элементом служит нихром.

Следует заметить что чем проще конструкция обогревателя тем дольше будет работать такой прибор, и кто муже легче будет разобраться в поломке и починить его. Для быстрого и эффективного ремонта, прежде всего, необходимо понимать как устроен обогреватель.

В независимости от разновидности таких устройств, все они имеют основные общие элементы. Обогреватели оборудуются одно- или двух клавишными выключателями которыми можно выбирать один или два ТЭНа которые будут греть, а также лампочками индикации работы ТЭНа.

ТЭН может иметь не два контакта а три, с двумя разделенными греющими спиралями внутри. Сразу после сетевого шнура с вилкой может стоять защитный термопредохранитель, который будет автоматически отключать обогреватель после перегрева, например если накрыть конвектор сверху полотенцем.

Также может присутствовать датчик наклона, который сработает, если например, конвектор упадет или перевернется. Помимо термопредохранителя, также может быть и “автоматический выключатель” – предохранитель тока перегрузки, для других аварийных ситуаций.

схематическое устройство обогревателей

Любая диагностика начинается с разборки обогревателя, но прежде чем разбирать, его необходимо отключить и вытянуть вилку с розетки. Откручиваем винтики корпуса, скорее всего корпуса панели управления.

Добравшись до соединительной управляющей панели с термостатом, терморегулятором и другими элементами, проверку начинаем с прозвонки сетевого шнура. Дальше проверяем работу всех управляющих клавиш и тумблеров – прозванивая их тестером. Затем все последовательные цепи.

Терморегулятор

проверяется тестером и он должен выдать на контактах нулевое сопротивление (КЗ) или близкое к нулевому, это будет говорить о исправности терморегулятора.

Помимо исправности самих элементов обогревателя, причина поломки может скриватся и в плохом и ненадежном контакте проводников, со временем, из за разности материалов они окисляются и отгнивают, так что в данном моменте тоже следует обратить внимание. Затем проверяются защитные элементы: датчик положения и термопредохранитель.

Термопредохранитель

прозванивают тестером, в исправном и холодном состояние на его контактах должно быть нулевое сопротивление (КЗ).

Таких термопредохранителей может быть несколько штук в одном корпусе и как правило чем больше корпус – тем больше в нем термопредохранителей. Следует заметить что термопредохранитель может быть и рабочим (исправным) но из за сильной загрязненности фильтров и конвекционных отверстий они могут моментально срабатывать и отключать обогреватель.

Что же представляет из себя датчик положения

, так это, в большынстве конструкций, какой то грузик который при наклоне или ронению обогревателя воздействует на мини выключатель который уже размыкает напряжение.

Исправный датчик положения, в нормальном вертикальном положение обогревателя на своих контактах должен иметь нулевое сопротивление (КЗ).

Основным решающим моментом будет проверка нагревательных ТЭН

ов. В больших обогревателях их как правило несколько, наиболее часто их два. И часто причиной недостаточного прогрева помещения есть выход из строя одного из ТЕНов. В большинстве случаев ТЭН не подлежит ремонту и заменяется аналогичным. Как проверить ТЭН? Сопротивление на его контактах может быть разным, в зависимости от конкретного устройства, но однозначно он должен прозваниватся. Примерные значения сопротивления могут быть в диапазоне 20 – 100 Ом.

Обогреватель не включается.

Причин может быть несколько. Необходимо проверить розетку, вилку и электрический шнур. Затем разобрать и убедится в наличие сетевого напряжения внутри устройства, лучше всего использовать для этого контрольную лампочку на 40Вт.

Проверяется напряжение по последовательной цепи, термопредохранитель, термостат, термовыключатель, ТЭН Проверку под напряжением следует проводить осторожно или использовать метод прозвонки на сопротивление (мультиметром) уже без напряжения.

Тепловентелятор включается но не греет.

Обогреватель дует воздух но при этом не греет его, такая ситуация явно указывает на неисправность ТЭНа, один из участков спирали может быть поврежден, необходимо внимательно осмотреть всю протяжность нихромного проводника, а также прозвонить тестером сам ТЭН, сопротивление должно быть где то в раене 70 Ом.

В случае видимого разрыва или отгорания нихромового проводника, его можно попытаться восстановить если немножко оттянуть оборванные проводники к центру и аккуратно скрутить с запасом их друг к другу, затем надежно вставить “соединение” обратно, но так чтоб оно не сместилось и не замкнуло в процессе работы случайно на соседние витки спирали.

Также причиной такой работы может быть термопредохранитель или биметаллические пластины терморегулятора. В холодном состояние они должны быть замкнути, иногда возникает необходимость их зачистки для улучшения надежности контакта. Исправные биметаллические пластины от тепла паяльника должны размыкаться.

Тепловентилятор греет но вентилятор не крутится (не дует).

Если лопасти исправны и нигде не подклинены, то вероятнее всего причина в двигатели. Но все же сначала необходимо убедится в том что на двигатель поступает напряжение. Убедится в том что его вал легко и без усилий проворачивается. Дальше двигатель можно проверить мультиметром, его контакты должны прозваниватся и показывать хоть каое то сопротивление.

При необходимости моторчик можно разобрать и осмотреть внутри, возможно сильное загрязнение. Прозвонить обмотки, почистить коллекторный узел и осмотреть надежность прилегания щеток. Возможно будет необходимо прокапать машинным маслом втулки движущей части двигателя. При перегоранию обмоток двигатель необходимо заменить.

Обогреватель отключается (из за перегрева)

Причин может быть несколько. Например большая площадь обогрева и маломощный конвектор, в следствие постоянной работы перегревается корпус и внутренние элементы в том числе элементы защиты от перегрева которые отключают устройство.

В других случаях может быть причиной неправильная установка конветора.

Необходимо организовать свободный приток поступающего воздуха к нижней части обогревателя и свободный отток горячего воздуха из верхней части конвектора, нечем не накрывать его и не создавать сопротивление выходу тепла с конвектора.
Масляный радиатор протекает.
Самостоятельный ремонт в таких случаях является задачей непростой и неблагодарной. Клеи и герметики в данном случае бесполезны. Для герметизации пробоин необходимо слить масло, залить водой и с помощью инверторной сварки для тонких листов. Проварить пробоину, предварительно зачистив место от краски и коррозии. При постоянном вытекание масла следует понимать что все же масло необходимо будет долить, так как для эффективной работы такого обогревателя необходимо наличие 90% объема масла от общей емкости масляного “бака”, остальное пространство должен занимать воздух, он играет роль своеобразной подушки при розшырению масла при нагреве.

Ремонт теплового реле

Деревянные перегородки в дачном строительстве

РЕМОНТ ДАТЧИКА-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И РЕЛЕ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.

Для проверки датчика-реле температуры и реле-переключателя «оттаивание» их необходимо снять и отсоединить от их выводов подводящие провода. Сделать это несложно. Из инструментов потребуется лишь отвертка. Омметром (индикатором) проверяют состояние контактов каждого реле: «обрыв» означает, что данное реле неисправно и его следует заменить новым.

А как быть, если нового нет? С реле-переключателем «оттаивание» все просто — его выводы можно замкнуть между собой проволочной перемычкой, и холодильник вновь оживет. Единственное неудобство— от ледяной шубы на испарителе холодильной камеры придется избавляться, периодически отключая холодильник от сети вручную.

Для датчика-реле температуры такой способ «ремонта» неприемлем. Замкнуть между собой выводы этого реле перемычкой можно лишь для того, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза. Это реле— одна из наиболее ответственных деталей холодильника, поэтому его разумнее всего заменить гарантированно исправным, то есть новым.

Но. в безвыходной ситуации, если нет нового реле, можно попытаться отремонтировать старое. Манометрический датчик-реле температуры, например, типа АРТ-2 (рис. 4) представляет собой герметизированную полость, заполненную фреоном-12, который через гибкую мембрану (сильфон) и систему рычагов воздействует на контакты, включая и выключая электродвигатель мотора-компрессора.

Чаще всего выходит из строя именно контактная группа. Причины, как правило, две: либо подгорание и окисление контактов, либо поломка пружинящей контактной пластины из-за «усталости» металла в месте наибольшего изгиба (см. рис. 4).

Читать еще:  Правила работы с мегаомметром

В первом случае достаточно зачистить и выровнять соприкасающиеся поверхности контактных «лепешек». Во втором— заменить целиком пружинящую пластину, закрепив новую винтом М2 с гайкой. В качестве заготовки для новой пластины можно использовать контактные пластины от реле типа МКУ-48.

Однако, с точки зрения большей надежности и простоты регулировки, изогнутую часть пружинящей контактной пластины лучше сделать из двух более тонких пластинок, как показано на рис. 4.

Отремонтированная таким образом контактная группа легко регулируется и надежно работает в течение нескольких лет.

НЕИСПРАВНОСТЬ ПУСКОЗАЩИТНОГО РЕЛЕ.

Если же в результате проверки цепей управления окажется, что все элементы этого участка схемы (см. рис. 2) исправны, то остается «разобраться» с пускозащитным реле. Чтобы снять крышку реле, придется высверлить заклепки, которыми она крепится к основанию (при сборке реле после ремонта их надо будет заменить винтами МЗ с гайками).

Встречаются реле, у которых крышка крепится к основанию просто на защелках. Их необходимо осторожно отогнуть отверткой. Устройство большинства типов пускозащитных реле одинаково (рис. 5).

Как должно работать исправное пусковое реле, мы уже говорили выше. Наиболее часто встречаются следующие неисправности: обгорание контактной пары 1 и 2; заклинивание сердечника 5 во внутреннем канале каркаса катушки; поломки штока 3 и разрушение пружины. Чтобы устранить перечисленные неисправности, надо извлечь катушку 4 из корпуса. Как правило, она крепится просто на защелке. Вынуть из ее канала «прыгающие» контакты 2 вместе со штоком 3, сердечником 5 и пружиной. Очистить от пыли и грязи канал катушки и сердечник. Возможно, придется зачистить наждачной бумагой сердечник и внутреннюю поверхность канала так, чтобы сердечник 5 перемещался в канале под собственным весом со вершенно свободно без перекосов и заеданий. Обязательно зачистите рабочие поверхности контактов 1 и 2. Теперь остается собрать пусковое реле в обратной последовательности.

Частой причиной выхода из строя пускового реле является поломка пластмассового штока 3 (рис. 5). Заменить его можно самодельным штоком, сделанным из гвоздя 2, 5х35 мм. Размеры на рис. 6 указаны для пускозащитного реле типа РТК-Х (М). Для других типов реле размеры нетрудно уточнить по месту. Восстановленное таким способом пусковое реле работает долго и надежно.

Однако иногда приходится сталкиваться с очень неприятной ситуацией: проработав неделю другую, контакты 1 и 2 опять обгорают и окисляются до такой степени, что перестают выполнять свои функции. После повторной зачистки контакты обгорают и перестают работать так же быстро, как и в первом случае. Очень редко, но бывает, что даже замена реле совершенно новым приводит к тому же результату. Причин такого поведения может быть много. Не будем их все перечислять, так как большинство из них трудно устранить в домашних условиях. Но восстановить нормальную работу холодильника можно и в этом случае с помощью электронного коммутатора на симисторе (рис. 7, а).

В предлагаемой схеме контакты КД пускового реле замыкают цепь не пусковой обмотки, а управляющего электрода симистора V51, и по ним протекает очень маленький ток, не вызывающий их разрушение и износ. Ток через пусковую обмотку включается и выключается симистором V51 типа КУ208Г. Его можно заменить на ТС112-10, ТС122-10 и другие с рабочим током не менее 2 А и рассчитанными на напряжение свыше 400В. Дефицитный симистор можно заменить двумя широко распространенными тиристорами типа КУ202Н (рис. 7, б). Эта схема по всем параметрам эквивалентна схеме на рис. 7, а, но содержит больше деталей.

НЕИСПРАВНОСТЬ РЕЛЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ.

Еще одна достаточно часто встречающаяся неисправность— перегорание нагревателя R2 в реле тепловой защиты. Холодильник при этом, естественно, не включается. Эту неисправность легко определить с помощью омметра (индикатора) при снятой крышке пускозащитного реле. Убедившись, что неисправность именно здесь, пускозащитное реле надо заменить новым. Ремонтировать устройство тепловой защиты в домашних условиях не рекомендуется, поскольку оно предохраняет не только обмотки электродвигателя от перегрева, но и ваш дом от пожара. Это слишком ответственная деталь и экономить на ней не стоит.

НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ УСТРАНИТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Итак, мы рассмотрели наиболее типичные неисправности, возникающие в электрической схеме холодильника. Если в результате проверки ее вы убедились, что исправны датчик-реле температуры Р1 и реле-переключатель «оттаивание» Р2 (устройство полуавтоматического оттаивания), все элементы пускозащитного реле правильно выполняют свои функции, а обмотки электродвигателя не имеют обрывов и замыканий на корпус, но холодильник тем не менеене работает (включается и тут же отключается), значит, неисправность — в холодильном агрегате. Это может быть и поломка компрессора, и частичное или полное засорение капиллярной трубки, и фильтра-осушителя, и межвитковое замыкание в обмотках электродвигателя.

Для диагностики и ремонта этих неисправностей необходимы специальное оборудование и инструменты. Без них выполнить ремонт в домашних условиях невозможно, придется обратиться к специалистам.

К сожалению, придется обратиться к специалистам и в том случае, если ваш холодильник нормально запускается при подключении его к сети, но не «морозит», как положено. Чаще всего из-за разгерметизации и утечки фреона приходится заменять испаритель, конденсатор, мотор-компрессор или целиком весь холодильный агрегат.

Свои Полезные советы и предложения присылайте к нам
Обсудите свои проблемы у нас на Форуме

Ремонт или замена пускового реле холодильника

Пускозащитные реле служат для пуска электродвигателя компрессора холодильника. Они защищают электродвигатель перегрузки. Так как в устройстве есть подвижные детали и контактные группы, реле могут ломаться. Отремонтировать пусковое реле может любой электрик, в том числе и заменить его.

Причины выхода из строя реле холодильника

Пускозащитное реле — это электромеханическое устройство и оно предназначено:

  • для запуска однофазного электродвигателя путем кратковременного подключения пусковой обмотки;
  • для защиты электродвигателя от перегрева путем отключения питания его, в виду большого тока рабочей обмотки.

Как и у всех механизмов, имеющих подвижные части, нагревательные элементы и контактные группы, в процессе эксплуатации могут возникать отказы:

  • контактная группа может заклинить и не замкнуть цепь пусковой обмотки. При этой неисправности электродвигатель не сможет запуститься и через пару секунд тепловая защита реле отключит питание. Неисправность устраняется восстановлением подвижности штока;
  • контакты могут подгореть и не включаться. Симптомы те же самые, что и выше. Неисправность устраняется чисткой и выравниванием пятачков контактов;
  • может перегореть нагревательный элемент тепловой защиты. При этой неисправности компрессор просто не включится, т.к. цепь разорвана перегоревшей спиралью. При этой неисправности реле идет под замену;
  • потеря свойства биметаллической пластины для задержки отключения контакта. При этой неисправности отключение контакта будет происходить сразу при нагреве спирали. Компрессор будет кратковременно включаться и отключаться. Исправная биметаллическая пластина дает электродвигателю время запуститься при повышенном пусковом токе. При этой неисправности реле идет под замену.

Чтобы определить, что вышло из строя пусковое реле, рекомендуют отключить от компрессора клеммы реле и подключить компрессор напрямую, кратковременно дать импульс пусковой обмотке. Если компрессор включился, причину нужно искать в реле.

Это легко можно сделать при наличии символов возле выходов:

  • «S» – пусковая обмотка;
  • «R» – рабочая обмотка;
  • «C» – общий выход.

Виды пускозащитных реле

Несмотря на разнообразие исполнения пускозащитных реле, в холодильниках используются два вида реле:

С индукционным пуском. Включение пусковой обмотки однофазного электродвигателя осуществляется реле на основе соленоида.

С позисторным включением. Включение пусковой обмотки однофазного электродвигателя осуществляется через позистор (резистор с полупроводниковыми свойствами).

Внешний вид различных моделей


Принцип работы пускозащитных реле с индукционным пуском

Работа тепловой защиты. Тепловое реле состоит из нормально замкнутой контактной группы, биметаллической пластины и нагревателя. Биметаллическая пластина сварена из двух металлов имеющих разный температурный коэффициент расширения. Биметаллическая пластина может иметь прямой нагрев (ток едет по ней) и косвенный нагрев через спиральный нагреватель. При нагреве пластина изгибается и размыкает контакты. Компрессор отключается. Когда биметаллическая пластина остывает, контакты замыкаются, питание вновь подается на компрессор.

Пусковое реле предназначено для кратковременного подключения пусковой обмотки электродвигателя компрессора во время его включения. Как оно работает?

  • при подаче питания на электродвигатель компрессора, ток к рабочей обмотке электродвигателя идет через катушку соленоида реле. Так как двигатель при запуске потребляет большой ток в обмотке соленоида возникает сильное магнитное поле, которое втягивает сердечник подвижного контакта и контакты замыкаются, подключая пусковую обмотку;
  • когда компрессор запустился, пусковой ток в рабочей обмотке электродвигателя падает до номинального и магнитное поле соленоида перестает удерживать сердечник подвижного контакта, пружина помогает сердечнику вернуться в исходное положение, контакты размыкаются и пусковая обмотка электродвигателя обесточивается;
  • компрессор работает в штатном режиме.

Пускозащитное реле выглядит внешне, как небольшая коробочка, которая крепится к корпусу компрессора, а у старых холодильников на раме при помощи винтов, защелок, пружинных скоб и заклепок.

Принцип работы пускозащитных реле с позисторным включением

Пускозащитные реле с позисторами применяются почти во всех современных холодильниках. Тепловая защита у них работает точно так же как и у реле с индукционным пуском (через биметаллический контакт).

Что такое позистор, это разновидность теплового резистора с полупроводниковыми свойствами. Холодный позистор имеет незначительное сопротивление, а при нагреве сопротивление резко увеличивается и перестает пропускать ток.

Позистор повторяет работу подвижных контактов с соленоидом в пускозащитных реле с индукционным пуском, только в случае с позистором в работе этой функции отсутствуют подвижные части и ломаться нечему.

При комнатной температуре сопротивление резистора незначительное, поэтому ток к пусковой обмотке поступает, как по обыкновенному проводнику. Так как у позистора есть незначительное сопротивление он постепенно нагревается и при определенной температуре происходит размыкание цепи пусковой обмотки. При прекращении подачи тока он остывает (отключение терморегулятором) и восстанавливает свои свойства для повторного включения электродвигателя компрессора.
Пускозащитное реле с позистором устанавливаются непосредственно на разъем компрессора (на три контакта).

Электрическая схема

В руководстве пользователя холодильника указано, какие марки пусковых реле могут использоваться для конкретной модели. Это предоставляет выбор пусковых реле для замены при отсутствии оригинала.

Схема индукционного подключения

Схема позисторного механизма включения

Нужно не забывать, что в цепь питания электродвигателя компрессора ещё участвуют контакты терморегулятора, что нужно обязательно учитывать при тестировании неисправностей пускового реле.

Как заменить реле в холодильнике на примере Атланта (Минска)

Чтобы снять пусковое реле следует:

  • Убедиться в том, что холодильник отключен от сети.
  • Снять проволочный зажим, прижимающий крышку (На старых холодильниках могут быть защелки, которые от времени стали хрупкими. Действуйте аккуратно).
  • Отсоединить клеммы.
  • Промаркировать провода. (Это поможет не перепутать провода при присоединении их к новому реле, особенно актуально на старых холодильниках с с проводами непонятного цвета).
  • Отвинтить винты крепления реле к корпусу компрессора.
  • Снять пусковое реле с разъема компрессора.

Новое или отремонтированное реле устанавливают в обратном порядке.

Если вы не уверены в своих знаниях электротехники, лучше не рисковать и все-таки вызвать мастера. Стоимость ремонта в сервис-центре, как правило, все-таки ниже, чем цена всего холодильника.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector