400volt.ru

Домашнему электрику
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема электрощитка в квартире

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
  • ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

  • ⚡недорогая
  • ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
  • ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемыПроизводитель и цена
IEKABBLegrandSchneiderКЭАЗ
Схема №11700р6700р7300р4300р2100р
Схема №21600р6600р7200р4200р2000р
Схема №34200р9200р9800р6800р4600р
Схема №42400р6900р8100р5100р2700р
Схема №53400р9700р10300р7500р3700р
Схема №65900р12200р12800р10000р6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

  1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
  2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
  3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Собираем щиток: рисуем схему, определяемся с модулями, выбираем материал корпуса

Щиток – самый важный элемент домашней электрической сети, пульт управления всей электрикой дома. В его сборке много тонкостей и подводных камней, каждая система электроснабжения индивидуальна и требует особого подхода. Но есть общие правила и рекомендации, по которым собирается щиток, мы разберем их в этих девяти карточках.

  1. Зачем нужны электрические щиты?
  2. Какие виды электрических щитов существуют?
  3. Можно ли собрать распределительный щит своими руками?
  4. С чего начать сборку щита?
  5. Верно ли, что для планирования распределительного щита главное знать, какие приборы будут установлены в доме?
  6. Какие щиты применяются в загородном доме? Какие материалы корпуса предпочтительнее, на что обращать внимание?
  7. Какое количество модулей должно быть в щитке?
  8. Как маркировать комплектующие щитка, если их много и можно запутаться?
  9. Как собирать щиток, насколько сложно выполнять монтажные работы?

1 . Зачем нужны электрические щиты?

Электрический щит – это ящик, в котором крепится автоматика и защитное оборудование. Щит принимает от внешнего источника кабели и провода и выводит их к потребителям электроэнергии (розеткам, выключателям и т.д.). В щите находятся устройства, которые защищают проводку от короткого замыкания, скачков напряжения и пр.

2 . Какие виды электрических щитов существуют?

В загородной жизни мы имеем дело с несколькими видами щитов:
Вводной щит учета (ЩУ). Его монтируют на улице, и он состоит из минимального набора оборудования: пломбируемого вводного автомата защиты, счетчика учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения).
Распределительный щит. Его монтируют уже после щита учета электроэнергии и обычно в помещении, а сколько дифавтоматов и УЗО он может содержать, зависит от числа потребителей: иногда десятки.
Вводно-распределительное устройство (ВРУ). Это прибор, который объединяет в себе и учет, и распределение энергии. Но сейчас энергосбытовые организации требуют, чтобы электросчетчик находился на улице, на фасаде дома или на опорах, чтобы инспектор мог в любой момент проверить показания. А разместить в уличном щите домашние групповые автоматы, нужные для оборудования электрики полноценного жилого дома, невозможно.

3 . Можно ли собрать распределительный щит своими руками?

Да. Но это оборудование высокого класса опасности, и чтобы справиться с этой задачей, нужны определенные знания и опыт. Нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. В противном случае будет безопаснее поручить сборку щита профессиональному электрику.

4 . С чего начать сборку щита?

С составления схемы электроснабжения дома: так будет понятно, сколько оборудования понадобится использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов. Все потребители с мощностью от 2 000 Вт выделяются в отдельную группу, к такому потребителю должен идти цельный медный кабель, автомат должен иметь номинал 16 А. На отдельные автоматы выводятся розеточная и осветительная группы. Дальше нужно составить схему щитка, в которой отражаются все дифавтоматы, УЗО, контакторы и другие модули, сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий.

5 . Верно ли, что для планирования распределительного щита главное знать, какие приборы будут установлены в доме?

Да, но важно также посчитать суммарную потребляемую мощность всех электроприборов и мощность энергопотребления в каждой выделенной группе. Без этого не получится подобрать автоматы нужных параметров. Мощность считают с запасом, обычно 20%. Также нужно определиться с типом разводки в доме, с которым связано количество линий, идущих к щитку.

6 . Какие щиты применяются в загородном доме? Какие материалы корпуса предпочтительнее, на что обращать внимание?

Электрощиты могут быть навесными или встроенными (их монтируют в гипсокартонных перегородках), пластиковыми или механическими; металлические обычно ставят на улице, пластиковые – в помещении, здесь только важно, чтобы они не были дешевыми, из некачественной пластмассы. Хорошие щиты от известных производителей даже собирать легче, как конструктор для взрослых, модули соединяются в безопасную и грамотную систему. Но что действительно важно, так это уровень защиты от пыли и влажности, которые обозначаются специальной маркировкой. Для щита в помещении (при условии, что его не зальет сверху), достаточно уровня IP54 (защита от водных брызг, частичная защита от пыли). Такие щитки можно устанавливать и на улице, если в регионе постоянно не льют проливные дожди. В более влажном климате потребуется уровень защиты минимум IP65. Размещение щитка зависит от его размера: центр маленького щитка должен быть на уровне глаз; если щиток большой, до его верхнего ряда хозяин должен легко дотягиваться без подставок.

7 . Какое количество модулей должно быть в щитке?

Число модулей в щитке не всегда кратно 12, встречаются маленькие щитки на 10 модулей, есть щитки на 16 и 18 модулей. Но 12-16 модулей подходят щиткам для квартир многоэтажек. В частном доме применяют щитки на 16-24 модуля, а то и больше. В больших домах устанавливают два щитка. Как рассчитать точнее: все оборудование сделано так, что оно кратно ширине модуля; также один модуль занимает выключатель-автомат. Поэтому нужно посчитать, сколько будет устройств и каких, и узнать, какое количество модулей они займут.

однополюсный автомат – 1 модуль;
однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
трехполюсный автомат – 3 модуля;
однофазное УЗО – 3 модуля;
трехфазное УЗО – 5 модулей;
трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

Всегда покупайте щит с запасом модулей, на случай, если в доме появятся новые мощные приборы (а они появятся). Продаются специальные пластиковые заглушки, которыми можно временно закрыть пустые модули, и щит будет выглядеть красиво и аккуратно.

8 . Как маркировать комплектующие щитка, если их много и можно запутаться?

Маркировку делают до начала монтажа, в соответствии со схемой. Вот какие обозначения применяют электрики:

Q1, Q2,… – рубильники, автоматы;

ХТ1, ХТ2,… – кросс-модули;

HL1, HL2,… – световая арматура;

N1, N2,… – нулевые шины, номер шины соответствует номеру УЗО;

Гребенки обозначают аббревиатурой и номером УЗО, с которого берется фаза.

9 . Как собирать щиток, насколько сложно выполнять монтажные работы?

Монтажные работы выполняются следующим образом. В щите устанавливаются DIN-рейки, это стандартный металлический профиль, который используют в электротехнике. На них фиксируют модульную аппаратуру, автоматы и УЗО – просто нажимая до щелчка. Если понадобится переставить модуль, или вовсе его убрать, надо просто отжать отверткой губку автомата. Автоматы могут немного «болтаться» по DIN-рейке, поэтому для их устойчивой фиксации лучше применять специальные ограничители. Кроме автоматов и УЗО, в щит монтируют две шины, в которых соединяют вместе все нулевые и заземляющие проводники. Нулевую шину отделяют от корпуса щита (если он из металла) изоляцией из пластмассы или размещают ее в закрытом диэлектрическом корпусе. Монтаж щитка будет легче выполнять, если покупать оборудование одной серии одного производителя. На FORUMHOUSE можно посмотреть на схемы и фотографии успешно собранных щитков с краткими, строго по делу, комментариями.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Процесс сбора распределительного щита требует специальных навыков и знаний. От правильности выбранной схемы, распределения потребителей зависит срок эксплуатации устройств и надежность системы электроснабжения дома. Если в старых домах с минимальным количеством электроприборов было достаточно двух-трех автоматов, то в современном жилье необходимо позаботиться о надежности сети. Ниже приведены основные рекомендации о том, как собирать распределительный щит для квартиры, какие схемы и приборы следует использовать, а также рекомендации для устранения ошибок.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Электрический щит — конструкция, состоящая из сложных модульных приборов, предназначенных для управления сетью электропитания. Из основных предназначений следует выделить:

  • прием входящего напряжения от общей сети питания дома;
  • анализ параметров входящей энергии и отключение внутренней сети при критических значениях;
  • распределение потребителей на группы по зонам, мощности, предназначению;
  • прямое подключение мощных потребителей, таких как варочные панели, бойлер, стиральные машины, кондиционер и т.д.;
  • защита проводки и бытовой техники от короткого замыкания и других критических ситуаций;
  • обеспечение полной безопасности при эксплуатации сети электропитания.

Как правило, они монтируются совместно со счетчиком электричества для большего удобства. В новом жилом фонде, где устройства учета находятся в коридоре, щиты устанавливают у входной двери.

Важно! Необходимо обеспечить свободный доступ к щитку, чтобы при необходимости выключить автоматы.

Принципы распределения электричества по группам

Распределительные щиты, в которых на всю квартиру используется несколько автоматов, остались в прошлом. Потребность в большом количестве модульных приборов объясняется удобством и повышенной безопасностью. Если в одной из комнат сломалась розетка, можно отключить один автомат, а остальная сеть продолжит работать в штатном режиме. Основные правила для распределения групп описаны ниже.

  1. Мощные потребители. Все устройства с мощностью более 2 кВт подключают отдельно или объединяют в небольшие группы. Для каждой из них проводят отдельную линию с индивидуальным автоматом защиты. Как правило, сечение кабеля и номинал автомата выбирают с небольшим запасом. Для большинства случаев подходит медный кабель ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм 2 , а также автоматом на 16А.
  2. Сверхмощные приборы требуют обязательных отдельных линий. К таким устройствам могут относиться проточные водонагреватели от 5,5 кВт и варочные поверхности, мощность которых начинается от 6,5 до 9,5 кВт. Для их подключения используют кабель сечением 4 или 6 мм 2 , а также автоматы на 25А и 32А.
  3. Розеточные группы объединяют по комнатам, также создают несколько групп для одного большого помещения. Общая линия идет от щитка до распределительной коробки, где кабель разветвляется. Достаточно кабеля ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм 2 и автомата на 16А.
  4. Освещение распределяют по комнатам. К примеру, разные группы для ванной комнаты, спальни, балкона. Линии с проводом 1,5 мм 2 защищаются автоматами на 10А.

Справка! Номинал автомата напрямую зависит от сечения кабеля, а также мощности потребителей.

Требования к распределительным щиткам

К электрическому оборудованию выдвигаются особые требования, поскольку оно отвечает за безопасность эксплуатации бытовых приборов. В обязательном порядке должно быть следующее:

  1. Наличие технического паспорта с описанием потребителей и номинального тока.
  2. Разработанная схема подключения.
  3. Маркировка проводов с обозначением приборов линии.
  4. Заземление щитка и всех подключаемых устройств.
  5. Если щит металлический, конструкция и дверцы должны быть заземлены, а покрытие корпуса — диэлектрическое.
  6. Наличие свободных клемм на шинах нулевого и заземляющего провода.
  7. Щиток изготовлен из негорючего материала.

Справка! Все щитки должны соответствовать правилам ГОСТа 51778-2001 и ПУЭ.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

Совет! Проектирование щитка и электропроводки квартиру лучше доверить профессионалу, чтобы не упустить важные детали. В противном случае, придется переделывать ремонт.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование для щита стандартизировано и устанавливается на специальную DIN-рейку. Единицей измерения места считается «модуль» с шириной 17,5 мм. Все щитки продают в зависимости от количества пространства: на 8, 12, 24, 36 модулей.

Справка! Для расчета количества мест необходимо учесть все приборы, включая УЗО, автоматы, реле напряжения, диффавтоматы.

Автоматические выключатели имеют стандартную ширину 17,5 мм. Остальные приборы имеют следующие характеристики:

  • двухполюсный автомат — 2 модуля и 35 мм;
  • трехполюсный автомат — 3 модуля, 52,5 мм;
  • однофазное УЗО — 2 модуля и 35 мм;
  • трехфазное УЗО — 4 модуля и 70 мм;
  • диффавтомат — 2 модуля и 35 мм;
  • реле напряжения — 3 модуля, 52,5 мм;
  • розетка на DIN-рейку — 3 модуля, 52,5 мм;
  • клеммы на DIN-рейку — 1 модуль 17,5 мм.

Сборка электрического щита

Когда схема щитка создана, а электрические провода проложены по квартире, переходят к сборке щитка. При желании, можно заказать подготовленный щит, который останется только установить и подключить входной кабель.

Совет! Ремонт в помещении — грязный процесс, поэтому рекомендуется собирать щит в другом месте, после чего монтировать готовое оборудование на место.

Разметка и установка DIN-реек

Вначале производят разметку, где будут стоять модули, какой длинны необходимы рейки. В процессе примерки также учитывают расстояние между рядами, если их несколько, а также отдаленность шины нуля и заземления. Когда разметка готова, рейки устанавливают на необходимые места.

Справка! Большинство щитков стандартизировано, поэтому расположение реек ограничено производителями.

Монтаж и коммутация модульных устройств

На этапе монтажа модульных устройств выполняют установку автоматов и дополнительных приборов на DIN-рейку. Также производится их подключение между собой. В первую очередь, устанавливают вводной автомат, затем реле напряжения, УЗО и диффавтоматы, которые стоят перед обычными выключателями.

Совет! Устанавливайте модули ближе к центру, оставляя по бокам места для аккуратной укладки кабеля.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

На этапе ввода кабелей необходимо проделать отверстия в щитке. Как правило, все места для ввода предусмотрены производителем, поэтому достаточно выдавить пластик. С одной стороны заводится кабель общей сети, который подключается к входному автомату, а с другой — провода внутренней сети.

Выбор места установки

В большинстве квартир щит устанавливают поближе к входной двери. Это не обязательное требование, главное соблюсти ряд рекомендация:

  • быстрый доступ для включения или отключения напряжения;
  • отдаленность от горючих и пожароопасных материалов;
  • естественное освещение помещения, где установлен щиток, является преимуществом при ремонтных работах.

Разделка кабелей

Для разделки кабеля используют специальный инструмент, предназначенный для снятия изоляции. Как правило, профессиональные электрики используют клешни или нож с пяткой. Оборудование увеличивает скорость работы с кабелем. При разделке снимают внешнюю оболочку, а затем нужное количество изоляции с каждой из жил.

Рекомендация! Лучше не использовать обычный или строительный нож, чтобы не повредить изоляцию кабеля.

Подключение групп потребителей

При монтаже модули группируют в зависимости от разных факторов. К примеру, по назначению или помещению. Автоматы для освещения квартиры устанавливают поочередно, после чего монтируют защитные устройства для кухни, ванной и других комнат.

Совет! Группировка потребителей облегчает процесс эксплуатации щитка.

Основные ошибки при монтаже

  • Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
  • Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
  • Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
  • Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.

Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.

Эксплуатация электрического щита

Эксплуатация правильно собранного щитка не составит никакого труда. Следует понимать, что придется периодически обслуживать устройство, проверяя работоспособность автоматов и подтягивая клеммы.

Если в доме есть маленькие дети, необходимо продумать замок и закрывать дверцу на ключ.

Для большего удобства следует создать маркировку и подписи для каждого из автоматов. Также рекомендуется использовать одинаковые цвета для одной группы, чтобы облегчить процесс поиска нужного выключателя. Это упрощает эксплуатацию щитка. Все жители квартиры должны без лишних вопросов понимать, как работает щиток.

Сборка распределительного электрического щитка для квартиры

Схема подключения УЗО и автоматов в щитке

Как провести проводку в квартире своими руками?

Что такое реле напряжения и для чего оно нужно в квартире

Как установить дверной электрический звонок — пошаговая инструкция

Особенности квартирных электрических щитков — схема сборки и подключения

Увеличение бытовых приборов в современных квартирах предусматривает систематизацию нагрузки линии, деление цепи на групповые контуры. Эти действия уберегают от сбоев сети и аварийных ситуаций при одновременном включении нескольких устройств высокой мощности. Электрощиток в квартире позволяет упорядочить цепи питания, счетчики, защитные автоматы. При знании электротехнических процессов и умении работать с инструментами можно собрать короб собственноручно.

  1. Нормативные документы и правила
  2. Элементы электрощитка
  3. Вариант упрощенной схемы квартирного щитка
  4. Схема щитка с УЗО для отдельных групп
  5. Алгоритм сборки и подключения

Нормативные документы и правила

Щиток – распределительное устройство, работающее под напряжением до 1 кВт. Его особенности рассмотрены в гл. 4.1. 7-го издания ПУЭ. Требования к ВРУ в жилом многоэтажном здании прописаны в ГОСТе 51732-2001, а к распредщиткам – в ГОСТе Р 51628-2000. Поскольку квартирный электрический щиток относится к низковольтным распределительным и управляющим аппаратом, требуется обратиться к ГОСТу 51321.1-2007.

Основные требования и правила установки

В ГОСТах и ПУЭ указан правильный способ подключения щитка.

Нормативы отмечают несколько моментов:

  • наличие комплектной схемы с номиналом автомата защиты, типа и сечения кабеля, установленной и единовременной мощности, параметров защиты оболочки корпуса;
  • разрешен монтаж модулей, укомплектованных внутри или снаружи паспортной табличкой;
  • обязательное нанесение знака «Осторожно напряжение» по форме, регламентированной ГОСТ Р 12.4.026;
  • выбор сечения кабеля для прокладки внутри согласно номиналу защитных автоматов;
  • подбор изоляции провода, способной выдержать напряжение переменного тока не меньше 660 В;
  • защита болтовых соединений от вибраций и короткого замыкания тарельчатыми пружинами, контроллерами, пружинными шайбами, наконечниками;
  • сборка нулевых проводников на шинах N и RE;
  • подключение REN-провода на RE щитка;
  • использование клемм для защиты вводного и выводного провода;
  • выполнение работ при помощи отверток со шлицами под шлиц винтов, инструмента с заизолированными ручками;
  • маркировка кабеля цветными ПВХ-трубками – синей/голубой (рабочий ноль), желто-зеленой (ноль защиты), красной/коричневой (фаза);
  • маркировка контактов шин N и RE по порядковым номерам защитных автоматов;
  • подключение по одному проводнику на зажим шины N или RE;
  • обозначение отходящих кабелей круглыми (напряжение линий от 1000 В), квадратными (напряжение до 1000 В), треугольными (контрольный) бирками.

Шины N и RE, разделенные в проводе питания, объединять недопустимо.

Какой корпус надежнее – из металла или пластика

Квартирный щиток выпускается в металлическом и пластиковом корпусе. Выбор материала зависит от проекта, техзадания на проектирование и финансовых возможностей пользователя.

Электрощит из металла имеет ряд особенностей:

  • надежная посадка на защитный ноль;
  • высокие антивандальные характеристики;
  • хорошие показатели пожаростойкости;
  • устанавливается на улице или в подъезд;
  • влагостойкость класса IP31 – IP54.

Минус металлического корпуса – необходимость заземления. Третий провод понадобится выводить с основного щита питания квартиры.

Пластиковый электрический щиток у двери в прихожей

Пластиковый корпус отличается следующими характеристиками:

  • подходит под дизайн интерьера;
  • можно встраивать в специальную нишу;
  • стойкость к влажной среде;
  • красивая прозрачная или тонированная дверца;
  • отличная пылестойкость.

При плохой изоляции есть риски возгорания пластика и возникновения пожара. В данном случае лучше приобретать короб из текстолита.

Вне зависимости от материала корпуса можно подобрать щиток для установки в квартире на 12-72 модуля.

Элементы электрощитка

Квартирный щит состоит из следующих узлов:

  • Автоматический выключатель. Двухрядный прибор ставится на вводе и может обесточить нулевой и фазный провод.
  • УЗО. Представляет собой реле дифференцированного типа. Необходим для быстрого обесточивания линии при появлении утечки напряжения.
  • Дополнительные автовыключатели, контролирующие цепь с мощными приборами – электроплитой, стиральной машинкой, водонагревателем, кондиционером.
  • Шины нуля и заземления. Медные планки с диэлектрическим основанием обеспечивают безопасность контакта заземления и рабочей нейтрали.
  • Корпус. В нем находятся все узлы. Бывает металлическим, пластиковым. По способу монтажа различают навесные и встраиваемые модели.
  • DIN-рейка. Металлическая пластинка, зафиксированная на корпус. К ней специальными крепежными элементами монтируются автоматы.
  • Соединительные кабели с сечением, соответствующим показателю мощности оборудования.

Наружный бокс не должен пропускать ток, поэтому лучше покупать модели из термостойкого пластика или металла с полимерным покрытием.

Что должно быть в электрощитке

Компоновка распределительного щита в квартиру или частный дом бывает нескольких вариантов. Основное различие – наличие счетчика и автомата на вводе. В частных домах счетчики ставятся на столб, а автоматы – на стене. Прибор учета также может располагаться внутри дома, и тогда обязателен щиток.

В многоквартирных зданиях электробоксы устанавливают на лестничной клетке. В данном случае шкаф требуется под УЗО и автоматы. Также разрешена установка внутри квартиры, но для этого нужно компактное и вместительное изделие.

Нюансы выбора модульного оборудования для электрического щитка

Перед тем как поставить электрический щиток в квартире, понадобится сделать его схему и согласовать с компанией энергосбыта. На чертеже указывается каждый модуль и его назначение. В процессе подбора устройств нужно учитывать следующие моменты:

  • Применение модулей одного производителя и одной серии. В зависимости от изготовителя ширина модулей различается на несколько миллиметров. Разница приводит к несостыковке деталей.
  • Сечение монтажного провода ПуГВ подбирается под сечение кабеля ввода. Оптимально – от 4 до 6 мм2.
  • Для маркировки нуля, земли и фазы понадобится термотрубка белого, черного, красного (фаза) и черного (рабочий ноль) цвета.
  • Шинные гребенки с одной-тремя полосами обеспечат соединение модульных устройств. К гребенкам также понадобятся торцевые заглушки.
  • На каждый групповой УЗО понадобится отдельная нулевая шина или кросс-модули с хорошей изоляцией.
  • Ограничитель для дин-рейки исключит расползание ряда модулей в стороны.
  • Заглушки применяются для закрытия образовавшихся полостей в щитке.

Для крепления проводов внутри щитка следует купить хомуты из пластика.

Вариант упрощенной схемы квартирного щитка

Самостоятельно можно собрать небольшой электрощиток и установить его в квартире. Чтобы не запутаться, стоит выбрать максимально простую схему. Она должна соответствовать требованиям ГОСТ 32395-2013.

Представленную ниже схему электрического квартирного щитка целесообразно применять для одно- или двухкомнатной квартиры с общей длиной кабелей 300-400 м. Работы осуществляются так:

  1. Ставится вводный выключатель напряжения с токовым номиналом от 40 А, если в квартире однофазный тип нагрузки и есть электроплита.
  2. Производится разводка проводов на группы, указывается марка и тип сечения кабеля. Для освещения оптимальным будет кабель 1,5 мм2 и автомат на 10 А, для розеток подойдет провод 2,5 мм2 и прибор на 16 А.
  3. Санузел можно подключить на дифавтомат с токовой утечкой 10 мА, совместив потребителей и освещение в одну группу.
  4. Варочную панель и духовку запитывают как два разных потребителя.
  5. Для защиты от колебаний напряжения и неисправности оборудования можно выбрать реле напряжения с простейшей системой подключения (на входе и выходе фаза+ноль).

Преимущество схемы состоит в недорогой себестоимости узлов, возможности применения в маленькой квартире. Минус расключения – отсутствие срабатывания защиты при токовой утечке во всех группах, за исключением санузла.

Схема щитка с УЗО для отдельных групп

Прибор УЗО срабатывает при нагрузке от 1 А до 80 мА, что предотвращает поражение током и летальный исход в случаях утечки. Устройство подходит для жилых помещений, где электропроводка имеет общую длину от 400 м.

Расключить квартиру можно следующим образом:

  1. Установка аппарата на вводе. УЗО с пределом срабатывания до 30 мА подходит для квартиры с однофазной нагрузкой 11 кВт.
  2. Защита от токовой утечки также ставится на розеточные линии и группу сплит-системы.
  3. Один прибор располагается на объединенной системе, где на каждую группу стоит защитный автомат.
  4. Монтаж стандартного автомата для сети с металлическими корпусами осветительных приборов.

Каждое УЗО нужно ставить на отдельную шину.

Алгоритм сборки и подключения

Вне зависимости от того, какая выбрана схема щитка, мероприятия по сборке осуществляются последовательно. Они производятся только в чистой и сухой комнате.

Установка корпуса

Навесные модели ставятся на специальный крепеж, а встроенные – в нишу. Боксы допускается собирать в хорошо освещенной комнате у выхода. Влажность помещения должна составлять 15 %, расстояние до ближайшего выступа – 15 см, до газопровода – от 1 до 1,5 м, от пола – не ниже 1,4 м и не выше 1,8 м.

Дальнейшая инструкция по сборке встроенной модели предусматривает следующие действия:

  1. Разметка при помощи уровня участка, где будет стоять электрощит. Рисуется линия, по краю которой прикладывается и обводится корпус.
  2. Выполнение болгаркой разрезов по рисунку. Диск должен погрузиться в стену на 1/2.
  3. Проделывание зубилом или перфоратором ниши по толщине ящика.
  4. Проверка соответствия габаритов корпуса глубине ниши.
  5. Установка штатного крепления на корпус, разметка точек вкручивания саморезов.
  6. Просверливание перфоратором отверстий под крепежи.
  7. Монтаж дин-рейки с модулями.
  8. Заполнение полостей монтажной пеной.

Если в комплекте с навесной моделью не идет крепеж, ее можно прибить на стенку дюбелями. Для усиления крепления бокс садится на алебастр.

Правильная организация кабелей

Организация кабеля производится так:

  1. Снятие крышки щитка и проделывание в ней отверстий под гофротрубу диаметром от 16 до 20 мм.
  2. Обрезка гофротрубы перед выводом.
  3. Удаление заглушки и подвод вводного провода к соответствующему автомату.
  4. Установка кабеля на планку с проушинами, крепление его пластиковым хомутом. Стяжка подрезается под нужную длину кусачками.
  5. Маркировка провода фломастерами.
  6. Укладка провода в термоусадочную трубку, обозначение буквами.
  7. Проделывание на заглушке насечек для плотной фиксации в отверстиях.
  8. Размещение заглушки в установочном месте и ее крепление при помощи винтов.

Для крепления входного кабеля в штробе следует использовать алебастр.

Последовательность разделки проводов

Для снятия изоляции применяется специальный ножик с пяткой. Каждая жила после удаления изоляционного слоя маркируется. Дальнейшие действия:

  1. Разделение провода слева направо вверху и направо от левого угла внизу.
  2. Снятие изоляции с кончика кабеля ввода.
  3. Обмотка проводов на 10 см до кончика малярным скотчем.
  4. Маркировка кабеля.

Нужно оставить запас длины проводника в 2 раза больше отрезка от крепежа короба до входа.

Способы защиты внутренней начинки щитка

Внутренние детали – самая дорогостоящая часть системы. Чтобы в нее не попала пыль и частицы мусора, можно закрыть кончики проводов колпачками от ручек, фломастеров или изолентой. Подвижные элементы снимаются с корпуса, а кабели располагаются внутри без резких перегибов. Схема укладки реализуется в направлении или против часовой стрелки, слева направо. Перегибы недопустимы.

В конце работ понадобится закрыть картонной накладкой или комплектной крышкой бокс и проклеить зазоры между стыками бумажным скотчем.

Первичная сборка электрического щитка на рамке

Для сборки щитка будет необходим набор диэлектрических отверток, среди которых есть инструмент с прямым шлицем, стриппер, пассатижи, кусачки и ножовка, шуруповерт и тестер. Модули компонуются по двум схемам:

  • линейная – сначала ставятся дифавтоматы и УЗО, потом автоматические выключатели;
  • групповая – сразу стоит УЗО или дифавтомат, потом – автоматы, потом детали повторяются.

Пошаговый процесс сборки на рамке:

  1. Монтируются модульные узлы.
  2. Устанавливаются устройства с выбранным номиналом.
  3. Ставятся гребенки для соединения автоматов.
  4. Подкидываются фазные провода.
  5. Производится зануление отдельным проводником.
  6. Подключается земля на специальную шину.
  7. Ставятся приборы с тестовыми кнопками.

После сборки выполняется крепление щитка на стену. Перед тем как расключить короб, следует проверить качество доступа к нему.

Самостоятельная сборка электрощитка при знании схемы не представляет сложности. После окончания работ бокс нужно проверить, выключив автоматы и подключив счетчик. Тестируют фазу, ноль и отдельную линию.

Схема Подключения Щитка В Квартире

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.


Не стоит экономить на этом изделии. Первым делом необходимо выяснить, какая в доме система электроснабжения, затем разбейте все точки потребления электричества на несколько категорий.

После этого, если есть такая необходимость, делайте нишу под щиток, ну, а коль нет, то просто просверлите отверстия под крепеж и повесьте его на стену.
Монтаж электрического щита

Если у вас эл. В пластиковом или металлическом боксе такие шины устанавливаются в свободное место на изолирующие подставки.

Корпус электрощита. Схема щитка выполнена для трехпроводной электрической сети.

Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю.

Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки: При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть в и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в такой же последовательности, что и на схеме.

Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям.

Как собрать щиток для квартиры. Электрощит для квартиры своими руками. Один из вариантов

Следующая статья:

Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото. О том, как собрать распределительный щит своими руками, мы уже рассказывали!

Современные щитки имеют модульное исполнение. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

Электрическая схема создается в несколько этапов.

Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.

Схема сборки и подключения Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ

Таким образом, вы сможете обезопасить себя от дополнительных трат на случай установки дополнительных автоматов.

Если вы одновременно все включите, то, разумеется, сработает вводной автоматический выключатель и отключит всю квартиру.
Т 12.2 Схемы сборки группового квартирного щитка

Электрический щиток в квартире

Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат.

Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене. Крайне важно, что в схеме были использованы условные обозначения, которые подробно расписаны в ГОСТ

Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Дополнительные автоматические выключатели. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами. Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей.

После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. С чего начинать? Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник выключатель нагрузки.

Содержание


УЗО устройство защитного отключения. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат. Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме, ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов.

Этап 2 — ввод и разделка кабелей В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.

Составление схемы электрического щитка Важным этапом установки электрического щитка является создание его схемы. Теперь наступает второй этап, а именно выбор места. Провода соединяются с контактами автоматических выключателей при помощи винтовых зажимов Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне.
Две простые схемы щитка для дома. УЗО или диф? Плюсы и минусы.

Проект электрощита

Схема сборки и подключения электрощита в квартире: Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка. Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты.

Далее переходим к разбивке всех точек подключения на несколько групп.

Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий — стиральную машину.

На хозпостройки уходит ветка однофазной сети. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.

Новые статьи на e-mail

Здесь же я на примере, расскажу, как читать электрическую схему щитка, приведу несколько примеров и в конце статьи дам ссылку на скачивание 19 электрических схем щитков. Также схема понадобится при приеме работ электриком. Примерно так выглядит правильно организованный ввод кабелей в электрощиток: питание слева, линии квартирной сети справа. Монтаж электрощитка в квартире Если вы осуществляете сборку щитка или его перенос, то в первую очередь нужно определиться с местом установки.

Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. ТN-С — старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю. Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом.

Принцип такой же, как и у водопровода — один стояк на подъезд, от него идут ответвления к каждому пользователю. Нужно ли это? Вариант 3 Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО.
Схема электропроводки в квартире

Расключение электрического щитка своими руками: актуальные схемы + детальная инструкция по сборке

Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные электрики. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.

Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

  • прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
  • распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
  • защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
  • учет качества и стабилизация электроэнергии;
  • защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры квартирного или уличного щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

  • съемная рамка с DIN-рейками;
  • отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
  • две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
  • набор креплений для монтажа;
  • органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

  • гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
  • 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
  • нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
  • хомутики и стяжки для организации проводников;
  • ограничители для DIN-реек;
  • заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.

Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 – монтаж корпуса в стену

Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.

Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.

Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место. Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.

Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 – ввод и разделка кабелей

В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.

  • выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
  • обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
  • заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
  • прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
  • маркируем по изоляции или термоусадке.

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Как известно, все кабели защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.

Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.

После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Этап 3 – сборка модулей на рамке

Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.

Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:

  • линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
  • групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.

С различиями в устройстве и принципах действия УЗО и дифавтоматов ознакомит следующая статья, в деталях освещающая этот непростой вопрос.

Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.

Этап 4 – подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Дальше действуем по плану:

  1. Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
  2. Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
  3. Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
  4. Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
  5. Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
  6. Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
  7. Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
  8. Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
  9. Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматических выключателей АВ и дифавтоматов.
  10. Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке. После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.

Все приборы на электрощитке перед пусконаладочными работами должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.

Выполняем поочередное подключение автоматов и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов. Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Вариант сборки электрощита:

Видео #2. Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.

Хотите рассказать о собственном опыте в проведении электромонтажных работ? Располагаете полезной информацией, которая могла бы пригодиться самостоятельным начинающим электрикам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи.

Читать еще:  Как подключить однофазный электродвигатель; схема с конденсатором
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector