400volt.ru

Домашнему электрику
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема подключения двухклавишного выключателя и розетки

Установка блока двойного выключателя с розеткой

1. Старый блок розетки с двойным выключателем старого образца. Внешний вид

Всем жаркий летний привет из Таганрога!

В моей новой статье рассмотрим вопросы замены блока розетки с двойным выключателем старого образца, который устанавливался раньше во всех панельных “хрущевских” домах. Замена будет проведена на новый блок выключателей с розеткой под одной рамкой.

Как обычно, будет много фотографий, схема подключения, рекомендации по монтажу и подключению этого устройства.

Как это чудо советского дизайна и технологии выглядит – показано на фото слева.

Такой блок состоит из одной розетки (естественно, без заземления) и двух или трёх клавиш выключателя. Выключатели включают свет в ванной, туалете, и кухне.

В принципе идея неплохая, но со временем всё это приходит в негодность, ведь эти выключатели используются в квартире гораздо чаще, чем все остальные, вместе взятые.

Схема подключения выключателей с розеткой в одном блоке

Схема в общем-то простая, однако приведу.

В заменяемый блок приходят такие провода: фаза, ноль, и “уходят” два провода на питание светильников ванной и туалета. Фаза используется для питания розетки и выключателей. Ноль – только для розетки.

Схема подключения выключателей с розеткой

Строго говоря, при монтаже электропроводки группы освещения как правило разделяются. То есть, на выключатели и розетки должны идти разные питающие провода с разным сечением, и выключаться при этом разными защитными автоматами в электрощитке. Но так делали раньше, по бедности.

Демонтаж старого блока

Практически каждый день приходится сталкиваться с понятием “ПИПЕЦ”. Ещё пипец – в конце статьи.

2.Старый блок розетки с выключателями в разобранном состоянии

Что мы видим? Всё расшатано и ушатано, два верхних выключателя в совершенно убитом состоянии, третий не подключен, и со слов хозяйки, никогда и не работал. Розетка по сравнению с ними более-менее, учитывая, что в таком месте ею почти не пользуются.

Панельному дому 40 лет. В день включают свет в кухне и ванной минимум 10 раз. 40х365х10=146 тысяч раз. Неплохо поработали.

На этом этапе разбираемся в проводах, проверяем, где фаза, и выключаем питание. На этот случай обязательно должен быть налобный фонарик, без него никак.

Вынимаем внутренности. Главное – не обломать провода и заметить, куда что приходит.

3.Вынимаем все внутренности – старую розетку, выключатели, металлическую коробку

Плохие концы, которые шли на выключатели, пришлось обрезать – всё равно они были короткие.

Два нижних провода – на розетку. Слева – ноль, справа – фаза, которую в старину электрики обозначали черной тряпичной изолентой (другой не было, маркеров тоже).

Стоит сказать, что антикварная металлическая установочная коробка почему-то крепится жесть как крепко. Прикручена какими-то винтами с гайками, которые обязательно прокручиваются. Менял такие блоки в панельных домах не один раз, и каждый раз выдирать эту коробку – мучение. Использую мощные плоскогубцы, большую плоскую отвертку.

4.Это больше никому никогда не пригодится. Спасибо за службу!

Установка нового блока выключателя с розеткой

Вот что лучше всего использовать в таких случаях:

5.Новые розетка, выключатель, коробка

Ещё, чтобы установить блок из розетки и выключателя, нужна двойная рамка, она в кадр не попала. На последних фото она будет, обещаю.

Выключатели и розетки в последнее время использую только турецкие, чаще всего VI-KO. Они – лучшие по цене/качеству, и очень удобны в монтаже. На фото показана модель VIKO Carmen, дизайн у них староват. И отделочники их не любят за округлую форму. В этом смысле лучше VIKO Karre – у них современный дизайн, и они имеют идеально прямоугольную форму.

Розетки Karre – телевизионная и силовые под тройной рамкой. Фото из статьи о проверке новых розеток

Есть готовые цельные блоки именно для таких целей, где в одном корпусе объединены розетка и двойной выключатель. Производства Белоруссии, и России. Очень неудобно, плохо, топорно. НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Коробка – специально для двух установочных мест, цельная. Её лучше использовать, чем две отдельные с перемычкой.

Устанавливаем распределительную коробку. Приходится вырезать часть верхнего бортика, чтобы минимально гнуть старый алюминий.

6.Установка новой установочной коробки на старое место

Внизу приходится немного подштробить, чтобы коробка стала заподлицо со стеной:

Далее идёт самое длительное, грязное и неприятное. Работаем с алебастром или с гипсовой шпатлевкой, используем шпатель и желательно уровень. После этого можно отдохнуть – покурить или (в моём случае) попросить хозяев налить чаю.

Теперь используем отрезки медного провода сечение 1,5 мм2 и мои любимые клеммники Ваго, которые в таких случаях здорово выручают.

Важно – чтобы вся эта конструкция простояла много лет (до прокладки новой электропроводки), надо её электрически правильно защитить. Ток защитного автомата в данном случае должен быть не более 16 А, а лучше – 13 или даже 10Ампер. Подробно про выбор защитного автомата (автоматического выключателя) я уже писал не раз, вот например статья.

8.Монтаж коробки под двойной выключатель с розеткой. Используем алебастр и клеммники Ваго

9.Подключаем и устанавливаем сначала розетку

Двойные клеммы Ваго использую на удлинение проводов к выключателю, четверной – на распределение фазы, ноль на розетку удалось прикрутить непосредственно, длина позволила.

Фиксируем розетку саморезами в коробке. Я уже писал, как надёжно закрепить розетку, кто не читал – очень рекомендую. Затягиваем не сильно, а на распорочные ушки можно вообще не обращать внимания и даже выкинуть их.

Устанавливаем и подключаем выключатель согласно схеме подключения. Надёжно и ровно фиксируем всю конструкцию саморезами.

10.Розетка и выключатель подключены и установлены. Видите щель между розеткой и двойным выключателем? Она должна быть шириной 0,5-1 мм, и одинакова по всей длине.

Дело близится к концу. Несколько ловких движений…

11.Одеваем двойную рамку

И установка блока розетки с выключателем закончена!

12.Блок розетка и выключатель на санузел установлен

Вот в принципе и всё. Если что не понятно или есть что добавить – спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше – подписывайтесь на получение новых статей.

Апдейт от 26 апр.2014: Вот ещё “пипец”: выключатель на две комнаты. Это квартира в старом районе Таганрога, там и не такое бывает (например, две фазы в квартире, ибо между фазами – 220В, а не 380) – была одна комната, стало две. А выключатель остался…

Выключатель между комнатами

Странная коробка под выключателем

Читатель прислал фото (см. комментарии от 11 января 2020 г.),

Там непонятно что:

Это разделительный трансформатор 220/220, для безопасности розетки в ванной комнате. Мощность 20 ВА, только для электробритвы.

Дальше стало понятно – Это разделительный трансформатор 220/220, для безопасности розетки в ванной комнате. Мощность 20 ВА, только для электробритвы.

Крышка трансформатора 1:1

Видимо, когда-то кого-то убило током в ванной, и начали так делать. Минус этого – при сгорании предохранителя ставится жучок, что приведет к пожару. А потом просто транс выкидывается. Сейчас вместо этого ставят УЗО.

Если будут вопросы, как подключить блок двойного выключателя с розеткой – обращайтесь в комментарии!

Способы подключения выключателя и розетки в одном корпусе

Для экономии места все чаще используются комбинированные приборы. Как пример – розетка с выключателем в одном корпусе, устанавливаемые в подрозетник и служащие одновременно двум целям: для подключения различных приборов посредством электровилки, и для включения света.

Преимущество такой комбинации в необходимости только одного подрозетника, и как следствие, одного углубления в стене. Также достаточно подвести только один кабель с необходимым количеством жил.

Основные варианты соединения

В старых домах все подсоединения делались в распредкоробке под потолком. После нее провода расходились каждый к своему потребителю. С появлением блоков – собранных в едином корпусе различных устройств – стало возможным экономить на кабеле, меньше штробить. Кроме того, нет необходимости тщательно вымерять по высоте розетку с выключателем, чтобы ровно поставить их рядом.

Недостатком таких совмещенных устройств является то, что если выйдет из строя что-то одно, менять нужно будет все вместе. Отдельно заменить не получится.

Одноклавишный вариант

Это самый простой вариант блочной конструкции. Все, что понадобится – это сам блок и подведенный 3-х жильный кабель.

В самой распределительной коробке необходимо сделать разводку: фаза, ноль – к розетке, ноль – к светильнику, от светильника другой провод – на выключатель. Теперь нужно сделать необходимые подключения внутри самого блока.

Как видно из рисунка, подсоединение элементов в одном блоке ничем не отличается от раздельного. На розетку идут фаза и ноль. Та же фаза идет на контакт выключателя, дальше – к лампе. Теперь все вставляется в коробку, закручивается, одевается клавиша. Если сделали правильно – все будет работать.

Если розетка с заземлением, тогда кабель будет не с 3, а с 4 проводами. Четвертый– желто-зеленый. Он идет на заземляющий контакт. Никуда больше его подсоединять нельзя!

Двухклавишный блок

Бывают ситуации, когда нужно включать свет в ванной, туалете, и тут же нужно куда-то подсоединить стиральную машину. В самой ванной комнате розетку можно устанавливать, только если она имеет необходимую гидроизоляцию. Если же нет, то лучше всего все смонтировать в прихожей.

Для экономии места и проводов опять будем использовать блок «все в одном корпусе», но только теперь с двумя клавишами. Его подключение также не составит большого труда.

Первое, что нужно сделать – это выбрать подходящую конструкцию. Помните, что стиральная машина использует ТЭН – трубчатый электронагреватель. При нагреве воды, как бытовой прибор, он может иметь мощность до 2200 Вт. Розетка должна быть на номинальный ток 16 А (мощность самого ТЭНа, плюс двигатель машинки, плюс запас). Заземление здесь обязательно.

Теперь переходим к самому подключению. При таком варианте к подрозетнику с распредкоробки будет опускаться кабель с 5-ю жилами. Фазовый конец – красный, либо коричневый, либо черный. Ноль – синий, голубой. Земля – желто-синяя. Важно не путать маркировку, чтобы позже не пострадать.

Смотрим на схему: заземление (на рисунке – зеленый) подключается к специальному заземляющему контакту розетки. Его хорошо видно: на нем стоят «усики», которые так мешают, когда одевается внешняя крышка.

Фазный конец (красный) идет на одну из клемм. Оттуда перемычка на выключатель. С его выходящих контактов идут два провода (на рисунке – желтый и бежевый) в распределительную коробку, а оттуда – на соответствующие лампы. Если необходимо изменить порядок включения клавиш, поменяйте желтый и бежевый концы на клеммах местами.

Блок с тремя клавишами

Не стоит думать, что три клавиши нигде не используются. Это может быть удобно тогда, когда кроме санузла и ванной рядом находится кухня, и включение освещения идет с одной стены. Особенно это частая для малогабаритных квартир. Но можно включать декоративное освещение – у кого какая фантазия.

Итак, имеем розетку и трехклавишный выключатель в одном корпусе. С распределительной коробки идет кабель с 5 или 6 жилами, (с заземлением, или без). Для простоты рассмотрим пример без заземления. Схема от двухклавишной конструкции отличается только наличием еще одного контакта, и как следствие, соединения.

Видна та же картина, что и в двухклавишной схеме. Фазный провод приходит на розетку, с нее идет перемычка. Нулевой – только на розетку. А уходит три провода – на три лампы, либо на три группы ламп.

Чем больше жил имеет кабель и подсоединения, тем легче ошибиться. Поэтому при монтаже нужно быть внимательным. Если что-то не получается, лучше немного отдохнуть, а затем все заново тщательно проверить.

Альтернатива

В некоторых ситуациях нужна не одна розетка, а несколько. Мало кто знает, как правильно их подсоединить, чтобы не наделать беды. Поэтому лучше выбрать альтернативный вариант – блок розеток. Такие блоки бывают обычными и силовыми. Они очень удобны при установке, просты в подключении.

Читать еще:  Схема Подключения Звезда Треугольник

Сбоку стоит выключатель, что позволяет отключать нагрузку,не выдергивая вилку. Можно приобрести блоки на 10 и даже 20 А. Обратите внимание, что некоторые модели идут без сетевого шнура, его нужно покупать отдельно.

Делая ремонт или модернизацию в доме или квартире, помните: кажущаяся простота не означает, что где-то можно схалтурить. И особенно важно это в электрике.

Подключение двухклавишного выключателя: схемы советы инструкция + фото

Подключение двухклавишного выключателя

Двухклавишный выключатель — важный элемент для регулировки степени освещения в квартире или частном доме. Лампочки подключаются группами или по одной, свет на них подается отдельной клавишей.

Очень часто во время ремонта при монтаже новой проводки возникает вопрос, как подключить двухклавишный выключатель, чтобы обеспечить несколько режимов освещения. Как сделать подключение двухклавишного выключателя безопасным — читайте в статье.

Конструкция и принцип действия двухклавишного выключателя

Конструкция двухклавишного выключателя достаточно проста. Он состоит из:

  1. Двух клавиш (двигающиеся вверх-вниз части).
  2. Корпуса (оболочки), который снимается перед началом выполнения работ с электричеством.
  3. Клеммников (те места, к которым подводят напряжение или ток).

Конструкция-выключателя

В редких случаях третий элемент — клеммные колодки — можно заменить в конструкции винтовыми зажимами. Разница в том, что первые долго и надежно держат провод, а вторые делают то же самое, но не зажимая провод, скручивая его, поэтому первый вариант проще подключить и дольше работать. В конструкцию также может входить дополнительная подсветка — диммер, расположенный на каждой клавише.

Внутри двухклавишного выключателя без подсветки есть два провода, идущие параллельно друг другу + вход для фазы. Каждая из клемм подходящих к клавишам, может независимо размыкать или замыкать контакт, который включает одну лампу, вторую лампу или все лампы сразу.

Провода выключателя двухклавишного

Если нужно подавать ток не на одну, а сразу на несколько лампочек. Стоит обязательно использовать многожильные провода. Это как раз позволяет сделать двухклавишная модель выключателя.

Принцип действия выключателя заключается в вариативности степени освещения:

  1. Можно включить только одну клавишу, чтобы загорелась одна лампочка (или первая группа светильников).
  2. Есть возможность включить вторую клавишу — освещение изменится, так как одни части комнаты будут хорошо видны, а другие — немного затемнены.
  3. Третий вариант — включение всех ламп сразу — в положении “вкл” находятся обе клавиши — тогда комната получает максимум освещения.

Некоторые двухклавишные выключатели состоят из двух изолированных друг от друга одноклавишных устройств. В таком случае принято называть их модульными.

Кроме внешней составляющей, такое приспособление также может выполнять функции экономии электроэнергии и создания разнообразной атмосферы. А еще двухклавишные выключатели увеличивают безопасность, так как при их установке в помещении уменьшается число точек с электрическим напряжением.

Перед началом работы по подготовке к подключению выключателя, предлагаем ознакомиться со схемой двухклавишного выключателя ниже:

Подготовительные работы

Во время работ с электрикой нужно соблюдать предельную точность и осторожность, поэтому все материалы и инструменты, нужные для работы, должны быть приготовлены и куплены заранее:

  • отвертка плоская и крестовая;
  • плоскогубцы;
  • бокорезы;
  • изоляционная лента;
  • хороший строительный нож с острым лезвием (для зачистки концов проводов);
  • для обжима удобнее использовать специальный инструмент — обжимник (он не является обязательным, если провода не многожильные);
  • выключатель;
  • провода.

Инструменты для подключения выключателя

Очень важно перед началом работ отключить напряжение в сети!

Чрезвычайно важно заранее и правильно изобразить схему для подключения и проложить проводку.

Схема подключения выключателя из двух клавиш

В схему должны входить такие три провода:

  1. Заземляющий провод (выводится на источник света, обозначается на схеме как «0» или с помощью стрелочки, указывающей вниз).
  2. Нейтральный провод (выводится также на источник света, обозначается буквой «N»).
  3. Фаза — провод, находящийся под напряжением, который при включении должен обеспечивать лампочки питанием (клеммы под фазный провод обозначаются латинской буквой «L»).

Последовательность подключения проводов

Осуществите прокладку проводки можно одним из двух возможных способов: открытым или закрытым. Для первого понадобятся дополнительные материалы — гофротрубы или штробы, для второго — нужно продолбить канавки в стенах.

Обратите внимание, что монтаж проводки делают перед оштукатуриванием стен и потолка.

Для установки подрозетника под выключатель придется выдолбить в стене углубление, можно воспользоваться зубилом и молотком, но лучше перфоратором со специальной коронкой.

Как подключить проходной выключатель читайте здесь.

Подключение двухклавишного выключателя

Перед тем как выполнять подключение нужно сначала зачистить концы проводов на 1-1,5 сантиметра для обеспечения хорошего контакта с клеммами. Если провода мощные, многожильные — на этом этапе нужно отпрессовать их концы.

К выключателю с двумя клавишами должно подходить три провода. Один из них входной — фазный, а два остальных выходные, которые и будут подавать напряжение непосредственно на сам светильник.

Нейтральный провод и заземление, как уже упоминалось, присоединяются напрямую к источнику света (к лампочкам, точнее к их контактам).

После этого нужно отыскать фазный провод и вход под него(он, в отличие от выходов, один). Посмотрите на выключатель, предварительно освобожденный от верхнего кожуха. На нем должна быть нарисована хотя бы одна стрелочка. Она обычно указывает откуда и куда будет идти фаза. Возле основания стрелочки у провода-фазы должен быть вход.

Работа двухклавишного выключателя

Как правило, в таких выключателях клеммы для входа фазы обозначены символом «L», в свою очередь клеммы для выходных кабелей обозначены символами в виде стрелок.

Чтобы точно найти фазу, используйте специальное устройство. А если его нет, можно определить это экспериментальным путем, подключив на время люстру или светильник.

Нужно поочередно плоскогубцами соединять попарно (не одновременно!) один провод с двумя другими. То есть вы выбираете один провод и подводите его сначала к одному из оставшихся, потом — к другому. Вот этот провод, от которого будет загораться то одна, то другая группа ламп (светильников), и является фазой.

Когда фаза найдена, ее можно подключать ко входу выключателя (это первый провод, который идет к выключателю), а два других провода — к двум клеммам-выходам соответственно (это — второй и третий провода, которые идут к выключателю). Далее останется только заизолировать опасные места на проводах и вставить конструкцию в подрозетник, который следует прикрутить на место, заранее для этого подготовленное.

После останется только установить фурнитуру и можно проверять устройство в работе.

Что бы лучше понимать схему подключения, предлагаем посмотреть видео ниже, в котором подробно рассказана и на примерах показана схема подключения двухклавишного выключателя:

Подключение двухклавишного выключателя с подсветкой

В схему, описанную выше, выключатель с подсветкой вносит небольшие дополнения. А именно: появляется еще два проводка (для того, чтобы при выключенном свете горел красненький индикатор на каждой из двух клавиш — так легче искать включатель в темноте).

Дополнительные провода идут от мини-индикаторов, расположенных на клавишах. Далее нужно присоединить один из них к фазе, который идет сверху, а второй, который снизу к проводу, что идет к одной из двух ламп (групп ламп).

Двухклавишный выключатель с подсветкой

Полезные советы

  1. Заранее просчитайте нужное (достаточное) сечение и длину проводов в зависимости от мощности источников света. Сечение не может быть меньше, чем полтора квадратных миллиметра.
  2. Рекомендуется кроме распределительной коробочки также приобрести дополнительное защитное устройство, которое будет предохранять от коротких замыканий и перегрузок в электросети.
  3. Выбирайте клеммные выключатели, а не со вкручивающимися винтами, так как первый вариант соединения является более прочным и долговечным: винты нужно будет через некоторое время подкрутить.
  4. Регулировать освещенность при помощи одноклавишного устройства можно! Но для этого приобретается и устанавливается дополнительное оборудование — так называемый диммер.
  5. Если вы будете устанавливать подобную конструкцию для освещения ванной или другого влажного места, ни в коем случае не монтируйте выключатель внутри помещения.
  6. Замечание: если выключатель модульный, тогда возле входной клеммы всегда есть еще одна. Эти две клеммы между собой нужно соединить отдельным проводом.
  7. Все подключения и присоединения категорически запрещено проводить вне специальных распределительных коробок. А в случае с усложненными окружающими условиями нужно сделать дополнительную защиту (например, от воды, влажности, попадания других твердых и жидких веществ).
  8. Если вы устанавливаете выключатель, например, для туалета, то одна из клавиш может включать свет в этой комнате, а другая — вытяжку.

Подключить выключатель, регулирующий свет двумя клавишами, несложно, если в точности соблюдать данные выше инструкции. Прочитайте сначала все указания и полезные советы, чтобы ничего не упустить, тогда все получится!

Анатолий Рыцев / Мастер — универсал, автор сайта

Мастер — универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

Схемы Подключения Розеток И Выключателей Своими Руками

К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода.


Отечественные модели имеют округлую форму, два или три гнезда, рассчитаны на напряжение или В. Элементы электрической сети нуждаются в правильной установке.

Для этого необходимо на соединённые между собой контакты нанести раствор паяльной кислоты или канифоли, затем провести процедуру лужения при помощи паяльника, покрыв припоем соединения.
Электропроводка в квартире. Проводка в квартире своими руками. Схемы.

Подготовительные работы Планировка — важное дело перед непосредственным монтажом электропроводки и установкой розеток.

Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. Их общая мощность около 3.

Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Электропроводка как разделить на группы. Электропроводка своими руками

Схема выключателя и розетки питания через одну распределительную коробку.

Ранее элементы электрической сети монтировались согласно правилам советского стандарта. Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. В доме или квартире ставятся обычно одинарные или двойные розетки под скрытую электропроводку под двуштекерную штепсельную вилку.

Схема подсоединения розетки к электросистеме Поскольку действующие нормы не регламентируют взаимное расположение нулевого и фазового проводников, то можно подключать их в любом порядке. Схема подключения такого устройства к общей сети предельно проста, и справиться с этим можно самостоятельно.

Кроме этого, устройства могут обладать и другими дополнениями. Коммутационный аппарат должен работать только на разрыв фазы.

Провода к розетке питания подсоединяются, так же, как к выключатель, через резьбовые контакты. Работаем с арматурой Замена подгоревшей В таком случае оптимальный вариант — установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Но последние пользуются не такой популярностью, как первые два варианта.

Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза.

В старых их всего два — фаза и ноль.
Разводка электропроводки под розетки

Устройство розетки

Для монтажа на бетон — коронка по бетону диаметром мм и высотой 45 мм. Последний вариант более надёжен.

Монтажный нож. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников.

Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Съемники изоляции и изолирующие колпачки Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку.

По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами зависит от модели.

Установка в гипсокартон Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими слева на рис. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению. Вывод Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.

Читать еще:  СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ И ЕГО УСТАНОВКА


Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель. Далее производится лужение соединений припоем, как в случае с выключателем, и изоляция лентой ПВХ. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии.

Некоторые советы Важные нюансы При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке. Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.

Делать нужно именно в такой последовательности. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения.
Установка и подключение розеток своими руками

Важно к важному

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить.

Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме.

Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства.

После служения необходимо заизолировать контакты, обмотав их специальной ПВХ-лентой. Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Затем на полтора см очищаются от изоляции. Некоторые советы Важные нюансы При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке.

Конструктивные особенности прибора

Подготовленные подрозетники и выведенные провода Особенности установки розетки в кирпичную стену Кирпичная кладка имеет свои особенности. Для этого существует комплекс требований, включающий в себя основные моменты, которые обязательно учитываются при монтаже.

Самое главное, чтобы они друг другу не мешали. Она составляет от 15 до 20 см. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон. От этого в конечном счете зависит вся сложность работ.

Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля

Обычно они идут наборами кругов с различным диаметром. Делать нужно именно в такой последовательности. При помощи ножа необходимо равномерно снять зачистить изоляцию с каждого конца провода, на 3 — 4 см. Накладные розетки и особенности их монтажа Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену — используют накладные конструкции.

Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании если здание проседает или его поведет. От качества материалов будет зависеть долговечность конструкции, а от инструментов — насколько легко можно будет собрать всё вместе. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.
Как подключить розетки. Схема подключения трёх и более розеток.

Установка двухклавишного выключателя света

Каждый домашний мастер должен знать, как самостоятельно установить двухклавишный выключатель света. Данное устройство используется для регуляции двух групп осветительных ламп, количество которых может варьировать в зависимости от типа люстры или любого другого прибора. Изучение конструкции такого выключателя, а также ознакомление с инструкцией – два важнейших шага, которые позволяют выполнить работу правильно.

Конструкция

Двухклавишное устройство, которое используется для регуляции освещения в помещении, имеет довольно простую конструкцию. Рассмотрим, какие составляющие элементы встречаются в стандартном двухклавишном устройстве:

Двухклавишный выключатель

  • корпус;
  • клавиши;
  • клеммники.

Клеммниками называют участки, предназначенные для соединения проводов. К этим частям подводится напряжение или же электрический ток. В некоторых случаях вместо этих изделий можно встретить винтовые зажимы, но они отличаются меньшей надежностью.

Внутри стандартного выключателя, кнопки которого не имеют подсветки, располагается два нейтральных провода. Они, как правило, идут параллельно друг другу. Кроме этого, внутри выключателя имеется вход для фазы. Стоит запомнить, что каждая клемма, относящаяся к клавишам, может смыкать и размыкать контакт независимо от других клемм.

Если вы хотите обеспечить подачу электрического тока на несколько ламп сразу, то тогда рекомендуется приобрести многожильные провода. Такие кабели лучше всего сочетаются с двухклавишными устройствами.

Принцип действия

Принцип работы двухклавишного устройства в первую очередь зависит от типа осветительного прибора, работу которого оно регулирует. Например, имея две кнопки, можно подключить только одну из них. Такой вариант подключения используется в том случае, когда нет необходимости в задействовании обеих групп светильников или, если нужно подвести ток к одной единственной лампочке.

Подключение второй клавиши активирует другую группу осветительных ламп на люстре. Если вы хотите, чтобы комната была хорошо освещена, то рекомендуется воспользоваться этим вариантом подключения прибора.

Чтобы подключить выключатель такого типа правильно, рекомендуется посмотреть видео, в котором доступно объясняется последовательность действий. Стоит также сказать, что при установке двухклавишного устройства увеличивается электрическая безопасность. Это связано с тем, что монтаж данной модели позволяет снизить число точек с напряжением.

Подготовка

Манипуляции, которые учитывают использование различных электроприборов, требуют внимательности. Во время монтажа прибора необходимо соблюдать точность и осторожность. Первое, что нужно сделать, перед тем как приступить к монтажу выключателя – приобрести все необходимые материалы и инструменты, среди которых:

  • шлицевая и крестовая отвертки;
  • плоскогубцы;
  • изоляция (ПВХ-лента);
  • нож (обязательно острый);
  • одножильные или многожильные провода;
  • обычный карандаш.

Также для этой работы могут пригодится бокорезы. Кроме этого, стоит позаботиться о технике безопасности. При выполнении подобной операции рекомендуется надеть резиновые перчатки, защищающие от удара током. Несоблюдение техники безопасности может привести к удару током.

Схема подключения

Рекомендуется заранее подготовить схему подключения. Ее можно изобразить самостоятельно или же воспользоваться готовой. Схема, используемая для подключения двухклавишных устройств, включает в себя три провода. Рассмотрим их:

Цветовая маркировка проводов

  • заземляющий;
  • нейтральный;
  • фаза.

Заземляющий кабель подводится к осветительному прибору. На схемах этот провод чаще всего обозначают как «0». Нейтральный кабель также выводится на источник света и обозначается латинской буквой «N». Некоторые схемы могут иметь вместо буков стрелочки, которые обозначают те или иные кабели. Фаза находится под напряжением. Ее клеммы принято маркировать латинской буквой «L».

Прокладка проводки реализуется двумя способами (открытый и закрытый). Первый вариант требует докупки дополнительных материалов, например, пластиковых коробов. Для реализации закрытой прокладки потребуется проштробить каналы в стене.

Для того чтобы выполнить гнездо под выключатель, необходимо воспользоваться зубилом и обычным молотком. Упростить работу по организации ниши позволяет дрель или перфоратор.

Подключение

Перед началом установки необходимо зачистить концы проводов. Это позволит обеспечить хороший контакт с клеммами. Также рекомендуется внимательно изучить фото и проверить, правильно ли составлена схема, по которой будет осуществляться монтаж. К стандартному двухклавишному прибору подводится три провода. Проводка должна быть подготовлена заранее.

В начале потребуется найти вход для фазного кабеля. Выключатель, с которого был снят пластмассовый кожух, чаще всего имеет соответствующие обозначения, позволяющие определить направление фазного провода. Установить двухклавишный выключатель света в комнате можно за считанные минуты (даже если модель идет вместе с розеткой).

Важно! Если вы решили провести монтаж выключателей для подключения света в ванной, то тогда очень важно определить их правильное расположения. В этом случае прибор не должен располагаться внутри помещения, так как повышенная влажность приведет к негативным последствиям.

После нахождения фазы можно приступить к ее подключению. Она должна соединяться со входом выключателя. Как правило, входом является первый провод, который подводится к устройству. Два оставшихся кабеля стыкуются с клеммами, которые соответствуют выходам.

Следующий этап – обеспечение безопасности соединений. Для этого места стыков изолируются с помощью специальной ПВХ-ленты, после чего конструкция вставляется в нишу. При этом рекомендуется использовать специальный пластиковый подразетник. В конце производится сборка фурнитуры выключателя и его проверка на работоспособность.

Таким образом, установить двухклавишный выключатель света можно самостоятельно, но для этого стоит четко соблюсти установочную инструкцию, которая отличается для моделей с подсветкой. Очень важно правильно провести подготовку, ведь от этого зависит качество работы.

Напишите в комментариях: Какие полезные советы, позволяющие провести правильную установку двухклавишного выключателя света знаете вы?

Двухклавишный проходной выключатель, схема подключения на 2 точки

Существует множество видов выключателей, которые используются в быту: кнопочные, веревочные, сенсорные и т.п. Выбор определенного типа механизма зависит от выполняемых им функций. Среди разновидностей устройств спросом пользуется проходной тип оборудования. Такой переключатель будет полезен и удобен при установке в квартирах и общественных местах.

Как выглядит и работает проходной выключатель

Проходной выключатель – устройство, позволяющее управлять одним источником света с помощью двух разных переключателей. Конструкция такого типа выглядит как обычное переключательное приспособление.

Разница между проходным устройством и стандартным в том, что обычный выключатель выполняет функцию простого разрыва (отключения) цепи освещения, а проходной осуществляет переключение с одной электрической цепи на другую. Из-за этого механизм также называют перекидным переключателем.

На клавиши проходных устройств наносят изображения в виде стрелок, которые указывают направление для включения и отключения прибора. При этом свет может быть включен с одной точки, а с другой точки его можно выключить, в каком бы положении не находилась клавиша. То есть, в отличие от стандартных конструкций, положение клавиш устройства не фиксировано на включение/отключение.

Назначение перекидного выключателя

Перекидное оборудование устанавливают по причине его долговечности и удобства эксплуатации.

Перекидные приспособления применяются:

  • в многоэтажных зданиях (на лестничных клетках подъездов, в многоэтажных коттеджах);
  • в разных концах длинных коридоров квартир и гостиниц (при необходимости включения света при входе в помещение, и его выключения при выходе);
  • в спальнях (у кровати и у входной двери);
  • в переходах (в метро);
  • в подвалах;
  • на территориях, имеющих большую площадь (в спорткомплексах, больницах, аудиториях, актовых залах).

Пример использования на фото ниже:

Разновидности проходных выключателей

Переключатели различаются по виду устройства:

  1. Клавишные (стандартный тип с каким-либо количеством используемых клавиш).
  2. Сенсорные (требуют отдельной схемы для установки).

Также можно классифицировать прибор по типу проводки:

  1. Внешняя проводка.
  2. Внутренняя проводка.

По количеству клавиш переключатели бывают:

  • одноклавишные (с одним рабочим переключательным элементом);
  • двухклавишные (с двумя рабочими переключательными элементами);
  • трехклавишные (с тремя переключательными элементами);
  • перекрестные с 1 или 2 клавишами (при включении освещения с нескольких мест).

Устройства различаются строением контактных клемм:

  1. С винтовыми зажимами.
  2. С пружинными зажимными элементами.

Цены на выключатели настенные двухклавишные

Принцип работы оборудования

Одинарный проходной переключатель оборудован тремя контактами в каждом из рабочих механизмов. Контакты являются связующими звеньями между двумя выключателями системы, с их помощью ток перекидывается с одной цепи на следующую, как показано на схеме:

После смены положения механизма, ток направляется на конкретную клемму. Одна из них всегда остается замкнутой.

Чтобы источник света заработал, оба приспособления должны быть зафиксированы в одинаковом положении.

Элементы, необходимые для подключения стандартного проходного переключателя:

  • распределительная коробка (короб, внутрь которого вводятся концы проводов);
  • два обычных одноклавишных выключателя;
  • провода (количество зависит от вида подключаемой аппаратуры);
  • любой светильник, лампа или люстра.
Читать еще:  Правила чтения электрических схем и чертежей

Заземление из короба проводят напрямую на источник света. Фаза совмещается с общим зажимом одного блока, а его выходные контакты соединяются с парой таких же элементов другого. Далее провод из второго переключателя переходит обратно в коробку, после чего на осветительный прибор поступает напряжение. При монтаже оборудования выключатели размещаются по коробам, после чего устанавливается осветительный прибор, из которого выводится двухжильный кабель. На доступном расстоянии размещается распределительный короб, к которому подключают провода.

Подключение двухклавишных проходных выключателей

Перекидной переключатель с двумя рабочими клавишами состоит из пары одинарных конструкций, объединенных защитным корпусом. Механизм функционирует аналогично одноклавишному устройству.

Готовый аппарат, состоящий из пары двухклавишных элементов, дает возможность управлять двумя независимыми друг от друга источниками света.

При необходимости подключения нескольких перекидных приборов, выбор двухклавишного устройства будет выгоден за счет экономии кабеля и распредкоробок.

Цены на переключатели (с 2-х мест)

Видео – Проходной выключатель, как подключить, схема подключения проходных переключателей

Как устроен выключатель с двумя клавишами

Оборудование в общей сложности имеет 12 контактов по 6 на каждый двойной переключатель (2 входа, 4 выхода), следовательно, чтобы подключить оборудование данного типа, необходимо взять по 3 провода на каждую клавишу аппарата.

  • устройство состоит из пары независимых контактов;
  • верхние контакты прибора N1 и N2 переключаются на нижние путем нажатия клавиш. Элементы соединяются перемычкой;
  • второй контакт правого выключателя, изображенный на схеме, совмещен с фазой;
  • контакты левого механизма не пересекаются между собой, присоединяясь к двум разным источникам;
  • 4 перекрестных контакта совмещаются по парам.

Монтаж двухклавишного переключателя производится таким образом:

  1. Пара двойных механизмов устанавливается в подрозетники на выбранных участках.
  2. Для каждого источника освещения в подрозетнике размещается отдельный трехжильный кабель, жилы которого очищают от изоляции примерно на 1 сантиметр.
  3. На схеме жилы кабеля обозначаются как L (фаза), N (рабочий ноль), земля (защитный).
  4. Устройство оснащается маркировкой, что упрощает задачу подключения проводов к клеммам выключателя. Жилы к клеммам присоединяют попарно.
  5. Свертка проводов аккуратно укладывается в подрозетник, после чего устанавливается механизм переключателя, рама и крышка защитного корпуса.

Как выглядит маркировка:

Пример схемы соединения:

Чтобы облегчить процесс работы, рекомендуется подобрать провода определенного света. Существует цветовая маркировка проводов для России и других стран СНГ. Также по ней новичок может научиться различать кабели. По российской маркировке для “земли” используются желтый и зеленый цвета, синим цветом обычно помечают нулевой кабель. Фаза может быть красной, черной или серой.

Видео – Схема подключения двухклавишного проходного и перекрёстного переключателя с двух и более мест

Схема трехклавишной аппаратуры

При установке тройного прибора используются промежуточные (перекрестные) переключатели, которые подсоединяются между двумя боковыми элементами.

Такой выключатель оснащен двумя входами и выходами. Перекрестный элемент может переводить оба контакта единовременно.

Процесс сборки тройного оборудования:

  1. Заземление и ноль подключают к источнику света.
  2. Фазу соединяют с входом одной из пары проходных конструкций (с тремя входами).
  3. К входу другого переключателя подсоединяется свободный провод источника света.
  4. Два выхода одного элемента, имеющего три контакта, совмещаются с входом перекрестного прибора (с двумя парами выходов).
  5. Два выхода парного механизма (с тремя контактами) совмещают с другой парой клемм следующего переключателя (с четырьмя входами).

Видео – Как подключить 3-х клавишный выключатель

Основные ошибки при подключении перекидного оборудования

  • частой ошибкой при проведении проходного устройства является неверное присоединение проводов к клеммам;
  • использование в работе кабеля с малым сечением (рекомендовано использовать кабель 1,5 мм2);
  • бывает, что при установке оборудования, неправильно соединяют провода (фазу необходимо подключить к контакту первого выключателя, а второй кабель осветительного прибора к нолю распредкоробки);
  • нужно быть внимательным, подбирая провода для переключателей (2 клавиши – трехжильный, 3 клавиши – четырехжильный);
  • новички ошибаются, считая, что общая клемма та, в которой находится один контакт. Необходимо проверять аппаратуру отверткой-тестером перед подключением кабеля.

При монтаже электропроводки и установке элементов конструкции необходимо помнить о правилах безопасности. Перед началом работы важно выключить напряжение в электрощите. Не рекомендуется прикасаться к контактам голыми руками даже при отключенном токе, в процессе установки приборов использовать только специальные инструменты.

Видео – Ошибки при подключении проходных выключателей

Как подключить розетку с выключателем: простая пошаговая инструкция

Ни одно помещение, независимо от его предназначения, не обходится без каких-либо электрических приборов, поэтому любая электропроводка жилого дома означает наличие выключателей для светильников и большого количества розеток. Традиционный вариант — их отдельное расположение, так как этот способ максимально удобен: первые приборы всегда находятся выше вторых. Однако не для всех помещений он остается единственным. Если нужно обеспечить освещение ванной комнаты, туалета или совмещенного санузла, то намного легче использовать блок «выключатель-розетка». Подсоединение привычных отдельных конструкций, как правило, трудностей не создает, однако при монтаже элементов электросети, расположенных в одном корпусе, нередко допускаются ошибки. Так как самостоятельные работы дают шанс сэкономить время и место, на том, как подключить розетку с выключателем, надо остановиться подробнее.

Устройство: преимущества и недостатки

До недавнего времени присоединение различных элементов — розетки и выключателя — производили в отдельной распределительной коробке, а потом их разносили в те места, которые были определены проектом. Сейчас на первое место выходит экономия: как времени, так и усилий. Спаренные конструкции дают возможность провести операцию гораздо быстрее.

Плюсы

Среди достоинств совмещенных блоков:

  1. Более простая схема, благодаря которой нет необходимости в прокладывании проводов к каждому элементу.
  2. Достаточно легкая разметка из-за большего размера блока.
  3. Максимально быстрый монтаж на стены.
  4. Минимальное количество отверстий.

Нельзя сказать, что у этого решения нет недостатков.

Минусы

К ним относится:

  1. Высокая цена. Совмещенные блоки, что естественно, стоят дороже, чем отдельные элементы.
  2. Непрактичность. Если из строя выходит одна составляющая устройства, то чаще приходится менять весь блок.
  3. Возросшая нагрузка на провода. В этом случае необходим расчет их сечения, иначе риск перегрева будет высок. Для подключения блочного устройства рекомендуют учитывать максимальную нагрузку.
  4. Ограничения в расположении. Совмещенный элемент уже не поместить в верхней части стены, так как в этом случае вид комнаты будет портить вилка и кабель электроприбора, необходимого постоянно. «Включать свет» станет не очень удобно, особенно в темноте.

Самый большой минус — необходимость замены всего блока, если один из элементов неожиданно откажется работать. Со всеми остальными недостатками можно смириться. Но оправдана ли покупка такого изобретения?

Что лучше: совместно или отдельно?

Еще совсем недавно таких «хитрых» конструкций в продаже вовсе не было. Люди спокойно обходились без них, так как большой надобности в совмещении в одном блоке приборов, совершенно различных по функциональности, не было. Традиционная схема имела и имеет преимущества:

  1. Широкий ассортимент таких отдельных блоков позволяет найти самый оптимальный вариант: как по цене, так и по дизайну.
  2. Довольно легко совместить устройства вместе: розетку и выключатель можно подключить, используя одну схему.
  3. Простота установки и минимум проводов дает возможность быстро выполнить работу практически любому мастеру, знакомому с правилами безопасности.
  4. Отдельная проводка и относительно небольшая нагрузка на конструкции предотвращает опасные ситуации: например, потенциальное короткое замыкание.

Если сравнивать обычные устройства и новомодные совмещенные блоки, то одно преимущество последних приборов некоторых домашних мастеров очень привлекает. Это более простая прокладка скрытой проводки, если стены сильно «уродовать» не хочется. В этом случае две отдельные канавки и разные отверстия под монтажные коробки делать не потребуется.

Когда использование блоков оправдано?

Самым проблемным местом в квартире многоэтажного дома может стать коридор, который часто не может похвастаться достаточным метражом. И в этом случае объединение выключателя (или нескольких) и точки подключения к электросети помогает решить сразу несколько задач.

  1. Как правило, необходимости в разветвленной розеточной сети в прихожих нет, так как постоянно работающие электроприборы там обычно отсутствуют. Однако периодически хозяевам требуется подключение зарядки мобильного устройства, пылесоса. Кроме того, так может находиться база для радиотелефона. В этом случае совмещенный блок в качестве дополнительной точки обещает максимальное удобство.
  2. Свободное место на стенах коридоров чаще недостижимая мечта, так как их занимают массивные гардеробные шкафы, вешалки и почти обязательный атрибут — зеркало. Часть стены прихожей может отнимать распределительный щиток и счетчик. Если места остается минимум, то компактное коммутационное оборудование — оптимальный выход.
  3. Объединение розетки с выключателем дает возможность сэкономить на электропроводке. Блок — спасение, если нет желания портить стену прихожей. Выделять место, еще оставшееся свободным, под второй распределительный щит также не понадобится.

Все эти ситуации — нередкое явление в многоквартирных домах, поэтому множество проблем поможет решить одна, но универсальная конструкция.

Цена блоков «розетка-выключатель» хозяев не разорит, но из-за двух элементов стоят они дороже отдельных изделий. Конструкции с одной клавишей можно приобрести за 100 или 200 с лишним рублей. Универсальный прибор с двумя клавишами обойдется в 300-400 рублей, в том числе и с розетками, имеющими защиту от влаги. Однако самые дорогие изделия для закрытого и (особенно) открытого монтажа могут стоить от тысячи до нескольких тысяч.

Разновидности блоков

Перед тем, как изучать информацию о том, как подключить розетку с выключателем, необходимо узнать, что при выборе обращают внимание не только на дизайн изделия — его цвет, форму. Перед покупкой необходимо оценить технические параметры, возможности электрической сети.

Особенно важен последний пункт для квартир старого жилого фонда, где электропроводка нередко находится в критическом состоянии. Следующий вопрос — функциональность изделия. При выборе того или иного блока обязательно учитывают, какие приборы будут подключать к розетке, какова их мощность.

Перед приобретением решают, сколько приборов будет подключаться к сети в конкретном помещении. Когда запланирована работа во влажных комнатах, блок обязательно должен быть оснащен специальными защитными шторками либо крышками.

Виды совмещенных устройств

Сейчас в магазинах легко обнаружить изделия с различными комбинациями. В одном устройстве могут находиться розетки (1-2) и несколько выключателей с одной/двумя/тремя или даже четырьмя клавишами. Так же как и обычные блоки, совмещенные конструкции бывают внутренними либо наружными. Последние выглядят чересчур громоздко, но они единственный вариант, если возможности сделать скрытую проводку просто нет.

Несмотря на относительно широкий ассортимент, самыми популярными остаются несколько типов конструкций.

  1. Блок с розеткой и одним выключателем. Эти простейшие конструкции обычно используют для гаражей, подвалов и других небольших хозяйственных построек. Такой минимум позволит включить освещение и воспользоваться благами цивилизации — подогреть электрический чайник, включить радио или вентилятор. Подключение инструмента — вариант для мастеровитых хозяев.
  2. Устройство с двумя клавишами. Такой вид спаренных блоков оптимален для коридоров и совмещенных санузлов, так как он уже дает возможность получить минимальный набор удобств — включать электричество в прихожей, санузле, присоединить к сети зарядку мобильного телефона, пылесос, фен или какой-либо инструмент.
  3. Блок с тремя выключателями подойдет для небольших квартир с отдельно расположенными ванными/туалетными комнатами. В этом случае блок тоже будет самым логичным решением.

В других комнатах (гостиной, детской, спальне) присутствие таких конструкций вряд ли будет целесообразным, однако установка в любом помещении все же не запрещается. Блоки с несколькими клавишами помогут подключить многорожковые осветительные приборы, а дополнительная розетка нигде не будет лишней. Если электроприборы не «собираются» работать от такой розетки постоянно, то вариант вполне достоин рассмотрения.

Инструменты и материалы

Перед тем как подключить розетку с одноклавишным выключателем (и заземлением), необходимо подготовить простой набор инструментов и материалов. В комплект входит:

  • как минимум три отвертки: индикаторная, плоская и крестовая;
  • электродрель и буровая коронка;
  • четырехжильный кабель;
  • нож с тонким лезвием;
  • монтажная коробка;
  • бокорезы (кусачки);
  • пассатижи;
  • изолента.

Все ручки инструментов должны быть надежно заизолированы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector