Схема сборки электрощита

Сборка электрощитов. Правила и схема. Этапы сборки

Современные квартиры оснащаются все большим числом бытовой техники. Для систематизации нагрузки в сети питания, схему цепи необходимо разделить на отдельные контуры, так как при одновременном включении нескольких мощных устройств, нагрузка в цепи может распределиться неравномерно, что создаст неблагоприятные условия работы сети.

Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит такое устройство, как электрический щит. В нем можно свести все цепи питания бытовых устройств, установить в него электросчетчик, автоматы защиты от токовой перегрузки и удара током человека. Установить и собрать такой электрический щит можно самостоятельно, имея в наличии бытовые инструменты и обладая основами знаний электротехники.

Виды щитов

Электрические щиты можно разделить на виды по материалу изготовления:

Металлические.
Пластиковые.

Кроме этого щиты разделяют на виды по конструктивному исполнению:

Накладные.
Встроенные.

На практике встроенные щиты удобнее, так как они экономят место. Щиты закрепляют с помощью дюбель-гвоздей или саморезов.

Отечественные производятся с высоким качеством, не уступающим зарубежным аналогам. В комплект щитов обычно входит крепежная рейка, нулевая и заземляющая шины. Сборка электрощитов может осуществляться по различным схемам.

Электрический щит включает в себя:

Корпус.
Электрические автоматы.
Счетчик энергии.
Монтажные провода.
Клемники.

Правила

Сборка электрощитов должна производиться по определенным правилам, так как от этого зависит электробезопасность жильцов квартиры.

Требования и правила сборки электрических щитов:

Допустимое число устройств защиты и их номинальный ток определены паспортными данными устройства.
Корпус щита изготавливается из негорючих материалов. Для этого используется металл с особым покрытием или негорючий пластик.
На корпусе щита должно быть обозначение с указанием номинального напряжения.
Провода должны быть маркированы бирками с указанием на них группы потребителей нагрузки.
Корпус и дверцы подключаются к заземлению в обязательном порядке.
Колодки заземления и нейтрали должны содержать свободные для подключения клеммы.
При приобретении щита не забудьте проверить наличие паспорта с указанием правил установки, напряжения, тока, сертификации, изготовителя.

На дверцу наклеивается электрическая схема системы электропроводки для удобства пользования и возможности дальнейшей модернизации.

Создание схемы

Схема необходима для наглядного представления расположения электрических устройств, модернизации электросети в будущем, или для проведения ремонта. Есть некоторые советы по составлению электрических схем:

Электрические автоматы должны быть установлены для бытовых электрических устройств большой мощности.
Каждая комната на схеме выделяется отдельной группой. Если в комнатах небольшое количество устройств, то можно в одну группу объединить две комнаты.
УЗО монтируют на группу автоматов, учитывая общую нагрузку. Например, автоматы одного этажа соединяют с УЗО на 30 мА.
Для влажных помещений монтируется дополнительное устройство защитного отключения на 10 мА.
Каждый этаж оснащается защитным устройством от повышенного напряжения.
Если в дальнейшем возможно изменение схемы, то устанавливают резервные автоматы.
При распределении автоматов по схеме необходимо следовать принципу временной и токовой селективности. Это значит, что при аварийной ситуации автоматы сработают не в цепи всего дома, а конкретного помещения.

Самостоятельная сборка электрощитов (пример — схема)

Монтаж щита

Чаще всего монтаж и сборка электрощитов производится в квартире возле входной двери в нише. Если нет такого места, то на стену навешивают внешний щит, либо выдалбливают в стене проем. Щиток устанавливают так, чтобы для его обслуживания был удобный доступ. Расстояние от пола до щита рекомендуется 1,5 метра. Верхний ряд автоматических выключателей располагают на уровне глаз.

Для монтажа щита в деревянном доме чаще всего выбирают электрощиты навесного вида, имеющие защиту от влаги и пыли.

Электрощит оснащается замком для исключения доступа детей.

Сборка электрощитов

Перед началом работы необходимо провести подготовку:

Обеспечить освещение рабочего места.
На рабочем столе расположить материалы и инструменты.
Поместить схему сборки на удобном для работы месте.
Обесточить кабель ввода питания.

Сборка делится на несколько этапов:

Предварительная сборка:

— На стенках корпуса удалить заглушки.
— Установить крепежные рейки.
— Установить шины нейтрали и заземления.
— Демонтировать дверцу.
— Установить монтажные кронштейны.
— Корпус временно закрепить на место для проверки качества подготовленной ниши.
— Снять корпус и положить на рабочий стол, так как производить сборку электрощита на столе будет удобнее.

Подготовка проводки:

— заключается в подгонке их по длине. При этом необходимо сделать запас длины для удобного подключения к автоматам и шинам.

Укладка проводов на место:

— Внутрь корпуса проложить провода и вводный кабель по порядку, соответствующему расположению автоматов, для удобства подключения.

Крепление автоматов и УЗО:

— На DIN-рейке зафиксировать устройство защиты, автоматические выключатели, электросчетчик и другие устройства. Не обязательно монтировать сразу все автоматы. Можно подключать устройства поочередно, по мере фиксации на рейке.

Подключение проводов:

— выполнять к соответствующим автоматам и шинам, соблюдая направление справа налево.
— Все загибы проводов производить под прямым углом.
— При недостатке места провода проложить за рейкой крепления.
— На концах проводов удалить изоляцию на длине 1 см. При использовании многожильных проводов на их зачищенные концы надеть специальные наконечники и подключить к автоматам, затянув клеммы с необходимым усилием.
— При подключении проводов необходимо учесть, что питание на автоматический выключатель всегда подходит сверху, а отходит снизу.
— Для проверки надежности соединения, необходимо рукой пошевелить провод. Если крепление надежное, то провод не должен перемещаться в затянутой клемме. В противном случае необходимо затянуть клемму сильнее.
— Изоляция провода не должна быть зажата клеммой.
— Провода собрать в пучки и зафиксировать пластиковыми стяжками.

Подключение кабеля ввода:

— Кабель ввода питания подключить к верхним клеммам основного автомата.
— Жилу заземления подключить на заземляющую шину.
— Фазу и ноль от автомата подключить на счетчик.

Заключительный этап:

— После окончания работы произвести проверку работы системы, поочередно подключая линии с нагрузками.
— При отсутствии проблем питание подключить полностью.
— Маркировать автоматы.
— Установить на место дверцу электрощита и приклеить на нее схему с внутренней стороны.

Правильная сборка электрощитов дает гарантию исправного многолетнего функционирования. При выборе элементов щита не рекомендуется останавливаться на дешевых моделях. Только качественные составляющие электрощита могут обеспечить электробезопасность.

Особенности сборки электрощитов

Некоторые мастера, заземление соединяют с нулевым проводом. В таком случае при отгорании нулевого проводника в электрощите, на корпус электрического устройства может прийти напряжение 220 вольт, что создаст опасность для человека. Поэтому такое соединение запрещается.

Кабель питания состоит из трех разноцветных жил. Фазный проводник может быть коричневым, красным или белым. Его соединяют с вводом автомата защиты. Ноль (провод синего цвета) соединяют с нулевой шиной. Желтый проводник с зеленой полоской подключают на колодку заземления. В помещениях производится подобное подключение. Отличие состоит в том, что провод фазы подключается к автомату с нижней стороны.

Сборку электрощитов произвести значительно проще, если весь ряд автоматов в верхней части соединить друг с другом специальными шинопроводниками, которые называют «гребенками». При их выборе в торговой сети необходимо обратить внимание, чтобы их сечение было больше 10 мм 2 . Соединение такими гребенками намного надежнее, чем проводниками. Гребенки по невысокой цене продаются из-за малого сечения жилы, об этом не следует забывать.

Удобным вариантом подключения является разделение автоматов на отдельные контуры. При аварии можно всегда отключить один контур, не затрагивая работу других контуров.

Собираем щиток: рисуем схему, определяемся с модулями, выбираем материал корпуса

Щиток – самый важный элемент домашней электрической сети, пульт управления всей электрикой дома. В его сборке много тонкостей и подводных камней, каждая система электроснабжения индивидуальна и требует особого подхода. Но есть общие правила и рекомендации, по которым собирается щиток, мы разберем их в этих девяти карточках.

Зачем нужны электрические щиты?
Какие виды электрических щитов существуют?
Можно ли собрать распределительный щит своими руками?
С чего начать сборку щита?
Верно ли, что для планирования распределительного щита главное знать, какие приборы будут установлены в доме?
Какие щиты применяются в загородном доме? Какие материалы корпуса предпочтительнее, на что обращать внимание?
Какое количество модулей должно быть в щитке?
Как маркировать комплектующие щитка, если их много и можно запутаться?
Как собирать щиток, насколько сложно выполнять монтажные работы?

1 . Зачем нужны электрические щиты?

Электрический щит – это ящик, в котором крепится автоматика и защитное оборудование. Щит принимает от внешнего источника кабели и провода и выводит их к потребителям электроэнергии (розеткам, выключателям и т.д.). В щите находятся устройства, которые защищают проводку от короткого замыкания, скачков напряжения и пр.

2 . Какие виды электрических щитов существуют?

В загородной жизни мы имеем дело с несколькими видами щитов:
Вводной щит учета (ЩУ). Его монтируют на улице, и он состоит из минимального набора оборудования: пломбируемого вводного автомата защиты, счетчика учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения).
Распределительный щит. Его монтируют уже после щита учета электроэнергии и обычно в помещении, а сколько дифавтоматов и УЗО он может содержать, зависит от числа потребителей: иногда десятки.
Вводно-распределительное устройство (ВРУ). Это прибор, который объединяет в себе и учет, и распределение энергии. Но сейчас энергосбытовые организации требуют, чтобы электросчетчик находился на улице, на фасаде дома или на опорах, чтобы инспектор мог в любой момент проверить показания. А разместить в уличном щите домашние групповые автоматы, нужные для оборудования электрики полноценного жилого дома, невозможно.

3 . Можно ли собрать распределительный щит своими руками?

Да. Но это оборудование высокого класса опасности, и чтобы справиться с этой задачей, нужны определенные знания и опыт. Нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. В противном случае будет безопаснее поручить сборку щита профессиональному электрику.

4 . С чего начать сборку щита?

С составления схемы электроснабжения дома: так будет понятно, сколько оборудования понадобится использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов. Все потребители с мощностью от 2 000 Вт выделяются в отдельную группу, к такому потребителю должен идти цельный медный кабель, автомат должен иметь номинал 16 А. На отдельные автоматы выводятся розеточная и осветительная группы. Дальше нужно составить схему щитка, в которой отражаются все дифавтоматы, УЗО, контакторы и другие модули, сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий.

5 . Верно ли, что для планирования распределительного щита главное знать, какие приборы будут установлены в доме?

Да, но важно также посчитать суммарную потребляемую мощность всех электроприборов и мощность энергопотребления в каждой выделенной группе. Без этого не получится подобрать автоматы нужных параметров. Мощность считают с запасом, обычно 20%. Также нужно определиться с типом разводки в доме, с которым связано количество линий, идущих к щитку.

6 . Какие щиты применяются в загородном доме? Какие материалы корпуса предпочтительнее, на что обращать внимание?

Электрощиты могут быть навесными или встроенными (их монтируют в гипсокартонных перегородках), пластиковыми или механическими; металлические обычно ставят на улице, пластиковые – в помещении, здесь только важно, чтобы они не были дешевыми, из некачественной пластмассы. Хорошие щиты от известных производителей даже собирать легче, как конструктор для взрослых, модули соединяются в безопасную и грамотную систему. Но что действительно важно, так это уровень защиты от пыли и влажности, которые обозначаются специальной маркировкой. Для щита в помещении (при условии, что его не зальет сверху), достаточно уровня IP54 (защита от водных брызг, частичная защита от пыли). Такие щитки можно устанавливать и на улице, если в регионе постоянно не льют проливные дожди. В более влажном климате потребуется уровень защиты минимум IP65. Размещение щитка зависит от его размера: центр маленького щитка должен быть на уровне глаз; если щиток большой, до его верхнего ряда хозяин должен легко дотягиваться без подставок.

7 . Какое количество модулей должно быть в щитке?

Число модулей в щитке не всегда кратно 12, встречаются маленькие щитки на 10 модулей, есть щитки на 16 и 18 модулей. Но 12-16 модулей подходят щиткам для квартир многоэтажек. В частном доме применяют щитки на 16-24 модуля, а то и больше. В больших домах устанавливают два щитка. Как рассчитать точнее: все оборудование сделано так, что оно кратно ширине модуля; также один модуль занимает выключатель-автомат. Поэтому нужно посчитать, сколько будет устройств и каких, и узнать, какое количество модулей они займут.

однополюсный автомат – 1 модуль;
однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
трехполюсный автомат – 3 модуля;
однофазное УЗО – 3 модуля;
трехфазное УЗО – 5 модулей;
трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

Всегда покупайте щит с запасом модулей, на случай, если в доме появятся новые мощные приборы (а они появятся). Продаются специальные пластиковые заглушки, которыми можно временно закрыть пустые модули, и щит будет выглядеть красиво и аккуратно.

8 . Как маркировать комплектующие щитка, если их много и можно запутаться?

Маркировку делают до начала монтажа, в соответствии со схемой. Вот какие обозначения применяют электрики:

Q1, Q2,… – рубильники, автоматы;

ХТ1, ХТ2,… – кросс-модули;

HL1, HL2,… – световая арматура;

N1, N2,… – нулевые шины, номер шины соответствует номеру УЗО;

Гребенки обозначают аббревиатурой и номером УЗО, с которого берется фаза.

9 . Как собирать щиток, насколько сложно выполнять монтажные работы?

Монтажные работы выполняются следующим образом. В щите устанавливаются DIN-рейки, это стандартный металлический профиль, который используют в электротехнике. На них фиксируют модульную аппаратуру, автоматы и УЗО – просто нажимая до щелчка. Если понадобится переставить модуль, или вовсе его убрать, надо просто отжать отверткой губку автомата. Автоматы могут немного «болтаться» по DIN-рейке, поэтому для их устойчивой фиксации лучше применять специальные ограничители. Кроме автоматов и УЗО, в щит монтируют две шины, в которых соединяют вместе все нулевые и заземляющие проводники. Нулевую шину отделяют от корпуса щита (если он из металла) изоляцией из пластмассы или размещают ее в закрытом диэлектрическом корпусе. Монтаж щитка будет легче выполнять, если покупать оборудование одной серии одного производителя. На FORUMHOUSE можно посмотреть на схемы и фотографии успешно собранных щитков с краткими, строго по делу, комментариями.

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция. Приступить к монтажу и сборке электрощита в квартире можно после того, как будет составлена схема щитка, проложены по штробам и потолку все трассы электрической проводки. Некоторые люди иногда заказывают готовые решения по заранее высчитанным нагрузкам и группам, а после остается только выполнить подключение питающего и отходящего провода.

Читать еще: Электросхема квартиры

Далее предлагаем подробно рассмотреть непосредственно весь процесс самостоятельно для выполнения всех типов работ по сборке щитка.

Общие сведения

Мы предлагаем взять усредненные данные для квартиры, имеющей небольшую площадь, и именно ими мы будем оперировать при проведении сборки щита:

Количество групп должно быть от 8 до 10;
В щитке будет УЗО или дифавтомат.
На отходящих группах обязательно следует установить выключатели автоматического типа.
Общее число модульных мест для обустройств должно быть до 20 штук.

Далее рассмотрим, какие могут потребоваться инструменты и без чего точно не обойтись

Инструменты и приспособления для сборки электрического щита

Приспособления и инструменты, которыми придется пользоваться для того, чтобы грамотно и качественно собирать щиток своими руками:

Отвертки (шлицевая и крестовая).
Заранее подготовленная и составленная схема со списком групп для проведения сборки щита.
Бокорезы, пассатижи, утконосы и кабелерез.
Разные расходники для электрической проводки (кабельные стяжки, наконечники, саморезы).
Пресс-клещи для наконечников.
Гребенчатая шинка.
Инструмент для снятия изоляционного слоя.
Провод ПВ 3-10 и ПВ 3-1,5 (для изготовления перемычек).
Нож и маркер.

Обратите внимание, что на предварительном этапе будет желательно завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, по пронумерованным группам.

Далее следует приступить непосредственно к выполнению работ.

Порядок выполнения работ по сборке

Зачистка кабеля

При помощи ножа следует снять внешний изоляционный слой со всех кабелей, которые заведены в щиток и промаркировать жилы по группам. Далее пронумерованные детали следует загнуть и закрепить на сделанный своими руками крючок, который расположен сбоку от щитка.

Примерка расстояния

Чтобы выполнить сборку электрощита в квартире своими руками, перед тем, как подключить провода, следует примерить и прикинуть места, где будет расположена модульная аппаратура и какой длины потребуются для них провода. Далее требуется установить DIN рейку, шинку для заземления и нулевую шинку. Ничего нельзя прикручивать и закреплять, пока только выполняем примерку. Вашей задачей является понять, каково общее расположение автоматов и места укладки проводов.

Следует обратить внимание сразу на несколько вещей:

Расстояние между рядами автоматов.
Расстояние между нулевыми шинками и автоматами.

Такие расстояния не должны быть слишком маленькими, так как в противном случае в будущем процессе установки будет очень неудобно заводить, а после и выполнять подключение проводов.

Шинки для зануления и заземления

После того, как будет проведена предварительная примерка, следует монтировать и закрепить в щитке нулевую шинку, а также шинку для заземления. Над клеммами этих элементов стоит сразу же подписывать номера групп. Так как провода для заземления никогда не отгорают, то можно монтировать сверху щитка заземляющую шину, без какого-либо запаса провода. А вот нулевая должна быть размещена внизу. В случае, если у вас непредвиденные обстоятельства, у вас будет определенный запас провода и благодаря перемещению шинки повыше у вас будет возможность снова все расключить без наращивания проводников или даже замены.

Выделите из пучка уже очищенных проводов заземляющие и нулевые жилы (последние обычно синего цвета, а те, что для заземления – желто-зеленые), зачистите все при помощи съемника изоляции и по очереди подключите к шинкам. Не требуется никаких лишних запасов или дополнительных изгибов.

Сборка модульной аппаратуры для щитка

Далее требуется выполнить монтажные работы и закрепление DIN реек. Ранее проложенные проводники защитного типа (заземления и нулевые) должны оказаться за нашей рейкой. На нее следует последовательно защелкивать автоматы по группам.

Вам стоит придерживаться следующей схемы размещения модульной аппаратуры:

Для начала стоит поставить вводный автомат или даже выключатель для нагрузки.
Далее используйте реле напряжения (если этот элемент был предусмотрен в схеме).
Далее установите автоматы самой большой мощности потребления (духовая печь, варочная панель, сплит система) или УЗО (устройство защитного отключения) с дифавтоматами.
Простейшие автоматы на розетки и выключатели должны быть расположены в самом низу.

Желательно, чтобы вся автоматика была установлена четко по центру, а по бокам было как можно больше места для укладки проводников или монтажа в дальнейшем дополнительных модульных систем. Для того, чтобы такое оборудование не ездило по DIN рейке, будет удобно использовать фиксаторы.

Подключение провода

Расключение следует начинать с самого верхнего ряд. Выделите из пучка фазных проводников, которые отходят лишь те группы, которые идут на верхний ряд и увяжите их в жгут при помощи кабельных стяжек. Далее жгут следует уложить по краям щитка, сформировать на конце гребенку в виде буквы Г и завести зачищенные провода снизу под автоматы. Далее установите нижние ряды и повторите все операции.

Установка гребенчатой шинки

Чтобы выполнить монтаж электрощитка в квартире и для последовательного подключения автоматов, которые в нем расположены в один ряд, стоит использовать гребенчатую шинку. Отрежьте все необходимой длины по количеству установленных автоматов в рядах и вставляйте в верхние клеммы автоматов, при этом затягивания клеммы.

Обратите внимание, что если у вас используются бюджетные автоматы без дополнительных контактов, специально предназначенных под гребенчатую шинку, то ее следует вставить в автомат так, чтобы выпирающая часть смотрела прямо на вас.

Также вы можете без проблем заводить в контакт автомата с контактом шинки дополнительный провод, и при затягивании автомата его не будет кривить и проводник не начнет вылетать из контактов.

Внутренняя коммутация щитка

Для остального расключения коммутаций следует использовать куски заранее подготовленного провода ПВ3*10 (для того, чтобы подключить самые первые автоматы в ряду(), ПВ 3*1,5 (для контактов нулевого типа в реле напряжения) и ПВ 3*2,5 (для устройства защитного отключения отдельных групп и дифавтоматов). Если использовать многожильные провода, которые входят в автомат, следует загибать их вдвойне, и тем самым вы сможете увеличивать полезную площадь соприкосновения вместе с контактом. Для многожильных проводов стоит использовать наконечники втулочного типа

Схема по подключению

Фазный питающий проводник кабеля следует подключить через вводный аппарата (устройство защитного отключения, выключатель нагрузки и автомат), в зависимости от схемы. Нулевая жила будет идти напрямую к нулевой шине. Если в щитке есть отдельное устройство защитного отключения для ванной комнаты, то с нулевой шинки проводник следует завести именно на это УЗО. Также отдельным проводников от шинки нулевого типа следует подключить реле напряжения. Фазный проводник с вводного автомата следует сначала завести на реле напряжения и далее с него можно запитать верхние контакты самого первого автомата в ряду. Остальные же автоматы запитывают от первого за счет того, что ранее была установлена гребенчатая шинка.

Все отдельные куски проводников для подключения следует подготовить заранее. Для этого отмерьте требуемую длину от клемм одного оборудования к клеммам второго. Зачистите концы при помощи устройства для съема изоляции, и если у вас гибкие провода, то стоит отпрессовать наконечниками НШВИ.

Надписи

Когда подключение проводников будет окончено, следует еще раз пройтись по всем проводникам и проверить затяжку. В конце не забудьте подписать все аппараты коммутации на щитке. На этом можно считать монтаж щитка завершенным.

Монтаж распределительного щита в доме

Монтаж электрощита – крайне ответственное мероприятие, которое является завершающим этапом создания домашней электросети. От качества выполненного монтажа распределительного щита зависит безопасность всей электросистемы в доме.

В нашей статье поговорим о том, как при установке распределительного щита не совершить ошибки и всё сделать правильно.

Содержание

Что такое электрощит и каким он бывает?
Схема подключения электрощита
Размер электрощита
Пример расчета электрощита
Сборка электрощита
Установка электронных компонентов
Установка счетчика
Подключение проводов
Проверка электрощита

Что такое электрощит и каким он бывает?

Электрощит или распределительный щит (РЩ) представляет собой бокс для приема электроэнергии из внешней сети и её распределения внутри дома, квартиры или офиса. Функция РЩ заключается не только в раздаче тока по групповым цепям (потребителям), с помощью установленных в щите компонентов он способен защищать домашнюю электросеть от аварийных ситуаций, включая перегрузку, короткое замыкание, утечку тока и др.

Сегодня в магазинах представлено множество моделей электрощитов, которые имеют отличия по габаритам, способу установки (навесные или встраиваемые), степени защиты и материалу, из которого он изготовлен (металлические или пластиковые).

В электрощите сосредоточены все узлы по управлению внутренним электроснабжением: в него устанавливаются электросчётчик, автоматические выключатели, защитные устройства, УЗО, крепёжные шины (DIN-рейки), силовая проводка различного сечения и шины распределения питания. Кроме того, электрощит может включать элементы сигнализации, контроля и защиты, а также выводы на стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания. Установка компонентов зависит от схемы и особенностей внутренней электропроводки дома.

Как правило, производитель заранее оснащает корпус распределительного щита всеми необходимыми крепежными элементами для установки защитных устройств. Кроме DIN-реек, в комплекте могут быть фиксаторы проводов, уплотнители вводов и прочее.

Общепринятой последовательности установки электрощита нет, но процесс должен выполняться по заранее подготовленной схеме подключения и включать ряд обязательных действий: монтаж на стену, установка внутренних крепежей, ввод проводов внутрь шкафа, крепление компонентов защиты и других необходимых устройств, а также их подключение к проводам и перемычкам. Только в этом случае данная работа станет не сложной технической задачей.

Если электрощит собирается непосредственно на объекте во время ремонта, обязательно необходимо следить за чистотой его компонентов, так как монтажные пыль и грязь при попадании внутрь автоматов могут заблокировать механическую часть, и в нужный момент автомат просто не сработает.

Кроме того, часто завершающие работы во время ремонта на объекте (при отделке помещений) проводятся уже при разведенной проводке и установленном электрощитом, поэтому придется позаботиться и о его герметизации, иначе в электрощит случайным образом можно занести пыль или грязь.

Схема подключения электрощита

Перед покупкой и установкой электрощита целесообразно сделать монтажную схему его подключения с понятными обозначениями, особенно, если внутри короба будет установлено большое количество различных компонентов. Её можно нарисовать или напечатать на листе бумаги, чтобы подключение компонентов электрощита было всегда понятно любому специалисту по электрике.

Наглядная схема позволит рассчитать количество необходимого места под размещаемое в щите оборудование и, соответственно, понять, какого размера нужен короб и насколько правильно и компактно компоненты будут установлены внутри щита.

Подготовленную схему можно показать специалисту для консультации, чтобы он смог увидеть возможные ошибки и посоветовать, как улучшить подключение. Кроме того, схема поможет и приглашенному электрику оперативно устранить аварийные ситуации, которые могут возникнуть в процессе дальнейшей эксплуатации домашней электросистемы.

Размер электрощита

Размер электрощита влияет на вместимость его внутренних компонентов. Чтобы определить, какая модель подойдет, необходимо рассчитать общий размер устанавливаемых защитных устройств или модулей. Для этого важно учесть, что каждый такой компонент имеет ширину, кратную одной величине (модулю) размером 18 мм. Например, однополюсный автомат обладает шириной 18 мм (один модуль), а двухполюсный – 36 мм (два модуля). Как правило, распределительные щиты рассчитаны на 6, 9, 12, 18, 24, 36 и более модулей.

Нулевая шина (N) и шина заземления (PE) занимают в ширину больше 1-го модуля, особенно если внутри электрощита будут размещаться модульные коммутационные приборы, так как при монтаже потребуется место на загиб и отвод проводов. Поэтому потребуется не менее 2-х модулей на 1 такую шину в зависимости от количества проводов, подключаемых к шине, и их сечения.

В большинстве современных электрощитов шины заземления и нейтрали идут в комплекте. Они заранее установлены в нижней и верхней частях щита, соответственно, места на DIN-рейке они не занимают.

При этом важно подбирать модель распределительного щита с запасом на случай установки дополнительных приборов и модульных устройств. Более того, свободное пространство внутри электрощита позволит улучшить естественную вентиляцию.

Выбор размера электрощита зависит от каждого конкретного случая и количества устанавливаемых коммутационных элементов. В настоящее время даже на однокомнатную квартиру часто монтируют щиты на 36 модулей и больше, так как многие специалисты часто делают автоматические выключатели на каждую розетку.

Пример расчета электрощита

Приведем пример подсчёта установленных модулей и занимаемого ими места в распределительном щите дачного дома. Для этого возьмем следующие устройства:

вводной двухполюсный автоматический выключатель – 2 модуля;
счётчик электроэнергии – 6 модулей (в квартирах часто электросчетчик устанавливается в общем распределительном щите в межквартирном коридоре);
УЗО (1 шт.) – 2 модуля;
однополюсные автоматические выключатели (5 шт.) – 5 модулей.

В нашем случае основная линия введена в распределительный щит при помощи кабеля марки ВВГнг сечением 3х6 мм².

Суммарный размер всех устанавливаемых в электрощит компонентов будет иметь 15 модулей. Учитывая необходимый запас на случай масштабирования электросистемы дачи, подойдет электрощит, рассчитанный на 24 модулей или более.

Сборка электрощита

После подготовки монтажной схемы и всех необходимых электронных компонентов можно выполнять сборку распределительного щита, которая будет включать следующие виды работ:

Установка электронных компонентов

Как правило, в распределительных щитах для установки электронных компонентов используются DIN-рейки – металлические профили различной длины, которые позволяют выполнить монтаж электротехнических изделий (автоматов защиты, клеммных колодок и УЗО) наиболее удобно и быстро.

Электронные компоненты устанавливаются на DIN-рейки при помощи специальных фиксаторов. Как правило, размерность модуля в щите рассчитано на плотное расположение автоматов друг к другу. Если автоматы и сечение провода выбраны верно, это не является проблемой, и зазор между ними обеспечивать не требуется. Обычно вводной автомат и счетчик размещается на самой верхней DIN-рейке, так как кабель от внешней электросети заводится именно сверху.

Кабели могут заходить/выходить в электрощит сверху, снизу или через его тыльную стенку. При этом автоматы располагают в основном так: сначала вводной автомат, потом реле контроля напряжения (по желанию), счетчик (зависит от объекта), вводное УЗО (зависит от объекта), а далее распределительные автоматы по группам (порядок – по желанию заказчика и/или усмотрению монтажника). Такое расположение удобно как для сборки электрощита, так и для последующей его эксплуатации.

Установка счетчика

В основном подключением счетчика в частных домах и квартирах занимаются контролирующие энергокомпании. В дачных товариществах (если у собственников дома не заключен индивидуальны договор с поставщиком электроэнергии) прибор может быть установлен самостоятельно, но с последующим вводом его в эксплуатацию через правление СНТ или специалистов от поставщика электроэнергии.

Современные правила установки счетчиков в ИЖС (частных домах и дачах) предполагают вынос электрощита на улицу для того, чтобы был обеспечен доступ к счетчику представителей поставщика электроэнергии. Такой внешний распределительный щит, как правило, содержит в себе вводной автомат, счетчик, и автоматы после счётчика, от которых кабель идет на распределительный щит в дом, баню, подсобное подсобку или гараж. Электрощит с автоматическими выключателями групп размещается непосредственно в каждом из вышеуказанных объектов.

Электросчетчик, как было сказано выше, должен устанавливаться сразу после вводного автомата на верхней DIN-рейке электрощита, чтобы обеспечить при необходимости его отключение и безопасную замену.

Подключение проводов

После того как все коммутационные и защитные устройства установлены, можно приступать к подключению к электрощиту проводов, также руководствуясь ранее подготовленной монтажной схемой, чтобы не запутаться и не совершить ошибок.

Читать еще: Как правильно провести подключение УЗО и автомата – схема и нюансы

Проводка со стороны нагрузки (освещение, розетки и мощные бытовые приборы) может заводиться в электрощит с любых сторон. При этом во избежание путаницы необходимо заранее каждую группу потребителей промаркировать.

При соединении проводов внутри электрощита важно придерживаться их цветового обозначения по функциональному предназначению: фазный провод может иметь разные цвета – черный, коричневый, красный и др., провод нейтрали – только синий, провод заземления – только желто-зеленый или желто-зеленый с синим (совмещенная нейтраль и заземление). Это позволит избежать ошибок, которые могут привести к короткому замыканию или возгоранию электросистемы.

Подключение автоматических выключателей, УЗО и других электронных компонентов осуществляется через специальные перемычки, выполненные из соответствующих проводов. Как правило, в бытовых электрощитах для этого используются отрезки изолированного провода ПуГВ с сечением в зависимости от выделенной мощности электросетями, концы которых опрессовываются наконечниками НШвИ.

Перед подключением важно зачистить все провода для обеспечения надёжного контакта с клеммами автоматов. При этом изоляционный слой не должен быть поврежден. Поэтому для зачистки поясной изоляции рекомендуется пользоваться специальным инструментом – стриппером.

Провода нейтрали соединяются с шиной «N», провода заземления крепятся на шину «РЕ». Фазные провода «L» – к группам устройств. Крепление проводов и перемычек к автоматическим выключателям, УЗО и другим коммутационным приборам осуществляется в их соответствующие клеммы. Как правило, на самих приборах есть специальная маркировка клемм «N» и «L», поэтому здесь будет сложно ошибиться.

Внутри электрощита необходимо размещать отрезки соединительных проводов таким образом, чтобы нигде не было провисаний и сильных перегибов. Поэтому лучше заранее определить необходимую длину провода и добавить примерно 2 см, чтобы жила вошла в клемму автомата на необходимое расстояние для надежного крепления.

После установки и подключения внутренних устройств распределительного щита выполняется завод и подключение вводного кабеля. Перед тем как это выполнить, необходимо убедиться в отсутствии напряжения, чтобы избежать удара током. Как уже говорилось выше, вводной кабель устанавливается в специальное отверстие, расположенное сверху распределительного щита, а затем подключается к вводному автомату.

Проверка электрощита

Проверка работы электрощита после его монтажа должна быть выполнена таким образом, чтобы за все время последующей работы электросистемы никогда не происходило отключения автоматических выключателей.

Первичный контроль электрического щита производится путем протяжки контактов с нужным моментом. Далее с помощью мультиметра проводится проверка отсутствия короткого замыкания цепей без нагрузки (нет осветительных приборов и не подключены бытовые приборы в розетки). Также многие специалисты при помощи специальных устройств проверяют стойкость изоляции на пробой.

Для защиты ответственных электроприборов в доме от критических скачков или падения напряжения, особенно в сельской местности, к распределительному щиту целесообразно подключать стабилизатор напряжения, который не только убережет нагрузку всего дома от таких негативных явлений, но и будет обеспечивать качественное электропитание самых требовательных электроприборов.

О том, какой стабилизатор напряжения для этого подойдет, можно прочитать в наших статьях:

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Электрощиты выполняют ряд крайне важных задач, связанных с получением электроэнергии конечным потребителем. Без использования такого оборудования не обходится ни один жилой дом. Но в определенных ситуациях вам может понадобиться самостоятельно установить щиток. Для этого вам нужно определиться с видом щитка, запомнить некоторые правила техники безопасности, а также пройти несколько базовых стадий монтажа.

Что такое электрический щит и для чего он нужен

Электрический щиток можно описать как устройство, которое выполняет задачу распределения поступающей в него электрической мощности сразу нескольким потребителям.

В качестве примера можно привести щиты ВРУ (вводно-распределительное устройство), которые монтированы в многоквартирных домах. Они получают мощность от трансформаторной подстанции и дальше распределяют ее по этажам или подъездам, где в свою очередь есть собственные распределительные щитки, которые разводят электроэнергию по квартирам. В самих квартирах также монтированы электрощиты, которые раздают мощность по различным устройствам.

Таким образом, потребитель получает в свое жилище необходимое количество электроэнергии без перегрузок и рисков поражения током.

Виды электрических щитов

Существует большое разнообразие электрощитков, так что рассмотрим самые основные из них:

Главный распределительный щит (ГРЩ). Он необходим для введения силовых линий электропитания, электроэнергетического учета и распределения питания. Прибор защищает сети от коротких замыканий (КЗ) и перегрузок.
Вводно-распределительное устройство (ВРУ). Это устройство также принимает вводный силовой кабель, учитывает электроэнергию, обеспечивает безопасность от перегрузок и коротких замыканий, а также осуществляет распределительную функцию для питающих линий.
Аварийный ввод резерва (АВР). При возникновении аварии осуществляет переключение питания.
Щит этажный (ЩЭ). Основной задачей оборудования является распределение электричества на несколько квартир.
Щит квартирный (ЩК). Монтируется на входе в квартиру. Выполняет работу по учету электричества, распределению групповых линий, а также обеспечивает защиту электрической цепи от коротких замыканий и перегрузок.
Щит освещения (ОЩ). Целью работы аппарата является защита отходящих линий от все тех же пресловутых перегрузок и короткого замыкания.
Щит управления (ЩУ). Аппарат необходим для регулировки вентиляционных и отопительных систем, пожарной сигнализации и т.д.

Принцип распределения электричества в щите

Даже при относительно невысоких требованиях к бытовой установке щитка, принцип распределения электроэнергии всегда один и тот же. Каждая группа потребления должна быть выстроена как отдельный сегмент общей сети.

Например, электрическая плита и микроволновая печь представляют собой устройства довольно высокой мощности. При монтаже внутри щитка такой класс приборов должен подключаться отдельной группой. Такая группа, соответственно, нуждается в устройстве индивидуального узла коммутации и блокировки.
На нее необходимо сделать суммарный расчет потребляемой мощности, где нужно учесть коэффициент запаса прочности. Для этого сложите данные мощности из паспортов электроприборов и добавьте к полученному значению запас прочности (около 1/3 от полученной суммы).
Исходя из полученного числа, подбирается электроаппаратура для монтажа узла группы (пакетник, коммутирующий автомат и колодка предохранения).

По аналогии с описанной технологией монтируется и любая другая группа отдельного сегмента электросети.

Монтаж электрического щита

Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с требованиями техники безопасности:

Заполнение щитка должно осуществляться с учетом технической документации;
На устройстве должен присутствовать знак электробезопасности;
Щиток должен быть изготовлен из огнеупорных материалов, не проводящих электричество;
Нельзя подключать к одной клемме заземления и ноля более одного провода;
Автоматы нужно соединять между собой с использованием шинопроводников;
Ни в коем случае не оставляйте дверь и корпус щита без заземления;
Если установка производится в доме из дерева, то проводку следует разместить в металлорукавах или трубах.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щитка, на самом деле, достаточно короткая и состоит всего из двух принципиальных позиций, рассмотрим каждую подробнее.

Создание схемы электрического щита

Процесс установки электрощитка начинается с проектных работ, а если быть точнее – создания схемы устройства. Наиболее важно будет точно рассчитать количество мест под необходимые детали щита. Единицей измерения можно считать один модуль.

Для примера возьмем простой щиток распределения. Представим, что ввод основной линии выполнен с помощью кабеля ВВГнг с сечением 3 на 6 кв.мм. Из имеющихся компонентов присутствуют: автовыключатель с двумя полюсами (2 модуля), счетчик электроэнергии (6 модулей), два УЗО после счетчика (4 модуля), шесть автовыключателей с одним полюсом (6 модулей), нулевые шины для УЗО (по одному модулю на каждый УЗО). Суммировав все модули, получаем 20 мест, причем для самого простого щитка. Рекомендуется закладывать некоторый запас, поэтому возьмем за основу 24 необходимых места (хотя лучше увеличить этот показатель до сорока).

Схема домашнего щита. Вопросы и ответы

Разбор схемы домашнего электрощита

Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?

У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!

Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.

Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.

Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.

Схема старого электрощита (Вариант 1)

Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.

Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.

Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)

Схема старого распределительного щитка в доме:

Схема старого щита в доме

Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!

Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)

Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.

Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.

Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками

Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):

Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2

После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.

Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).

Полностью переделанная схема (Вариант 3)

Сначала была сделана схема.

Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3

В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).

Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.

Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе – больше 60А) и падение напряжения.

От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.

В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.

Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (

13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?

В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…

Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?

Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?

По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.

Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)

Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.

По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)

Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.

Фаза А:

1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).

2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.

11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!

Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.

Фаза В:

7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.

8. розетки 1. Ток 18А. ОК.

9. розетки 2. Ток 13А. ОК.

10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.

Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.

Фаза С:

3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.

4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А

5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.

6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)

Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).

Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.

Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?

По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.

Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.

Читать еще: Пуск трехфазного асинхронного двигателя по схеме переключение «звезда – треугольник»

Если не трудно помогите пожалуйста.

Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).

С уважением Антон.

На этом повествование заканчивается.

Разделение PEN проводника

Согласно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.

Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:

схема 4 с правильным разделением PEN проводника

После УЗО эти две шины нигде не соединяются!

Вот что говорит по поводу ввода в дом PEN провода наш коллега с канала Заметки электрика:

Замечания по генератору

По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.

Опасность обрыва нуля

По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.

Вот эти места, отмечены красным крестом:

Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля

По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.

Переключение нуля. Вариант 5

Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль 🙁

Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –

ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

Тогда окончательная схема будет такой:

Схема щитка с переключением нуля от источников питания

Пожарное УЗО

По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.

Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.

Скачать файлы к статье

• Расширенные библиотеки Splan / Включая элементы утолщенными линиями, модульное оборудование 2D и 3D фотокачества, обозначения по ГОСТ, и др., zip, 32.59 MB, скачан: 2258 раз./
– спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Процесс сбора распределительного щита требует специальных навыков и знаний. От правильности выбранной схемы, распределения потребителей зависит срок эксплуатации устройств и надежность системы электроснабжения дома. Если в старых домах с минимальным количеством электроприборов было достаточно двух-трех автоматов, то в современном жилье необходимо позаботиться о надежности сети. Ниже приведены основные рекомендации о том, как собирать распределительный щит для квартиры, какие схемы и приборы следует использовать, а также рекомендации для устранения ошибок.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Электрический щит — конструкция, состоящая из сложных модульных приборов, предназначенных для управления сетью электропитания. Из основных предназначений следует выделить:

прием входящего напряжения от общей сети питания дома;
анализ параметров входящей энергии и отключение внутренней сети при критических значениях;
распределение потребителей на группы по зонам, мощности, предназначению;
прямое подключение мощных потребителей, таких как варочные панели, бойлер, стиральные машины, кондиционер и т.д.;
защита проводки и бытовой техники от короткого замыкания и других критических ситуаций;
обеспечение полной безопасности при эксплуатации сети электропитания.

Как правило, они монтируются совместно со счетчиком электричества для большего удобства. В новом жилом фонде, где устройства учета находятся в коридоре, щиты устанавливают у входной двери.

Важно! Необходимо обеспечить свободный доступ к щитку, чтобы при необходимости выключить автоматы.

Принципы распределения электричества по группам

Распределительные щиты, в которых на всю квартиру используется несколько автоматов, остались в прошлом. Потребность в большом количестве модульных приборов объясняется удобством и повышенной безопасностью. Если в одной из комнат сломалась розетка, можно отключить один автомат, а остальная сеть продолжит работать в штатном режиме. Основные правила для распределения групп описаны ниже.

Мощные потребители. Все устройства с мощностью более 2 кВт подключают отдельно или объединяют в небольшие группы. Для каждой из них проводят отдельную линию с индивидуальным автоматом защиты. Как правило, сечение кабеля и номинал автомата выбирают с небольшим запасом. Для большинства случаев подходит медный кабель ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм 2 , а также автоматом на 16А.
Сверхмощные приборы требуют обязательных отдельных линий. К таким устройствам могут относиться проточные водонагреватели от 5,5 кВт и варочные поверхности, мощность которых начинается от 6,5 до 9,5 кВт. Для их подключения используют кабель сечением 4 или 6 мм 2 , а также автоматы на 25А и 32А.
Розеточные группы объединяют по комнатам, также создают несколько групп для одного большого помещения. Общая линия идет от щитка до распределительной коробки, где кабель разветвляется. Достаточно кабеля ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм 2 и автомата на 16А.
Освещение распределяют по комнатам. К примеру, разные группы для ванной комнаты, спальни, балкона. Линии с проводом 1,5 мм 2 защищаются автоматами на 10А.

Справка! Номинал автомата напрямую зависит от сечения кабеля, а также мощности потребителей.

Требования к распределительным щиткам

К электрическому оборудованию выдвигаются особые требования, поскольку оно отвечает за безопасность эксплуатации бытовых приборов. В обязательном порядке должно быть следующее:

Наличие технического паспорта с описанием потребителей и номинального тока.
Разработанная схема подключения.
Маркировка проводов с обозначением приборов линии.
Заземление щитка и всех подключаемых устройств.
Если щит металлический, конструкция и дверцы должны быть заземлены, а покрытие корпуса — диэлектрическое.
Наличие свободных клемм на шинах нулевого и заземляющего провода.
Щиток изготовлен из негорючего материала.

Справка! Все щитки должны соответствовать правилам ГОСТа 51778-2001 и ПУЭ.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

Совет! Проектирование щитка и электропроводки квартиру лучше доверить профессионалу, чтобы не упустить важные детали. В противном случае, придется переделывать ремонт.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование для щита стандартизировано и устанавливается на специальную DIN-рейку. Единицей измерения места считается «модуль» с шириной 17,5 мм. Все щитки продают в зависимости от количества пространства: на 8, 12, 24, 36 модулей.

Справка! Для расчета количества мест необходимо учесть все приборы, включая УЗО, автоматы, реле напряжения, диффавтоматы.

Автоматические выключатели имеют стандартную ширину 17,5 мм. Остальные приборы имеют следующие характеристики:

двухполюсный автомат — 2 модуля и 35 мм;
трехполюсный автомат — 3 модуля, 52,5 мм;
однофазное УЗО — 2 модуля и 35 мм;
трехфазное УЗО — 4 модуля и 70 мм;
диффавтомат — 2 модуля и 35 мм;
реле напряжения — 3 модуля, 52,5 мм;
розетка на DIN-рейку — 3 модуля, 52,5 мм;
клеммы на DIN-рейку — 1 модуль 17,5 мм.

Сборка электрического щита

Когда схема щитка создана, а электрические провода проложены по квартире, переходят к сборке щитка. При желании, можно заказать подготовленный щит, который останется только установить и подключить входной кабель.

Совет! Ремонт в помещении — грязный процесс, поэтому рекомендуется собирать щит в другом месте, после чего монтировать готовое оборудование на место.

Разметка и установка DIN-реек

Вначале производят разметку, где будут стоять модули, какой длинны необходимы рейки. В процессе примерки также учитывают расстояние между рядами, если их несколько, а также отдаленность шины нуля и заземления. Когда разметка готова, рейки устанавливают на необходимые места.

Справка! Большинство щитков стандартизировано, поэтому расположение реек ограничено производителями.

Монтаж и коммутация модульных устройств

На этапе монтажа модульных устройств выполняют установку автоматов и дополнительных приборов на DIN-рейку. Также производится их подключение между собой. В первую очередь, устанавливают вводной автомат, затем реле напряжения, УЗО и диффавтоматы, которые стоят перед обычными выключателями.

Совет! Устанавливайте модули ближе к центру, оставляя по бокам места для аккуратной укладки кабеля.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

На этапе ввода кабелей необходимо проделать отверстия в щитке. Как правило, все места для ввода предусмотрены производителем, поэтому достаточно выдавить пластик. С одной стороны заводится кабель общей сети, который подключается к входному автомату, а с другой — провода внутренней сети.

Выбор места установки

В большинстве квартир щит устанавливают поближе к входной двери. Это не обязательное требование, главное соблюсти ряд рекомендация:

быстрый доступ для включения или отключения напряжения;
отдаленность от горючих и пожароопасных материалов;
естественное освещение помещения, где установлен щиток, является преимуществом при ремонтных работах.

Разделка кабелей

Для разделки кабеля используют специальный инструмент, предназначенный для снятия изоляции. Как правило, профессиональные электрики используют клешни или нож с пяткой. Оборудование увеличивает скорость работы с кабелем. При разделке снимают внешнюю оболочку, а затем нужное количество изоляции с каждой из жил.

Рекомендация! Лучше не использовать обычный или строительный нож, чтобы не повредить изоляцию кабеля.

Подключение групп потребителей

При монтаже модули группируют в зависимости от разных факторов. К примеру, по назначению или помещению. Автоматы для освещения квартиры устанавливают поочередно, после чего монтируют защитные устройства для кухни, ванной и других комнат.

Совет! Группировка потребителей облегчает процесс эксплуатации щитка.

Основные ошибки при монтаже

Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.

Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.

Эксплуатация электрического щита

Эксплуатация правильно собранного щитка не составит никакого труда. Следует понимать, что придется периодически обслуживать устройство, проверяя работоспособность автоматов и подтягивая клеммы.

Если в доме есть маленькие дети, необходимо продумать замок и закрывать дверцу на ключ.

Для большего удобства следует создать маркировку и подписи для каждого из автоматов. Также рекомендуется использовать одинаковые цвета для одной группы, чтобы облегчить процесс поиска нужного выключателя. Это упрощает эксплуатацию щитка. Все жители квартиры должны без лишних вопросов понимать, как работает щиток.

Сборка распределительного электрического щитка для квартиры

Схема подключения УЗО и автоматов в щитке

Как провести проводку в квартире своими руками?

Что такое реле напряжения и для чего оно нужно в квартире

Как установить дверной электрический звонок — пошаговая инструкция

0 0 голоса

Рейтинг статьи